2026 重访 卡塔尼亚 Catania
四年前环游西西里岛时，卡塔尼亚就是我们的起始点。参见游记 2022 西西里环岛行 - 11（完）。
那次在卡塔尼亚住了三宿，可大多数时间都用来游周边的景点了：淘尔米纳（Taormina），埃特纳火山（Mount Etna），探访酒庄 Gambino 。留给卡塔尼亚的时间有限，只是走马观花地看了贝利尼公园（Villa Bellini ），古希腊剧场（Teatro Greco di Catania），大教堂广场（Piazza del Duomo），埃特尼亚大街（Via Etnea）。
这次来，住了四个晚上，一是补漏拾遗，慢下步伐，感受一下这个城市的日常氛围；二是拜访一下上次由于日程原因放弃了的墨西拿（Messina）。
清晨的 Via Giuseppe Garibaldi 大街上还很安静，东边直达大教堂广场，西边可走到加里波第凯旋门（Porta Garibaldi）。
路两旁有不少耐看的楼宇，尽管都是脱色蜕皮，常年失修，有失观瞻，但依然能从它们的建筑风格上感受到当年的辉煌和高雅，它们当中许多现在仍称作殿堂（Palazzo）。临街处有大门，入内就是一个小天井，形成了一个四合楼。有些成为政府部门，有些是私宅，甚至有些有经济能力、有门路的人，干脆将一面楼或一层楼买下，重新装修，改成酒店、B&B。至于外墙外观，意大利人才不在乎呢，就像街边停放的私家车，蹭挂、脏破，爱怎么地怎么地。
加里波第凯旋门（Porta Garibaldi）是十八世纪中期为庆祝当时两西西里国王费尔南多一世（Ferdinando I）的婚礼而建的。淡色的是石灰岩，黑色的是埃特纳火山喷发出的火山石。凯旋门的外侧就是当地的居民区了，那里没有任何旅游景点。
走在城里路边看两旁的楼面也挺有意思的，很有沧桑感。临街面很少有晒衣服，晾床单的，底层大多是开店的，都是小本生意。教堂掺杂在其中，不知供的都是哪方神仙。
小广场 Piazza San Francesco D'Assist 周围有好几个大教堂，一个埃一个，真是扎堆儿了。
几条主要大街还算干净，一些偏僻的小街小巷子，就不好说了，经常满地垃圾，时不时还有“地雷”（狗屎）。
大教堂广场是城里中心点，永远也避不开。那天还碰上军队的医疗队在大教堂举行活动。
大教堂旁边的教堂 Badia di Santa'Agata 的钟楼对游人开放，5 EUR 可以登上塔顶， 在上面，围着穹顶可以360度远眺。可惜那天云多，挡住了埃特纳火山。
离大教堂不远，还有一个小号儿的比斯卡理宫（Palazzo Biscari），这是当时的比斯卡理诸侯大人在十七世纪末西西里大地震后兴建的私人豪宅，经过几代家族的扩建，它是卡塔尼亚保留下来的最完好的洛可可宫殿。它是建在一个四合院的一边，主厅的地面、墙壁、天棚都装饰得华丽耀眼。内厅的大理石地面和木质壁橱也是出自能工巧匠之手。大厅窗外是个临海城墙上的大露台。二战后，卡塔尼亚重建，填海建港，将海岸推出一公里之外。
卡塔尼亚的鱼市（Pescheria di Catania）是游人不能不去的地方。记得上次来的时候，不光游人多，卖鱼的摊位也多，众多色彩缤纷的雨伞将鱼市的上空都遮盖住了。这次只有几条绳上拉着些小三角旗，挂在周边楼面装修的的脚手架上，萧条得很，也可能眼下不是打鱼的旺季。还看到了一幕活话剧：两个男人（一黑一白）进到鱼市，黑人手里拿着一张纸，走到摊位跟前，指着纸张跟鱼贩嘀咕几句，鱼贩赶紧从钱盒子里拿出一枚硬币，递给黑人，黑人一边将硬币交给身边的白人，一边用笔在纸上划掉一行。然后两人，再走到下一个摊位，重复以上的程序。好奇心驱使着，俺们站在旁边的高处看了十几分钟。这肯定不会是大选前夕到处拉选票的，也不会是慈善组织街边恳求捐款的活动，城管收摊位费完全可以网上进行嘛，这八九不离十是当地黑手党向商贩收缴安保费的。欧元最大的硬币面值就是两欧嘛，估计是得天天来收吧。
看看这雨伞，估计还是几年前挂上的那一拨，有些都快成星条旗了。这几天吃饭，有的是在酒店推荐的餐馆，有的是路过碰上的，没有特意去寻找。我们只是选我们喜欢吃的，而并非我们应该吃的，因而总是酒足饭饱，满意而归。另外，这几天，没吃过一块儿肉，不知道蛋白质摄入量是否不够。
在意大利，任何时候都可以吃到冰淇淋。中文冰淇淋可能是个泛指概念，在意大利，可就细分了。Gelato 是含奶制品的，Sorbetto 是不含奶制品的，只是水果材料加上糖和水，经过冷冻及慢搅拌制成，Granita 原料和 Sorbetto 一样，它的区别是，制造过程中不能搅拌，而是在大面积容器里薄层冷冻而成，类似于中国的刨冰，含有明显的冰茬结构。Granita 主要在西西里盛行，夏日早餐夹面包吃最常见。
卡塔尼亚修道院（Monastero dei Benedettini di San Nicolo l'Arena）现在属于卡塔尼亚大学的一部分，它的外墙是西西里巴洛克风格的典型代表。
它的“日”子型建筑群现在是学生课室和教师办公室，以及行政管理部门，庭院和楼道都对公众开放，也可以参加 Guided Tour，导游甚至可以带领去楼下当年的厨房和图书馆参观。
我们看到不少学生在回廊过道里自习或一起讨论。过道里散发着大蔴的烟草味儿，毕竟这属于室外，也可能是允许的。
一天去岛上东北角的墨西拿（Messina）一日游，尽管墨西拿旅游资源并不出名，但人家好歹也算是岛上的第三大县城呀。更何况，它还是意大利的一个交通枢纽，陆路上岛的火车都在这里登岸。还有，它的港口也是地中海游轮航线上的一个重要停靠站。从卡塔尼亚去，乘火车最简单，单程一小时多一点儿，我们乘的是开往罗马的 Intercity 快车，但并不快，途中停好几站，又晚点了半个多小时，总感觉义铁不靠谱。途中还下了点儿雨，正好路过山城陶尔米纳（Taormina）岸边的美丽岛（Isola Bella），雨中的小岛一点儿都不美丽，还是夏天时节上相。
墨西拿大教堂（Duomo di Messina）是这里的主要看点，穹顶上的马赛克壁画和大殿的顶棚木刻装饰可圈可点，可以跟西西里岛上的其它三座大殿比美。
大殿地下的墓室（Crypt）已经没有墓棺了，华丽的空间现在经常用于小型礼仪集会或弥撒。
大殿门外的十六世纪喷泉群雕（Orion）精致漂亮，是米开朗基罗学生的杰作。每天中午12点，大教堂的钟塔楼会伴随着舒伯特的圣母颂，启动多层的旋转机构，上演一出出好戏，有狮吼鸡叫，也有铜人儿献礼，很是热闹。
在那里，还参访了墨西拿地区博物馆（Museo Interdisciplinary Regionale di Messina - MuMe）。那里存有卡拉瓦乔（Caravaggio）的两幅油画： “Raising of Lazarus”，“Adoration of the Shepherds”， 以及不少当年他的追随者的作品。还有一幅 Luigi di Giovanni 1891 画的墨西拿大教堂正面，注意到了明显的区别，一是大教堂的钟塔楼当时还没有，是在这之后建的，二是教堂前广场地面以前是淡色的石灰石，现在是黑色的火山岩石。博物馆里还能见到几处大幅绘画修复和场馆装修的脚手架。
跟卡塔尼亚火车站一样，墨西拿火车站也是简陋得很，眼下正在翻修。尽管意大利的火车系统并不发达，特别是南部，没必要建大的火车站，但意大利所有火车站的建筑风格都令俺不解。意大利应该有不少伟大的建筑师，至少搞几座“意大利风格”的大殿嘛。墨西拿与意大利本土的卡拉布里亚只隔一条三公里多的海峡，轮渡是主要的跨海交通工具。
晚上回到卡塔尼亚又经过大教堂广场，圆月高挂大教堂上空，一边上演着一个家庭的爱情故事，另一边是全副武装的警察与民众对峙，不知道是西西里人抱怨太多，还是抗议罢工，反正俺们只是吃瓜群众。
贝利尼歌剧院（Teatro Massimo Bellini）是为了纪念著名意大利作曲家贝利尼（Vincenzo Bellini）而建的，它还受到巴黎歌剧院建筑的启发。这外形看起来就很像“意大利风格”了嘛！广场斜对面的建筑 Casa del Mutilato 像是墨索里尼的建筑风格，这在意大利其他城市里也见到过。
歌剧院的导游很敬业，详细地介绍了歌剧院的历史和演变，也包括一些小插曲，比如观众阶层如何隔离的方式，建筑上和底层河流对保证音响效果的作用，以及为节省费用，如何“造假”，剧场内只有靠入口处才是真的大理石石柱，剩下的都是用的替代材料，再画上大理石的纹理，以假乱真。
最后一天在机场外，还是看到了埃特纳火山一面。上次的回程航班还就是因为埃特纳火山喷出太多的的火山灰，被迫在机场附近多住了一晚，第二天早晨才起飞。
回程航班上在罗马上空还遇到机上一位老者身感不适，空乘急喊乘客中是否有医生。经过医生和空乘的检查、输氧和安抚，病情有所缓解，不需要中途紧急降落。抵达目的地后，地面医务人员第一个上来将老者及家人接下飞机。
至此，我们的卡塔尼亚旅程也结速了。谢谢阅览！
