提起墨西哥城，不能不提到他辉煌的旧城－特诺奇蒂特兰（Tenochtitlán）城（特城），以及它的缔造者阿兹特克人和毁灭者埃尔南·科尔特斯(Hernán Cortés)。
阿兹特克人原本是北方贫瘠的狩猎部落，公元 11～12世纪间，从北部迁入墨西哥中央谷地，1325年在特斯科科（Texcoco）湖西部岛上建造特诺奇蒂特兰城（特城），由游牧转为务农。他们的信仰继承了很多早先马雅人的宇宙观，但更为血腥，人祭之风盛行，一天之内祭上数千人并不稀奇，并非常崇尚武力。其实，阿兹特克人的残酷，也是造成他们灭亡的原因之一，因为它让西班牙人在墨西哥轻易的取得非阿兹特克人的结盟，共同对付他们。到16世纪初, 阿兹特克的武力扩张达到巅峰，疆域东西两面已抵墨西哥湾和太平洋沿岸, 特城也发展到极盛时期，成为中美洲文明中人口空前稠密之地。帝国虽然疆土辽阔，但并不是严格意义上的帝国。它没有全境统一的行政机构，只是部落联盟, 盟主阿兹特克酋长并不享有至高无上的权威。这也给了西班牙人策反帝国内讧的机会。
正当帝国蓬勃发展之即，它的灾星－－埃尔南·科尔特斯（Hernán Cortés）也正悄悄逼近。他是个非常狡诈血腥贪婪的征服者，残酷的摧毁了阿兹特克文明。但却不能抹杀他的军事天才，敏锐的投机嗅觉，睿智的外交手段。科尔特斯出生于西班牙贵族家庭，14岁时被送入西班牙藤校学习法律，但读了两年就Drop out了，法律没学全倒是学会了拉丁文。有本事的能人都兴玩退学，和史蒂夫.乔布斯，比尔.盖茨有一比。在家乡游手好闲了几年，19岁时受到哥伦布航海大发现的鼓舞，到新世界寻找财富。参与了对古巴的征服，进而跻身于古巴的行政要员，也得到了充裕的土地和奴隶。但贪婪的科尔特斯到新世界寻觅的是黄金梦，并不是农耕日做的小日子。于1519年他领了11条船，500人，13匹马，就异想天开的要去征服500万之众的墨西哥了。为了让将士们义无反顾地为他的贪婪奋勇拼杀，他破釜沉舟凿沉了所有船只。并很快掌握利用了阿兹特克人与其它部落的矛盾，和印地安的特拉斯卡拉人（Tlaxcala）结盟共同对付阿兹特克人。其间还收了位非常有价值的二奶，本是印地安贵族出身，后沦落为奴，此女会玛雅语和阿兹特克语，不仅心甘情愿地给科尔特斯当翻译还有参谋之责，和科尔特斯更生有一子，是历史上第一位西印混血儿。科尔特斯征服女人的功夫也很了得，是个很有魅力的帅哥。
科尔特斯率500西班牙军士，3000特拉斯卡拉人的盟军一路血腥屠城到特城（Tenochtitlán），其间他更以其卓越的外交手腕，不断的吸收各印地安部落加盟，到达特城时他的队伍已经非常壮大了。而天真的阿兹特克酋长蒙特苏马二世（Moctezuma II）以为他是传说中的羽蛇神（god Quetzalcoatl ）回归，因为都是白皮肤，长胡子，短头发。不仅恭请入城，还厚礼相赠。而狡诈的科尔特斯却借机软禁了蒙特苏马，这个扶不起来的阿斗皇帝，在入侵者面前动摇不定，成为西班牙殖民者的傀儡。随后在向人民劝降时，被英勇不折的民众乱箭飞石所伤至死。其间虽然时有武力冲突但还未激发全面反击。而此时科尔特斯自己的后院却先起了火。古巴总督和科尔特斯素有积怨，因不满科尔特斯越级讨好西班牙大皇帝，另派了人马来剿灭科尔特斯，好取而代之。科尔特斯只好先急急忙忙赶去收拾后院，其间他留守特城的上校因在宗庙里施行了大屠杀，激起民愤，演变成大规模反抗。科尔特斯急速回特城想挽回局面，在被25万阿兹特克人包围之下，以惨重的代价奇迹般的突围，逃到特拉斯卡拉（Tlaxcala）。他在盟友的协助下又重整军队，围攻特城。这次，他不能再仅仅依靠欺诈的手段获胜了。做了精密部署，兵分三路围城，并断绝特城的粮食和水源，充分显示了他惊人的军事才能。阿兹特克人在新国王夸乌特莫克（Cuauhtémoc）率领下，与围城的西班牙军队展开殊死搏斗。科尔特斯甚至还特特地给他们留了一条逃亡的道路，以防阿兹特克人誓死战斗，但几乎没有人从那里逃走。最后西班牙人带来的天花在城中任意肆虐，印地安人完全没有抗体至使特城25％人口死于病疫。现实是残酷的，三个月后成者王败者寇的历史剧就又一次上演了。特城沦陷后，城中大肆屠杀，城郭被彻底毁坏，后在其废墟上填湖建立了今天的墨西哥城。
科尔特斯的野心并没有就此止步，他随后又几次探险，征服了洪都拉斯，和现今的旅游圣地－－Baja California。科尔特斯虽然在新大陆春风得意，但在西班牙的宫廷政治斗争中却失利。最终失去了国王的青睐，以表面赐地封爵，实则明升暗降的方式招回西班牙，并免去了他墨西哥总督的职权。他用尽了最后7年的时间，力劝国王准许他回墨西哥，当赦令最终到达时，他还没走到西班牙港口，就在忿忿不平中死去了。死后他的遗骸被戏剧性的挪了8次，可谓是“生前作恶，死后不得安宁”的最佳典范。
这个故事与稍后皮扎诺征服秘鲁的经历有惊人的类似（见秘鲁游记）。历史总是喜欢开一些旧戏新唱的玩笑，无论是魔鬼，是天才，都是幽幽岁月中的过客。而今天的墨西哥人没有躺在苦涩的昨日里，忿忿哭泣，怨天尤人，愤世嫉俗，摩拳擦掌，咬牙切齿。他们勇敢的拥抱生活，开朗，奔放，热情，快乐的过着平凡的日子。在加州随处可见生活并不富裕，但却歌舞升平的老墨聚会，每每都会被他们的快乐所渲染。就象Tom Hanks 在阿甘正传里所说的：“生活就像一盒巧克力，你永远不知道会得到什么”。一盒巧克力，口味各异，只有一一品尝才知道，有的苦涩，有的香醇，有的甜腻。。。人生也是，没人知道明天，甚至下一分钟会怎样。快快乐乐的握住每一天，生活就是美好的。凡人凡事皆有乐，一草一木皆有趣，世上没有无聊的地方，无聊的事，无聊的人，只有无聊的心。
而墨西哥恰恰就是巧克力的故乡，它起源于墨西哥古印第安人的一种含可可粉的饮料。但那会子的味道可是又苦又辣，因为当时印第安人还不知道有糖这么个好东东，所以加的都是苦涩香料和辣椒粉。现在恐怕连铁厨都想不出巧克力还能就辣椒吃。而chocolate 一词就是源于这种玛雅饮料 xocoatl (苦水)的音译. 可可豆更是当时Aztecs人的神豆，认为吃可可果，可以增长智慧和权利。据传阿兹特克酋长Montezuma天天要用金杯饮用苦水50杯，而这杯子用过一次就扔，从不重复使用。(真可惜，俺要是早生些年，一定到他宫殿门口当捡破烂的去。)当时可可豆珍贵到可以当货币使用。100枚可可豆，可以买个奴隶，好像不贵哟。15世纪末，哥伦布第一次带回了可可豆，但这不起眼的黑豆豆并没有引起国王大人的注意，而哥伦布本人当时还在忙着找印度，也没有看到这黑豆黄金的价值。直到16世纪初，科尔特斯(Cortez )征服了墨西哥，他可谓是个非常有经济头脑的投机商，他要把可可豆变成真正的黄金。开发了种植场，还客串当铁厨，发明了可可饮料加糖和传统西方香料，并亲自为国王大人做推销员。西班牙国王喝的不亦乐乎，这下可好了，贵族立马跟风，科尔特斯的可可豆供不应求，这下黑豆真是变黄金了。此后不久又发明了凝固技术，使之携带方便。第一代巧克力就这样诞生了。而西班牙人当然是要肥水不流外人田，在接下来的100年里都把这巧克力秘方严格把守。以至于当时英国人截获了一艘西班牙运可可豆的船，还以为是羊粪，一把火都给烧了。17世纪中页开始，巧克力在欧洲广泛流传，深得法国宫廷喜爱。直到19世纪70年代，瑞士人Daniel Peter经过了8年的试验，才成功将巧克力中的牛奶脱水，最终推出了牛奶巧克力。又过了几年，瑞士人Rodolphe Lindt 在 Berne发明了巧克力的脱脂技术（conche)，使之细腻爽滑。第二代巧克力就这样诞生了。从此在巧克力王国里，瑞士取代了西班牙的领导地位。看看小小的一块美味巧克力，真是来之不易啊：印地安人发现了它，西班牙人让它甜起来，而瑞士人让它又香又滑。
还没到墨西哥，一上飞机，就遇见了枚爽朗的开心巧克力。坐我们边上的妹妹，初见面，吓一跳，长的还真像那个出名的墨西哥女画家Frida Kahlo（刚看的电影，是部非常细腻而有激情的好戏），尤其是那两道几乎相接的浓眉，只是皮肤白些，身材也更高挑。居然和Frida Kahlo似的，也行动不便，脚上套了这个，说是在她爸爸家，从二楼纵身跃入下面的游泳池，跳下去了才发现里面没水，于是就杯具了。说时眉飞色舞，连比划带口哨的，戏剧的很，好像在八别人的趣事一样。还把医生给拍的片子，拿给俺们看，脚腕处一排铁钉子，看的俺怵目惊心的。
妹妹好兴致，俺们也跟着乐，三下两下就聊的火热。她的全名长的舌头卷不过来，俺们大概也不是第一个念不出她名字的人了，让俺们叫她Vail就好了。Vail上大学时，暑假在Cancun（墨西哥旅游圣地之一）打工，赚零花，遇上个加国哥哥，为了爱情走天涯，学也不上了，在温哥华和加哥一晃就呆了十几年，帮加哥打点家具生意。最近刚和加哥分了手，要从新开始。Vail 也是个脚野爱旅行的人，荡过很多地方说最喜欢挪威，因为那里的人热情开朗的好像墨西哥人，这真是前所未闻的挪威考语。这次一过完新年，就要去她一直很向往的亚洲，于是很兴奋的和俺们分享她的旅行计划，原来她是要去马来的一个偏僻小岛，光去就够折腾人的，中转飞三次，最后再轮渡。老爷坐的离她近，眼也尖，一看就又杯具了。最后接轮渡的飞机下午4点才到，而轮渡2点就启航了。Vail大惊小怪叹到“真的啊！这个亚洲旅行社，接线生英文不好。。。”，浓眉略蹙既展，既而俏皮的冲俺们眨着眼“这可得想想怎么办，这趟旅行是瞒着家人的，电话还没法在家打，而一过完节就要走。。。”其实不仅是马来之旅，就连Vail这趟回家也是事先没通气的惊喜，她的家其实并不在墨西哥城，而是80Miles以外的Puebla,俺们这班飞机11点着陆后，她还要赶搭半夜的班车，而圣诞期间是否还有半夜的班车都很难说，她还拖这这样一只伤脚 。更折腾的是，她还要两家跑，看了妈妈，姐姐，再奔波去看离了婚的爸爸。Vail对此一点也不忌讳，当俺把她爹和新太太的生的娃叫“half brother“时，Vail还很仗义说他是我brother，我不喜欢” half brother “这个词。Vail这日子过的，真是一波未平一波又起，连俺都替她捏把汗，但一路都没见她抱怨忧虑过什么，一幅车到山前必有路的样子，总是兴高采烈的，还热情邀请俺们去Puebla她姐姐家,她和她姐姐可以给俺们当向导，让俺们体验真正的墨西哥。有了Vail的相伴，无聊的空中飞行，好似夜空里划过的流星，一下子变的绚丽而短暂。祝她永远都是一个快乐的巧克力。
当晚入住“hotel Cathedral“，就在那个著名的大教堂后面，离主要景点都是几步路。找了个晴天，早上旅馆天台上照的大教堂，几乎触手可及了。
俺们在此逗留三天半，墨西哥城的主要景点集中在几个区，宪法广场（Zocalo), 查普尔特佩克城堡／查普城堡（Chapultepec Castle）周边的博物馆和改革大道。外围些的有日月金字塔，女画家Frida 的博物馆及周边（Coyoacan和San Angel），再有就是壁画出名。详情坛子里的大虾，如风景，皮皮，aranjuez介绍的很详尽了，受益良多，在此一并谢过。俺就不再絮叨了。就写点儿俺的杂七杂八，权当娱乐。行程安排上多多借鉴了National Geographic 的 三个walking tours，外加自己找了个半日游去看日月金子塔。National Geographic 的 walking tours，比较侧重对当地风土人情的接触，并不单追名点大腕，比较对俺们的脾气，但不善走的童鞋，怕是要有所取舍才好。
第一天按这个查普城堡的 walking tour 暴走了一天。（http://travel.nationalgeographic.com/travel/city-guides/mexico-city-walking-tour-2/）主要是游查普城堡（Chapultepec Castle），周边博物馆，改革大道，三文化广场，其中的景点有所增减。这路线只当个大概框子用的，俺们是一律步行，如想取巧其中有的段是可以坐地铁代步的。
宪法广场（Zocalo)周边的巷子是俺们每天出入的必经之路。清晨的街巷，清清爽爽的，远远可以看见拉丁塔：
还在瞌睡的巷子：
只有这个拉曲的小妹，本是欢快的调调，飘在空荡荡的晨曦里，透出几分无奈和伤感。给她几枚铜板，权当圣诞的祝福。
这就是那大名鼎鼎的艺术宫，里面的大堂也是精美气派一如欧洲著名的歌剧院，要是能在里面看个歌舞表演才更惊艳。因圣诞节，这里最出名的歌舞挪到查普城堡了，算是顶级待遇了，因为那城堡平时是只当博物馆的。
拉丁塔与日同辉，俺们到的太早，还没开门，先飘过了。
艺术宫边上的中央公园里，如此悠闲的一幕：
公园里是个巨大的圣诞集市，狂欢了一夜，今晨可苦了清洁工，墨西哥民族英雄Benito Juarez的纪念碑前垃圾如山，这英雄当的真是不易啊：
下面拐上改革大道，它是墨西哥城的主干道。由奥地利来的皇帝，马西米连诺一世（Maximiliano I)下令兴建于19世纪60 年代，大皇帝自己很短命，在位只短短两年，除了这条大道，建树也不多，最后还被革命派枪决了。远不如他那个在华人圈里很受追捧的嫂子出名——茜茜公主。这条林荫大道对角穿过整个城市，仿欧洲名城的大道而建，每一个重要十字路口环道中央，都有一个精美的雕塑，最出名的就是这个自由天使啦，为纪念墨西哥独立100周年。碰巧是周日，改革大道不通车，专门为提倡环保开放为步行，自行车大道。大胆站在路中央和女神打招呼，很爽哟，就是空气污染挺严重，稍远一点的就污蒙蒙了：
大道两边还时不时的冒出些有创意的雕塑，鳄鱼一家子游街，老公鞍马侍候，太太掌舵，娃娃享福和咱人类挺象啊。大小狗狗溜街，主人陪溜：
右首劲舞，左首拜圣母：
下面弯去兜了一圈玫瑰商业区（Zona Rosa），这里号称是墨西哥城最繁华的商业区，可谓是时尚的娱乐场所。但说实话感觉很一般，好像是唬游人的，远不如后来去的Coyoacan和San Angel 有品位和情调。
走了这半日，终于到人类博物馆了， 它是拉美最大和最著名的博物馆之一，汇集了古印第安人文物的精华，展示了各种不同的印第安文明。"玛雅文化馆"和"阿滋特克文化馆"是该馆两个最大和最重要的陈列室。庭院里的埃及纸莎草，婆娑摇曳，悠悠的述说着昨日的故事。
那怪人道“艺术都是赤裸裸的”：
也有这种生活气息浓郁的日常用品，印第安人也喜欢吹喇叭，打小鼓，和俺们华人有一比：
还有Indiana jones遍寻不着的水晶骷髅（左图），生活中嘴大手小光说不练的家伙（中图），阿滋特克的太阳石／日历（右下）：
说句找砸的话，觉得很多艺术品都很简陋粗糙，和其它伟大的文明相比很原始的样子。咱家自己做不出这样东东，还在这里说嘴，可不是做了前张中图那位嘴大手小的，再说英雄还不问出处那，文明自然是也都伟大啦：）看了一圈其实俺最喜欢Oaxaca的文明，它位于墨西哥的西南部，并不是美洲大陆最著名的三大文明（玛雅，阿滋特克，印加），但展品却大都工艺考究，彩绘细致精美。
下午博物馆出来，穿过查普城堡公园，里面的圣诞集市熙熙攘攘，真是第一次在大唐之外看到这么多人，公园里的游船处也是大排长龙，湖上更是船来船往的： 。
小朋友，咱画一个：
街边的各色小吃摊，更是叫人看花了眼：
一路上山看查普城堡。先在门口买了晚上看Ballet Folklorico de Mexico的门票，今天晚上是圣诞的正日子，专门从艺术宫搬来这里演的特场（Navidad en Mexico）。在网上看的票子都要90美刀，自己走来买，普通座只要35美刀，好座60美刀。来时看Trip Advisor上讲，便宜座足够好了，要是还不满意给领座的点小意思，一切都好说。那俺们也一切都好说，要了35美刀的座。
查普城堡本身并不很辉煌，虽然号称是美洲大陆唯一的皇家城堡，那个短命的皇帝马西米连诺一世夫妇曾以此为行宫，比了欧洲华丽的皇家宫殿／城堡，这只能勉强算是个大户人家的宅院。它现在是国家历史博物馆。入口处的天花板上画了美墨战争时期的墨西哥民族英雄——少年英雄(Boy Heroes).在查普城堡一役中，6位13到19岁的年轻士兵在美军的围攻下，奋战到最后，全部牺牲，其中一名士兵Juan Escutia，为了不让国旗被敌人玷污，身披墨西哥国旗，从城堡顶上纵身殉国。
城堡的庭院里有6位小英雄的雕像：
里面尽述墨西哥的历史人物。还有名人的成绩单，笔记本，最高分放中间了204分得了159，还有60分得了20分（左上），407分得了21分，看上去快Drop out了， 不过名人都兴这。
庭院中间堆放了晚上演出的道具，还有大头娃娃：
城堡中也不乏大型壁画，如Juan O'Gorman的1784 到 1814墨西哥独立，墨西哥国父Hidalgo 站在中间号召众人反抗西班牙的统治
更有这样的小民题材，如此悍妇，怎不让天下妇人扬眉吐气：
从城堡上俯瞰查普城堡公园，不愧是墨城的绿肺。
这一面直通改革大道，远处可见自由天使，近处6个白柱子是6位小英雄的纪念碑。
城堡顶上的小花园：
边上的花玻璃回廊透着午后的懒散：
下面又去转了三文化广场，周边集合了现代建筑，中间是建立在阿兹特克遗址上的西班牙教堂，体现了三种文化的融汇贯通。广场本身既不雄伟也不优雅，更不时尚， 但这里在1968年发生一场拉丁美洲几十年来规模最大的学生运动，它的地位有如1989的天安门事件，最后也是以血腥镇压而告终。起初只是有学生发起的示威，要求政府克服社会经济和政治生活中的弊端，后来演变成了由教师市民参与的全民抗议。当年广场周围曾经有数幢高楼，直到80年代的大地震将他们摧毁。10月2号晚上，前总统埃切韦里亚（Luis Echeverria）派出了5000军警，200坦克，这些高楼上还埋伏了射击手，向集聚在这里的上万民众开了火。当晚伤亡媒体众说不一，从30到3000，各说各词。接下来一个星期后就是1968年10月10日，埃切韦里亚亲自主持的墨西哥城奥运会开幕式。切韦里亚下台七年后（1993年），广场上被允许竖起了这个石碑纪念1968的流血事件（右图）。2002年切韦里亚被法院传讯，他说，如果历史重演，“为了国家”他依然还会这样做！2008年，84岁高龄的埃切韦里亚因1968年三文化广场屠杀事件被法官宣布逮捕。2009年，又被戏剧性的宣告无罪。
看完三文化广场，打车回艺术宫附近吃晚饭，路上一遇红灯就有这样的擦窗妹上来要求服务，以图几个小钱：
一下车就遇见这个药店前招揽生意的医生爷爷，跟他和了一张，以图来年药到病除。真是所愿非也，这两天就生病在家，不过倒是得空敲这篇游记了：）
廊子下挂着墨国的国翠——pinata，过生日的人都要拿木棒击打，直到里面的糖果散落出来，不知Jesus的pinata里面装的是什么，可是众生所愿，还是他对世人的爱？！
这时的墨城是狂欢的盛宴，和早上的冷清恍如隔世。除了大唐，还真是没在世界上任何一个地方见过这么多人。
本打算上拉丁塔看看，但也是大排长龙，因晚上还要回查普城堡看演出，不便久等。拍了边上这些可爱的游人。
艺术宫边上的中央公园里，游乐园，赌局，小吃，好不热闹。说实话完全没想到，墨西哥人过圣诞这么狂热，比俺们去年去欧洲的圣诞节火热多了。欧洲圣诞节正日子那几天很多景点，餐饮，娱乐，购物都关门，或是缩短营业时间，街上也颇为冷清。而墨西哥城的圣诞节，简直就是全民上街狂欢的的大爬梯，就连圣诞节当天也不例外。
五彩的气球，诱人的小吃：
墨西哥人，很喜欢油炸的东东。图3好像俺们的大排叉，浇辣酱吃的。图1很馋人的说，是涂了黄油烤的红薯，大香蕉（Plantain），吃的时候还往烤的热腾腾的大香蕉上来一大勺白花花的奶油，看的俺直咽口水。发誓走前，豁出去了，一定得尝尝。但最终还是被老爷拦着没吃上，说闹肚子是小，吃出肝炎才杯具那。
还有这众多好吃的烤肉，铁板烧。图2的烤肉（Gyro）在米国或世界各地并不难见，但不知是如何做的。答案在图1里，原来是把腌好的肉这样一块一块串上去的。
闹市中，牧师也忙着在主生日这天，为主准备一份像样的生日礼物。可惜听众都是一脸的迷茫。。。
刻木版画的艺人：
游乐园里最有创意而廉价的节目，恐怕就数这个了，看的俺都想钻进去玩玩：
艺术宫边上的艺术博物馆，挺气派的样子：
前面的小广场上还有Diego Rivera 的壁画仿品，描绘的是墨西哥人过生日打pinata。
边上的小巷子布满了冷冷清清的旧书报摊子，谁还在狂欢的圣诞光顾这些陈年旧事呢。。。
毕竟是圣诞节的正日子，连找了几家网评很好的馆子都关门。眼看天渐渐暗了下来，干脆打个车到玫瑰区吃晚餐也不错，正好感受一下它夜生活的魅力。结果慕名而去的一间酒吧餐厅，也是闭门歇业。街上转转到也很有些开门营业的酒吧，快餐，虽算不上热闹，但也还有点气氛。找了家人少的餐厅吃铁板烧，这个可算是街上随处可见的典型墨式快餐了——fajita，在米国也不是稀罕物。只能算是果腹吧。。。饭店里不是人少，而是就俺们两个顾客。在主的生日，俺来了杯深红的sangria.
铁厨正做俺们的大餐（左上图）。三种肉的大餐来啦（右图），中间还有腌制的小洋葱，很好吃，混了各种蘸料，加了融化的cheese，再挤上几滴柠檬，真是美味啊！
饭毕，出门本想打车去查普城堡，但街上车很难叫，大概是饭点，于是边走边找车子。结果三下两下的就走到了，眼看城堡公园就在街对面了。届时天已全黑了，又兼此处正施工扩建，道路变的复杂繁琐，白天走的好好的地下通道居然封了。来来回回试了好几条天桥和地下通道，都过不去，有的通道一下去，人毛都没一个，个把流浪汉席地而憩，不禁叫人发毛。而那城堡就在眼前晃，一幅可望而不可及的样子。边上的小摊贩也都在收摊打烊，一看还有20分钟就开演了，抓了个收摊的大娘连说带比画的问路，墨西哥人真的都很热情，问路大多会很耐心的一遍遍的跟你讲，就算你听不懂，他也不放你走。找对了地下通道，过街入了城堡公园，里面一团漆黑，只有零星的路灯，公园正关门往外赶游人，看晚场演出的要大家聚齐了乘车上山顶城堡，还好有车乘，不然这样黑灯瞎火的走在冷风里，做贼似的岂不是很煞风景。看演出的其实大多都是本地人，遇到一对夫妇说是每年圣诞都来看的，可见此表演在当地还是满有魅力的。见俺们没拿节目单，还好意提醒，其实拿了也用处不大，都是西语的，连蒙带猜认不得几个字。城堡前的露天戏台，今年的墨西哥也格外地暖冬，座在外面看演出正好：
歌舞表演涵盖了墨西哥的各种文化，有印第安舞蹈，哈拉贝舞（Jarabe），圣诞题材的歌舞。这家舞蹈公司在墨西哥是久负盛名的，它的演出一般都在艺术宫，只有圣诞专场在查普城堡。
下午看到的大头娃娃上场了：
看完演出已是晚上10点多了。有几部出租车在公园门口拉客，去宪法广场比白日里贵了4倍不止，觉得是司机在公园门口宰人。于是俺们就没上，一边走一边中途又叫了几次，居然还都不去宪法广场，真是怪了，难道还都有钞票不要赚的。俺们干脆也不叫了，晚上11点从查普城堡一路走回了宪法广场边的旅馆，这段路说不上远，可也不算近，大概有6英哩。人都道墨西哥城很不安全，不比那些美国化的度假圣地如Cancun，况最近剿毒更闹的凶，毒匪和阿察时有火拼，路上拦出租更是危险。其实俺们到不觉的，墨国人生性热情开朗，对旅游的人更是友善，你只要自己机灵着点，别往看着吓人的地方钻，没人会碰你，卖东西的小贩大多满老实诚信的。路上叫车也没那么可怕，俺们都是路上招手叫的正经黄帽子出租，一般都老实打表，不打表也会事先讲好价，不要叫一种黄甲壳虫（yellow beetle）据旅游手册讲很不老实的，倒是旅馆帮叫的车，价钱高，还常常是私家车，俺们只是最后去机场用了一次，也可能以偏概全了。 边玩边逛的，快12点了才走回宪法广场，居然还是这么多人，一点没有要散的样子，难怪出租都不愿过来，人多的车根本没法走。
街角还有这么个坟墓里爬出来的名人，跳的还真象那会事：
次日（12月26日），一早跟了个团去看郊外的日月金字塔。途中先看了瓜达卢佩圣母堂，它被罗马教皇认定为天主教三大奇迹教堂之一。1531年，印第安农民在这个地方遇见了圣母，第一个教堂是一个简陋的土砖建筑物，在随后的几个世纪里，教堂被反复重建和扩展。成为拉丁美洲最大的教堂、也是除麦加外世界最大的朝拜地（比梵蒂冈还大）。教堂里挤满了做尼撒的人：
前面那张人多吧，其实外面还有这多排队没进去的那：
边上的许愿灯池，烛火很旺，也是人山人海的：
老教堂已象比萨斜塔似的由于地基问题开始倾斜，看看俺照的够斜吗。。。
其实最早的教堂是山上这个小不点儿：
路上的大片山景民宅。有点象我们去巴西，里约时看的Favela.(巴西的贫民窟，但建在观海静绝佳的山坡上，物质虽然贫乏，但绝对陶冶视觉。。。)
先看了个金字塔边上的阿兹台克文化中心，中图这个翘了长辫子的植物（Agave)，可是阿兹台克人的宝。花心撕下来的膜，可以做纸张（左上图），花尖可以当针（左下），叶茎上的纤维，可以当麻绳编制成衣物手袋（右上，右中），拔下那个长辫子后，中空的花底盆，可以让它自然发孝，酿制一种类此俺们酒酿的半透明液体（pulque)，其中蛋白含量很高，吃了它下地干农活很顶时候的，这个传统一直延用到现在。右下图那个没有什么毛的狗是阿兹台克的特种狗，样子虽丑但肉质美味，现下已经不多见了，被西班牙人吃的差不多了。真冤枉，俺们唐人独自背了这一世的吃狗骂名，原来西班牙人也干这坏事。。。
再有就是这里盛产很多矿石，真是五颜六色，金光闪闪呢，老爷爷手里的这个是用各种矿石拼成的仿品，真的是制作精美，据说买了这个还要带特殊的出关文件以证明是仿品，否则有被当文物偷窃的嫌疑。
最后又招待俺们墨国国酿，tequila 和 前面提到的pulque. 喝tequila时有个小讲究要"lick-sip-suck", 以前去Cancun时也玩这个，挺好玩的，最好是大伙一起上，先舔一下手腕上的盐粒，一口干了tequila，再咂一下子柠檬，口里还叫个号子。而且老墨也兴在酒里泡个虫子，唬人（右图）。左下是pulque,很好喝，象甜酒酿似的，可惜没有卖这个的。
文化中心其实挺有意思的，但也是要推销东西的，质量虽好但价钱不菲，大多来看金字塔的人都不会在这买。生意不景气，看店的大爷闲的都瞌睡了：
出了文化中心，就是主角日月金子塔了(Teotihuacan). 它由古老的未知先民建造，距今已有约两千年的历史。当阿兹台克人到达这里时，这些令人惊叹的金字塔已被废弃多时了。心生敬畏的阿兹台克人认为这是神所创造的，于是称之为 Teotihuacán -- 众神之城，并把这些巨塔作为祭司们修行和膜拜的圣台。在这个巨大的金字塔建筑群里，最为壮观的，是太阳金字塔，和月亮金字塔。太阳金字塔是是世界上第三高的金字塔, 高约83米, 仅次于埃及的胡夫金字塔和哈佛瑞金字塔。是用火山石，一种敲开后有点像玻璃一样发亮的黑色的石头建成的。 俺们一路走都有人上来兜售和文化中心一样的石雕，小纪念品，价钱便宜很多，但看的出工艺也明显差些。
站在月亮金子塔上遥看太阳金字塔和死亡大道，塔群很有气势：
月亮金字塔虽小，但攀爬却更陡峭，台阶也窄：
气势磅薄的太阳金字塔正照：
站在太阳金子塔顶上，这才知道月亮金子塔是何等的小家碧玉：
反向，死亡大道一路延伸到天边：
看罢金字塔出来，已是两点了，中途停了个Buffet店，吃午饭，质量很不错，一堆选项，还有闹哄哄的印第安歌舞表演。团员们都乖乖的坐了吃饭，害的俺也不好意思刘姥姥进大观园似的猛照：
下午车过艺术宫，俺们就此下了车，去看拉丁塔，结果和昨天一样还是要排大队。还好人家老墨不兴加三，这就有盼头啦，看着长，20分钟也搞定了。：
塔上还有个博物馆，介绍墨西哥城的发展历史。墨西哥城原本是个湖心岛（左图），只有几条出岛的要道。拉丁塔下的那条大道就是其中之一。西班牙人统治后才大规模填湖造城，1628年就相当有规模了（右下）。
到1856年湖面已经很小了。但也因此造成了墨西哥城的地质非常不稳定，在地震面前不堪一击。1985年的墨西哥城大地震（7。8级）几乎摧毁了城里所有的重要设施，有上万人遇难，右图可见1985强震后屹立在一片废墟中的拉丁塔。
从塔上俯瞰艺术宫：
夕阳里的宪法广场，金灿灿的：
拉丁塔下的这条大道直通天际，是墨西哥城旧岛的几条出岛要道之一，当年埃尔南·科尔特斯（Hernán Cortés）突围后也是沿着它落荒而逃的。
夜慢慢的袭来，大家都站在拉丁塔的天台上等上灯。7点了，钟塔里悠悠的撞出了平安夜，殷红的晚霞，波光影动的车流，光幻迷离的游乐场，温凉的晚风拂面而过，撩起碎发飞扬，俺偎着老爷不经意的随音而荡“。。。平安夜，圣善夜！万暗中，光华射。。。”：
拉丁塔下来，去了昨日吃闭门羹的Café de Tacuba（Tacuba 28@ Bolivar，downtown），离艺术宫没几步路。这家餐馆可是很有点讲头的，1912年就开张了，可谓墨城的老字号，由17世纪的别墅改建而成，里面很有情调。它一向是各界政客，演艺明星的留连之所。1936年这里的1号桌，还出过政客被谋杀的新闻。这则丑闻不仅没让它关门，反而是名声大动，生意兴隆。估计被谋杀的不是什么好人。这是次日路过时照的外观，看上去很普通的宅院。
里面的装潢非常的西班牙：
每一个细节都是这样的艺术，每一个转角都是惊喜：
俺们的座在二楼的大厅，这家餐馆大都是本地人用餐，价钱和吃米国的chills差不多。象大多墨西哥城的人一样，侍者不会英文，点菜有点考验哟，老爷来前还抱佛脚，学了几天西语，凑合着憋出两句西语，人家要么是没听懂，要么就是叽哩咕噜的回了一大堆，叫俺们摸不着头脑。还好俺们有备而来，iPod touch 上的西语字典显神通，俺们把要说的英文打进去，翻成西语拿给侍者看，还好侍者识字不是文盲，她再把答覆敲进去，我们翻成英文看。引得邻桌食客投来善意的笑脸，虽然有点滑稽，一来一往也搞定了。先来杯国饮tequila：
伴着俺们背后的壁画，再来个taco soup（右下），里面还有牛腩那。左下图的新鲜面包沾Tomatillo Salsa Verde，很美味。
俺的主菜，传统的各色enchiladas， tamale，taco拼盘。虽好吃但比较大众化，在米国也吃的到：
老爷点的这个，可就妙啦，是牛舌头，做的嫩而入味，很好吃。
本来还想要甜点，但侍者已经开单子了，且也没有宝贵资源——肚子，于是作罢。看看表晚上9点半了，一路边走边想叫车去Plaza Garibaldi. 它是mariachi音乐（好像墨西哥街头乐队）的发祥地。音乐家都是晚上才上班的，所以这广场要晚10点后去才给力，白天是没看头的。广场本身很安全，但网上都传说周边环境很不好，街区好坏相邻，不要自己走，最好打车到广场入口。半年前俺们有位好友刚去了那里，是自己白天走去的，也说周边环境确实看着不善，吓人的说，而俺们位朋友还是个李逵是也的大汉。有鉴于此，俺一路的招手叫车，直数落老爷叫他别走了。路上也看到很多穿着演出服的音乐家拎了乐器盒子挥着墨西哥大草帽叫车，不知是不是圣诞的缘故，一直没有车肯停。老爷不听指挥，一路的前行，直说这满大街人，你放心，就到啦，俺也只好跟着，果然这广场真是不禁走（也就15分钟），以然就在眼前了。 结果自是被老爷笑书呆啦，不睁眼量机而行，就被他说她说唬的什么似的，想想也是，俺紧张了半天的地界，其实没多远，而且一路行来也不觉多可怕。也好老爷有临场发挥的机动应变，俺有做功课啃书本的细致，正好互补了。广场上不是很亮，聚了很多小乐队，也有单练的音乐家，游客讲价钱点歌，俺们西语掰拆不清，在这么混乱的地方也不便使用iPod touch。就跟着别人点的听，也很过瘾了。是个体验火辣浪漫墨西哥风情的好地方。
边上还有个food court，里面各种吃食都巨便宜。音乐家也在这里赶了填饱肚子好上工了。
广场周边都是mariachi 乐队的俱乐部。本来没想进去听的，正赶上这家的黄牛在门口拉客，细看这家不是网上看过推荐的吗（trip advisor），一问才3美刀，网上的票都卖40美刀呢。真是择日不如撞日，就它了。
里面唱的的确比了外面的高明许多。尤其开始前，台下观众点的歌都是超好听的西语情歌，浪漫妩媚。而热情奔放的拉美观众都是一点就着的干柴，台上台下交相互动，气氛热烈的不行。
门票便宜其实是靠卖饮料赚钱的，拿上单子一看，也不是什么天价，大多果汁，苏打水也就4美刀的样子。啤酒的贵些，也是10美刀搞的定的。最后结帐时，还差个大概几美分的样子，身上没零钱了，于是又给了他张大票（大概5美刀吧），本想一定不会找了，权当小费吧，正要起身走，侍者居然还回了那张大票，说那个小零头不算了。虽是小事一桩，可见墨人的诚信，也算是圣诞的美意。
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