【摩洛哥12日】撒哈拉沙漠三日游（下）

跟撒哈拉有关的电影很多，我最喜欢的一部是英国病人。故事中，撒哈拉扮演了一个重要角色，沙漠航拍也很美。电影开头，新婚的卡瑟林随丈夫来到埃及。沙漠之夜，众人围坐火堆，凯瑟琳讲述着希罗多德的故事：Gyges如何在王后怂恿下，杀君夺权，最终成为伟大的吕底亚国王。。。篝火半明半暗，映着她的脸。那一刻，阿尔玛西无法抵抗地爱上她。其后，他们的考察队在撒哈拉遭遇沙尘暴，一夜之间，流沙将整个车队淹没。两人被困卡车中，压抑已久的爱情终于爆发。。。 撒哈拉神秘的异域风情吸引着众多游客，而我最期盼的，是今晚的沙漠露营，和篝火旁的浪漫之夜。第二天，老天赏赐了一场沙尘暴，我们的人生又完整了一回。 1. 下午不到4点，我们到达沙漠边缘的小镇Merzouga。从公路上眺望Erg Chebbi连绵的沙丘。 2. 沙漠中，风吹动细小沙粒汇聚成沙丘，而沙丘也会随风移动。但Erg Chebbi的大沙丘高达上百米，却并不随风移动。导游哈桑解释，‘因为这里有地下水，水的流动渗出形成湿气，沙子在湿气中粘和凝聚，所以Erg Chebbi的大沙丘是不移动的。’小镇Merzouga也因此永久地座落在Erg Chebbi脚下。 3. 小村的支柱产业是旅游业，沿街很多旅馆，都代办骑骆驼进沙漠露营等旅游项目。 4. 村里养了很多骆驼，据说圣诞新年那周游客最多，届时很可能出现骆驼短缺。 5. 骆驼们在抓紧时间吃草，进了沙漠里可就没有吃喝了。 将大件行李寄存在Merzouga的旅馆，今晚我们只带一个背包进沙漠，里面放了厚衣服，相机和两瓶1.5L的水。后来因为天气冷，我们两连一瓶都没喝完。 哈桑在这里将我们交给两个当地的沙漠导游。穿蓝衣服的莫罕默德（伯伯人的名字好像就那么几个，不是哈桑就是莫罕默德）能讲一点英文，他接待过很多中国游客，居然会写繁体的马，虽然写出来是镜像的。当年哈桑的外语也是这样跟游客学的吗？ 6. 我们跟沙漠导游进Erg Chebbi，司机哈桑则带了大家的背包开车去沙漠营地。 7. 在Sahara骑骆驼听起来浪漫，其实非常痛苦。骆驼走得不快，但是一起一伏，虽然铺了两层毯子，大家还是屁股磨得生疼，下了骆驼都叫苦连天，难怪哈桑宁可开车进沙漠。 8. 路上看到一头小驴，驮着沉重的营地供给。 9. 日落之前游客汇集在Merzouga，各路人马都要赶在日落前进Erg Chebbi。 10. 这一队是中国游客。远远地听到乡音，分外亲切。 11. 骆驼在沙上留下一串串脚印。 14. 日落时分，沙丘从金黄逐渐变成橘红。 15. Erg Chebbi的大沙丘 16. 风的形状 17. 日落大漠 18. 我们在沙上写下海誓山盟，第二天风吹过沙面，一切又恢复如常。 19. 太阳一下山，天转眼就黑了。我们来到营地，这是我们今晚的房间。 20. 帐篷四周和地上都铺了伯伯地毯，中间是一张大床。虽然事先看过aranjuez的游记，知道沙漠露营的条件不错，看到我们的‘房间’还是有点惊喜，从没这么奢侈地露过营。哈桑说圣诞节期间这里全部订满，圣诞夜将有21名游客在这个营地露营，届时Merzouga小镇的骆驼很可能出现紧缺。 在沙漠营地我们碰到另一名游客，来自印尼的John。John在剑桥读法律，圣诞假期本打算去法国玩，没料想资料不全签证被据，于是来了摩洛哥。他跟我们走的方向相反，从菲斯过来去马拉喀什，3日的Private Tour一个人要600欧。 21. 导游将骆驼的前腿腿弯过来用绳子捆了，防止他们四处乱窜。半夜里，LD和John骑的淘气骆驼还是挣扎着逃跑了。第二天导游费了很大劲才把他们找回来。地上一粒粒黑色的栗子，是骆驼的Poopoo。LD拿起来研究了一下，一点不臭。 导游安顿好骆驼，去另外一个帐篷休息。我们五个游客喝着Mint tea - 摩洛哥的威士忌，在帐篷外的‘露天餐厅’聊天。Abhla也在英国学法律，跟John很有公共语言。两人就从业方向展开热烈讨论，John主攻商业法，Abhla尚未决定。她很喜欢英国的文化，妈妈也希望她能留在英国工作，但这对一个本科生谈何容易。法律和前途的问题很沉重，我们很快改变了话题。John开始向我们传授他在Fes Medina逛街的经验，我们则向他提供游览马拉喀什的秘诀。 22. 晚饭做好了，是热气腾腾的牛肉Tagine。事先功课做得太好，我没象其他四人那样特别惊喜，不过能在沙漠里吃到正宗的摩洛哥饭，怎么都开心。 24. 天上一轮明月，哈桑，骆驼导游和营地的厨子生起篝火，唱起歌来。我们一致同意，哈桑还是穿传统伯伯服饰更帅。 吃过晚饭，大家围着篝火打鼓、唱歌、跳舞。篝火半明半暗，映着一张张兴奋、欢快的脸孔，这就是我盼望已久的Sahara浪漫之夜了，跟预想的一模一样。。。忽然觉得旅游功课做得太详细也有缺点，少了一份旅途中的惊喜。 跳累了，我们躺在帐篷外看流星。那天是农历十六，满月后的一天，一轮明月高悬，其他星星都黯然失色，银河也看不清楚。Abhla有些失望，一直在大城市生活的女孩，还没见过银河。 撒哈拉冬夜很冷。我穿上所有御寒的衣服，手套里还放了取暖的Little Hottie，仍不敌沙漠的寒夜。10点多篝火燃尽，大家只好上床睡觉去了。我穿着所有的衣服，身上又盖了N条毯子，虽然不冷，但被沉重的毯子压得翻不了身。 半夜起来上厕所，沙漠之夜是如此静。明月西斜，北斗七星高挂天空，猎户座，七姐妹星团清晰可见。后半夜开始起风，吹打着我们帐篷的门帘，呯呯作响。 Day 3 Merzouga/Fes 26. 第二天六点，天蒙蒙亮，大家纷纷起床看日出。爬上大沙丘，远远地可以看到我们的营地，我们几个人的帐篷围成一圈，边上是导游的小帐篷兼厨房，最小的那个帐篷是厕所。两头骆驼趁夜色逃跑，只剩三头老实地趴在原地。我开玩笑，LD和John这下要走回Merzouga村了。 27. 日出时刻，曙光照耀着Erg Chebbi, 一片金红色。 28. 沙漠倒也不是寸草不生的。我们还看到一只猫咪在营地出没，哈桑说沙漠里有老鼠的。 我们几个都收集了一些沙子做为旅游纪念。John用饮水瓶装的沙子，一眼看去以为是橙汁。我们因为那袋沙子，回程时托运行李居然被开箱检查。到家一看，脏衣服被翻了遍，压在箱底的那袋沙子跑到了最上面。 29. 看过日出，我们回营地吃早饭，这是我们的露天餐厅。 30. 吃过早饭，默罕默德已将逃跑的两只骆驼捉拿归案。据说LD的那头浅棕色骆驼翻过一个大沙丘，跑了很远。 31. 风越来越大，很有变成沙尘暴的趋势。我们不敢在沙漠中久留，赶紧收拾行李，骑骆驼返回Merzouga村。 32. 村口狂风中的伯伯女孩，抱着fennec fox在路边摆姿势给游客拍照。拍下这张照片后，我从包里翻出文具送给她们。沙漠导游莫罕默德告诉我，给她们这些没用，她们不去上学的。莫罕默德的话让我很难过，拍照给东西是不是也算是变相鼓励她们辍学？ 33. 伯伯妇女坚持在路边展示伯伯地毯编织，女儿躲在她的衣襟下避风。 回到Merzouga的旅馆，我们稍微梳洗一下，就要继续上路。临行前，大家去跟沙漠导游告别，他们已经脱去传统的长衫，换上了现代的便装。我们给的小费，每人只收了20dirham, 多的被退了回来。沙漠里的善良、友好、真诚的伯伯人啊，真是让人感动。跟摩洛哥其他热门景点，尤其是马拉喀什和菲斯那些贪得无厌的人相比，沙漠导游简直高尚的超凡脱俗。 今天要翻越Mid Atlas山脉，途经Rissani，Erfoud，Midelt，Ifrane几个城镇，目的地是菲斯。从地图中可以看到，今天的一路前半段仍是干旱的沙漠地带，过了Azrou才转成绿色。 33. 风越来越大，我们出Merzouga时沙尘遮天蔽日，公路上能见度很低。真庆幸昨天到达这里，如果晚出发一天，岂不是看不到沙漠的日出日落了？ 34. Erg Chebbi大沙丘外是Black Desert，这片沙漠看起来并不黑，不知道这名字从何而来？来的路上大家光顾着看沙丘，根本没注意Black Desert，这会儿LD倒大无畏地顶风下去拣了块石头做纪念。一分钟的功夫就弄了一身细沙，晚上在菲斯的Riad洗澡，浴盆底都是一层金红的沙子，衣服上的沙子更是一路带回了家。 35. 过了Erfoud，沙尘才有所减弱，但风仍然很大。哈桑说幸亏是北风，如果风从沙漠南面吹过来，整个摩洛哥都会被沙尘暴笼罩。这是出沙漠一路向北的景色，第三天我们仍在High Atlas山脉中行驶。 36. 翻过High Atlas，途经一个碧湖，三天来第一次见到这么大的水面，居然有点激动。 中午我们几人一致决定去摩洛哥本地人的饭馆解决午饭。哈桑找了一家路边加油站的饭馆，要了两个大份的羊肉Tagine，加上摩洛哥大饼和Mint Tea，五个人一共才80Dirham，是我们在摩洛哥吃到的最便宜的一顿饭，正宗的Tagine，味道当然错不了。旁边一桌六七个人也在吃饭，大家合着吃一个Tagine，真好奇他们的账单是多少？ 37. 午饭时哈桑的朋友打电话来报告，前面的Mid Atlas今天下雪。我们下午经过时，雪已经停了。气温很低，摄氏零下5度。 38. Mid Atlas的雪景。我一路听着Tinariwen的音乐，还拍了一段录像。 39. 路边的长毛山羊。哈桑说我们中午的Tagine就是这里出产的山羊。 40. Azrou一带气候较冷，出产苹果和木材。摩洛哥的橘子和橙子便宜得象白送，苹果倒是比较贵，物以稀为贵吧。山上森林里有不少猴子，一些猴子聚集在路边等待游客喂食。 41. 我们先跑到森林里去方便，回来一看，猴子已经爬上车。估计是等不及，要自己觅食了。 路过Ifrane时已是傍晚，天色昏暗，不过仍能看出这是一个很漂亮的城市。路边的房子非常现代，跟欧美小城如出一辙，同前面看到的摩洛哥城镇可是有天壤之别。冬天这里是滑雪胜地，号称摩洛哥的瑞士。哈桑说Ifrane是有钱人，比如政府员工的度假村。这里的私立大学在摩洛哥排名第一，不过只有富人的孩子才上得起。 快到菲斯时，路上的车一下多了起来，不少德国，日本车。过去三天的旅途中，路上车辆稀少，哈桑也一直非常放松。这时他好像忽然变了个人，驾驶具有攻击性了。菲斯这个千年古城的魔力，我们还没进城就见识了。 到菲斯时天已经全黑，哈桑给我们预订的旅馆打电话。我们的Riad在Medina的蓝门外，门口可以停车，比较方便。Abhla和Mohammed的Riad在老城内，车子开不进去，旅馆派人来接。 大家在Medina外互留通讯地址，依依不舍地告别。他们两人游完菲斯就要返回英国，Abhla（Yuan Yuan）会带Mohammed（Ray）游览英国北部和苏格兰。我们离开菲斯后将租车继续游览摩洛哥，然后经直布罗陀海峡去西班牙，最后从马德里回家。哈桑则要接待又一拨游客，带着新的‘Mohammed,Fatima’从菲斯经撒哈拉开回马拉喀什。我们的撒哈拉三日游到此画上完美的句号。 后记   三天的奔波，一千多公里的路程，哈桑的音乐一直伴随着我们。他听的歌范围很广，从Adele到意大利歌剧到伯伯流行乐。。。流行，古典，民族一应俱全。而我最喜欢的，是撒哈拉沙漠乐队Tinariwen。那天晚上入住菲斯的Riad，我立刻上网搜索起来。   Tinariwen - Guns to Guitar   尽管以前从未听说过Tinariwen，他们其实已小有名气。1982年成立于利比亚的难民营，这支老牌撒哈拉摇滚乐队如今活跃在世界各地的舞台。2010年南非世界杯，他们代表阿尔及利亚登台表演。2012年他们的专辑Tassili获得了格莱美Best World Music Album大奖。乐队成员来自马里的图阿克（Tuareg）部落。爱车人士大概对Tuareg并不陌生，VW有一款越野车就以此命名，以示大众公司对撒哈拉游牧民族的支持。   乐队的格莱美获奖专辑Tassili封面   我对政治，战争，种族纷争一向没有兴趣，北非各国历年来的战争原由也从未搞清；最多气愤那里局势动荡，无法跑去旅游。这次因了Tinariwen，我居然顺便关心了一下北非当代史。   话说二战后，北非诸国纷纷独立，但疆界多由殖民者划定。结果是，当地人对国家的认同感较弱，很多倒是更加忠于其部落民族。法国当年随意在地图上画下的线条，为日后半个多世纪的北非冲突种下祸根。   世代生活在撒哈拉的图瓦克人（Tuareg），曾经有过辉煌的历史。作为伯伯人的一支，虽然也受伊斯兰教影响，但一千多年来，他们抵挡了阿拉伯文化入侵，保持了本族的语言和文化传统，妇女出门无需戴面纱。法国殖民撤退后，他们不幸被分割在不同国家；马里、尼日尔、阿尔及利亚、利比亚都有图阿克人生活。自1960年代起，为了民族的独立，他们发起一轮又一轮反政府武装抵抗，梦想着重建图瓦克国。   Tinariwen乐队的发起人Ag Alhabib的父亲，在1963年马里的第一轮图瓦克反叛中被处决。当年只有四岁的Ag Alhabib目睹父亲被杀后，随母亲逃亡阿尔及利亚。难民营中，他用铁皮罐和自行车闸线自制了一把吉他，开始了音乐生涯。   摇滚乐很少追求声音、旋律的完美，而更看重思想的表达和情感的释放。Tinariwen深受西方摇滚乐影响，Led Zeppelin、 Jimi Hendrix、 Bob Marley都曾是他们模仿学习的对象。不同的是，Tinariwen很少演绎爱情这个经典主题；因为令他们刻骨铭心的，是撒哈拉艰难的生活，和无尽的战争。我们一路听的歌来多自2007年的专辑Aman Iman -Water is Life，正是沙漠生活的最佳写照。   2012年乐队获奖格莱美后，面对媒体采访，他们这样说：   "We wanted to go back to our origins, to the experience of being exiled… Those were times when we would sit around a campfire, singing songs and passing around a guitar.  Tinariwen was born in that movement, in that atmosphere, so what you hear on ‘Tassili’ is the feeling of ishumar."   — The New York Times   我始终觉得艺术家是痛苦的一群人，很多摇滚歌星成名后走上Sex, Drugs & Rock 'n' Roll 的不归路。大麻和酒精无法给他们足够的刺激，要从毒品和性中汲取灵感。Tinariwen却不同。过去半个多世纪中，图阿克人经历了贫困、饥饿、流亡和战争；生活本身，就是乐队无尽的创作源泉。Tinariwen歌唱的是沙漠中的情感与生命；那从灵魂深处唱出的旋律，表达了这支游牧民族的挣扎与希望。他们的听众在难民营中，在撒哈拉的篝火旁，也在司机哈桑的旅游车队中。。。有人说投胎是个技术活，我不知道，这几个生长在撒哈拉的Tinariwen人，是幸或不幸。   为了历史上曾经的辉煌，更为了今日的民族独立与尊严，图阿克人从未放弃建国的希望。1989年，乐队主要成员接受了利比亚的军事训练，带着武器回到他们阔别20多年的故乡，加入马里的叛军。幸运的是，他们没有重蹈父辈的先辙，战死沙场。1991年马里政府在国际调停下，与叛军达成和平协议。乐队成员也得以放下枪支，重拾吉他，开始了巡演生涯。   放一段我们撒哈拉沙漠三日游回顾，中间有一段是司机哈桑的兄弟莫罕默德，用Mobile油桶自制的吉他娱乐游客。不知他的梦想，是不是有朝一日成为Tinariwen第二？       乐队的名字Tinariwen在伯伯方言里意为沙漠。他们的歌大多用伯伯方言演唱，歌词常带有强烈政治色彩，在撒哈拉难民营中广为流传，最初曾被马里和阿尔及利亚政府查禁。 其实Tinariwen的风格总体来说比较简单，不是我最爱的类型。在路上之所以会迷上他们的歌，大概是因为这淳朴的音乐，最贴切地表现了沙漠里伯伯人的简单与真挚。   说句题外话，前一阵看科恩兄弟的电影Inside Llewyn Davis，感觉美国60年代初的民谣曲调真是单调，难怪Beatles五十年前的访美能掀起巨大的摇滚狂潮。   Tinariwen的曲风比较接近Jimi Hendrix。电吉他的重金属中，又加入大量伯伯民族音乐元素。手鼓及背景中的和声，带来沙漠的欢快与神秘。乐队在网上有不少追随者，看到一条Youtube评论：   ‘I love music that is inspired by something so unrelated to my known way of life.’   这句话深得我心，也精确地表达了旅游于我的意义：脱离日常琐碎，看新鲜世界，体验something fresh。