【摩洛哥12日】菲斯，时光的隧道，千年的迷城

来源: 小黑猫于 2014-02-18 18:02:07 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (15194 bytes)

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中世纪的伊斯兰文明曾是世界的顶峰。而菲斯的Medina，是摩洛哥保存最完好的中世纪古城。出发前我对菲斯期待甚高。

那天我们离开撒哈拉一路北上，翻过Mid Atlas到达菲斯时天色已晚。到底是北方，这里比马拉喀什冷很多，12月下旬夜里的气温在摄氏零度左右。因为旅途劳顿外加天气冷，我们懒得出去觅食，晚饭就在所住的Riad里解决了。

1. 我们的Riad在老城外，离著名的蓝门（Bab Boujeloud），Medina的主门步行5分钟。不同于马拉喀什的一马平川，菲斯是座山城。尽管主要景点都在老城内，可一想到要拖着行李在狭窄曲折的街道上爬坡，我决定还是住在老城外。Riad的门前就是出租车站，也可以短时间停车，交通很方便。

这家Riad号称建于14世纪，楼层很高，我们住在2楼，每天要爬几十节楼梯。Riad底层是大堂兼餐厅，住宿的客人不多，吃早饭时觉得有些冷清。晚餐倒是有摩洛哥乐队演奏，菜式也漂亮，不过味道实在一般，吃的是个气氛。那天还来了个日本旅游团在此进餐，少不了跟我一样地四处拍照。

我们在菲斯停留了一天半，计划第一天上午雇导游逛老城（Fez Bali），下午步行去新城（Fez Jedid），然后打车去城外北坡观菲斯城全景。第二天上午拾遗补漏，午饭后取车，开始后面5天的自驾。

出发前知道菲斯老城的街道如迷宫一般，百转千回、狭窄交错。为了节省时间，我们通过Riad的前台莫罕默德找了个导游，半日开价200 Dirham。

导游赛义德早上八点半跟我们在Riad碰头。他身穿长袍，脚蹬白色皮拖鞋，人长得慈眉善目，第一眼见到很喜欢。可惜赛义德真心不是一个好导游：他的任务似乎只是保证游客不走丢，基本不灌输历史知识，也不讲当地的逸闻趣事，让我有些失望。只好从导游书上抄些菲斯的历史：

作为北非最早的阿拉伯城市，菲斯始建于8世纪末，13，14世纪马林王朝时期达到鼎盛。老城（Fez Bali）建于山坡上，被菲斯河分为左、右两岸。主要景点和市场集中在左岸的卡鲁因区，游客摊贩云集。老城四周被城墙环抱，很难扩建，于是13世纪，马林王朝又在老城以西修建新城（Fez Jedid）。虽然名字叫新城，其实也是个中世纪古城，里面皇宫、犹太区、穆斯林区各占一方。

1912年法、摩签订《菲斯条约》，自此摩洛哥沦为法国保护国。法国人在菲斯新、老两城外又修建了一个现代的新城区（Ville Nouvelle），这里林荫大道宽阔，喷泉坐落其间，非常漂亮。二战后摩洛哥宣布独立，法国人撤出，老城市民涌入现代菲斯城区，城外的穷人借机搬进老城，对中世纪古城破坏严重。1981年菲斯Medina 入选世界遗址，UNESCO出资修复老城，一座座清真寺、神学院、喷泉得以恢复当年的雕梁画栋。

历史虽然枯燥，但菲斯本身非常有趣。最吸引人的，莫过于完整保留的中世纪Medina集市。我们一早去老城，是为了避开大批游客。果然，当我们随赛义德抄小道进入Medina时，几乎没看到其他游客。等傍晚再回到老城，里面已是拥挤非常，街上还碰到好几个旅游团队。

2. 菲斯Medina的蓝门（Bab Bou-Jeloud）是通往老城的主门。城门正面是菲斯蓝，背面是伊斯兰绿。透过蓝门门洞，可以看到阿布•伊南神学院的绿色宣礼塔。

穿过蓝门，沿着老城主街Rue Talaa Kebira前行，主要的景点、店铺和市场都在这条街附近。老城内的街道很窄，大多数时候是赛义德在前面领路，我和LD跟在后面，边看热闹边忙着拍照。

3. 老城内的钟楼，仍在修复中;

4. 进入蓝门不远就是著名的阿布•伊南神学院（Bou Inania Madrasa）。1348年苏丹王子阿布•伊南趁父王出征之际，篡位夺权。登基后不久他在菲斯和梅克内斯各修了一个神学院，都以自己的名字阿布•伊南命名。10年后他在病榻被宰相掐死，马林王朝从此走向衰落。

阿布•伊南神学院是菲斯唯一一座有宣礼塔的神学院，里面的雕花、木刻之精美，比马拉喀什的本•优素福神学院更甚一筹。赛义德介绍说，摩尔建筑中的门窗，多是雕花格棂，外人难以窥见室内，而深居闺房的女郎，可以躲在木雕的窗棂后看世界。联想到我们的中世纪，杜丽娘长到十几岁才第一次看到春景，还是偷偷摸摸。难怪她发出‘良辰美景奈何天，赏心悦事谁家院’，‘如花美眷，似水流年’的幽怨感慨，不久便抑郁身亡，连梦中情人的影子都没见到。对比之下，中世纪的伊斯兰世界还是挺有人性的。

神学院内有一个信徒祈祷的大厅。非穆斯林不能进入。很想开玩笑问问赛义德，您逗的这只猫咪是穆斯林吗？

阿布•伊南神学院是赛义德带我们看的唯一古迹。每次我问他下面要看什么，他总是微笑着说‘你不信任赛义德吗？’搞得我也不好意思追问。

5. 第二天我们重返老城，又去了香料市场神学院（El-Attarine Medersa），是阿布•伊南祖父修建的，时间上早了近20年，但规模要小很多。一进大门，繁复的装饰扑面而来：从地面到墙壁，每一寸都被古兰经文、花卉和各式几何图形覆盖。

6. 离香料神学院不远，是菲斯最著名的古迹，建于9世纪的卡鲁因清真寺（Karaouiyine Mosque）。清真寺有一个附属神学院，卡鲁因神学院号称世界最早的大学，当然这‘大学’并非洪堡兄弟定义的University，所以这个第一还有待商榷。

清真寺照例只对穆斯林开放，我们看不到那270根柱子支撑起的马蹄形拱门和室内的雕梁画栋，也看不到那庭院中茂密的桔子树，更不要提一睹规模宏大的图书馆和其珍藏。普通游客如我，只能透过31个寺门之一，瞄一眼清真寺的中庭，剩下的全靠想象。

清真寺的31个寺门之一，门口有把门的。爬到附近建筑的楼顶，可以看清真寺的绿色屋顶。这一带景点很密集，菲斯的创建者穆雷•伊德里斯二世的陵墓也在附近。

7. Medina里我最喜欢的建筑，是一个18世纪的客栈（Fondouk el-Nejjarine），门口的Nejjarine喷泉是菲斯最出名的喷泉。客栈当年迎来送往从事贸易的商人，如今改建为木雕博物馆，收藏了阿布•伊南神学院里的木门。客栈本身的拱门和木雕也精美又不失简洁，楼顶有咖啡座，可以俯瞰老城和对面的山坡。

8. 象我这样对历史不精通的游客，最想看的景点既不是神学院，也不是清真寺，而是露天皮革作坊（Tanneries or Chouara）。

很多年前从BBC、国家地理杂志见识过菲斯的皮革染坊：露天广场排满五彩的大缸，工人门泡在齐腰深的染料里，空气中弥漫着鸽子粪的恶臭。。。所以当皮货店店员带我们走上楼梯，去看这流传了六百余年的传统工艺时，心里颇有点激动。

走到楼顶，店员递给我一根薄荷枝叶，以抵挡染坊发出的臭气。不知是我神经太坚强，还是正直冬季，传说中的鸽子粪恶臭并不浓重。更令我失望的是，不少染缸半空，也没看到几个匠人在工作，跟电视杂志里那种五颜六色、热火朝天的场景相差甚远。

店员解释说，最近他们订货不多，所以作坊比较清闲。没想到看皮革作坊也跟看珠峰似的，要拼人品、碰运气。随后他给我们讲解了菲斯传统皮革染制的工序。白色的大缸装满鸽子粪和石灰水，皮子经处理后洗净，在彩色染缸里上色，最后晾干。

9. 染好色的皮子制成各种皮货，遍布菲斯大街小巷。菲斯的皮货手工、质量都首屈一指。事先也听说‘菲斯是摩洛哥最佳烧瓶城市’。可惜我们时间太紧，没来得及买东西。

10. 路上我问赛义德，何处可以登高看老城全景。他用一句摩洛哥谚语安慰我这个心急的游客‘We don't have a watch, but we have time。’

也许菲斯的time stands still，可惜我们的旅途不能在此停步。

终于，赛义德带我们去了家地毯店，楼顶可以看老城全景。一进门伙计递上一杯mint tea，然后开始介绍摩洛哥地毯的制作工序。最后又将地毯一张张打开，让我们挑选。可惜我们醉翁之意不在地毯，在乎俯瞰菲斯老城也。伙计态度倒是很好，不买地毯不要紧，给点小费，他一样开心地带我们上楼。

从地毯店铺的顶楼看卡鲁因区

12. 摩洛哥地毯其实挺好看的。不过我们实在不懂行，不敢瞎买。赛义德当然有些失望。

13. 菲斯老城被菲斯河分为左、右两岸，我觉得有灵气的城市一定要有河，无论是巴黎伦敦，还是上海柏林，都有一条大河穿城而过，两岸风光无限。可惜菲斯河比北京的护城河还窄，第一眼看到有些失望。

14. 跟看景点比起来，我还是更喜欢在大街小巷瞎逛。蓝门附近的鸡笼，是我在老城的地标之一。

15. 农贸市场里没有讨价还价，5 Dirham一纸筒的红色果子是不是杨梅？吃起来软软糯糯，但没什么味道。桔子3 Dirham/Kg，简直就是白送。柿子4 Dirham/个，还有仙人掌果子1个Dirham。。。每次路过我都不会空手。

16. 跟摩洛哥其他城市一样，菲斯照例有很多野猫。清晨店铺刚刚开门，每个肉铺、鱼摊前都站着几只馋猫，眼巴巴梦想着天上掉鱼掉肉。运气好时，梦想会成真噢。

17．菲斯老城街景之一：婚礼用品市场、染色市场、陶器市场、五金广场（Place el-Seffarine）。赛义德说摩洛哥婚礼一般持续三天，白色沙发是新人专用。。。

18. 菲斯老城街景之二：精美马赛克装饰的喷泉；老城内不通车，主要运输工具全靠毛驴；鳞次节比的店铺，还有街头穿红衣，衣服上戴着杯碗的卖水人。。。

19. 菲斯老城街景之三：街边篆刻古兰经文的小店；有屋顶的市场；街道和拱门。。。

20. 参观完老城，我门步行去菲斯新城（Fez Jedid）。路过Batha Museum，进去逛了一圈，里面冷冷清清，菲斯最安静的地方大概就是这里。看门人非常热心的带我们看展品，可惜我们不懂法语，很难交流。

21. 去新城皇宫的一路看到不少漂亮的城门。左边的铁匠门（Bab el-Semarine）分割了犹太区和新城热闹的市场。

22．菲斯新城街景之一：又见婚庆用品。新城市场出租车很多，司机自觉打表，让我喜出望外。

23. 菲斯新城街景之二：新城里很少看到外国游客，自然也没有讲英语的野导游骚扰。虽然缺少老城的韵味，气氛倒是更轻松。

24. 菲斯新城街景之三：城墙将老城Fez Bali围绕；墙外的街道宽阔，街头不少车辆；广场上一群孩子在踢球；城墙根是农贸市场。

25．街头小摊在卖Chickpea Soup，1 Dirham 一碗，味道很好，我们连吃5碗，把店家吃了个锅底朝天。摊主看到两个老外这么给面子，笑的嘴都合不拢。回家后我在网上查了菜谱，买了调料，可惜就是做不出那个味道。也许缺少的是菲斯街头的味道？

26. 皇宫（Dar el-Makhzen, the royal palace）是新城的主要景点。皇宫占地很大，我们从老城过来，一路经过数个宫门，门口都有卫兵站岗，严禁游客拍照。只有这个正门可以随便拍。

27. 精美的铜门和门上的Door Knocker – 帝国之星

28. 看了皇宫大门，我们打车去城外北坡看菲斯全景。车子跑了10分钟，打表只要十几个Dirham。后来回程去蓝门，在我的要求下司机也打了表，才6个Dirham，不到一刀，便宜得难以置信。跟马拉喀什相比，菲斯的出租司机太老实了。

北坡上有个马林陵墓遗址，傍晚时分这里是看菲斯全景的最佳地点。我们去那天，山坡上晒了很多染好色的皮革，是几头小毛驴从老城皮革作坊一路驮来的。

29. 从城外北坡看菲斯全景，新老两城尽收眼底。

30. 绿色屋顶的伊斯兰建筑给土黄色的城市平添一分色彩。

31. 那天晚上是世俱杯足球赛决赛，卡萨布兰卡对阵拜仁。我们Riad边上的咖啡馆爆满，球迷是清一色的男性，喝着摩洛哥国饮mint tea观看比赛。回到Riad，当班的服务员也在看电视。拜仁终场以2：0取胜，前台的莫罕默德虽然失望，但仍为摩洛哥球队骄傲。

32. 第二天中午吃过午饭，我们取车开始自驾征途。Europcar的办公室位于法国人修的现代市区（Ville Nouvelle）。市区中心的哈桑二世大道，椰林掩映，喷泉林立，干净漂亮。街边高大的梧桐树让我联想起上海当年的法租界。

老实讲我对菲斯有点失望。也许是事先期望太高，也许是我们停留的时间太短。

前几年去了安达卢西亚，非常喜欢那里的摩尔建筑风格。这次在菲斯看到的几个建筑，精致有余，大气不足。尤其是香料神学院，狭小的空间里极尽装饰之能，每寸墙壁、每寸地面都填满各式花纹图案，完全没有留白，在视觉上缺少层次感，也让人失去了想象的空间。相比之下，我还是更喜欢阿尔罕布拉和塞维利亚皇宫，尤其是那里的庭院和喷泉。如果菲斯的精华，卡鲁因清真寺和皇宫对游客开放，我的印象也许会不同？

我喜欢的菲斯，是古建筑以外的一切，尤其是Medina里狭窄曲折的小巷，街边的各式摊贩，和古老的作坊。按导游书的讲法，菲斯本身就是一个活色生香的博物馆（a living breathing museum）。在这迷宫之城，我们仿佛进入时光隧道，尽享中世纪的市井风情。从这点来说，菲斯是摩洛哥当之无愧的第一古城。

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