瓦拉納西（Varanasi)——这座恒河边上的古城，在印度教，佛教，耆那教中都占有圣城的地位。古名“迦尸“意为光明之城，它是传说中濕婆神在凡间的御所，得到濕婆神的钟爱和永远的庇护。印度教徒相信在这里死去，死神閻摩將無法接近死者，濕婆會將亡者報在膝上，在耳边誦出超越生死的超度咒，死者搭上船就可以度過解脫的彼岸，超越生死轮回的厄运，进入永恒的天堂。而在圣城的恒河畔沐浴，亦可洗涤身上的罪恶，它每天吸引着数十万印度各地来的朝圣大军。走近马克土温笔下那“比历史还老，比传统还老，甚至比古老的传说还老”的圣城，窄小的街道，各种噪声，人，牛，狗，车辆浑浑噩噩的充斥着每一个可能的空间。然而瓦拉納西就是在这生生不息的躁动中从古走到今。 12/31日下午俺们飞抵了圣城，安顿好旅馆出来，已经是快傍晚了，D领了俺们向河边走去，一路上很多阿察，不知是不是因为除夕夜才这样严备：
瓦拉納西出蚕丝，当地的丝巾很有名，路上很多店铺都是卖这个的，图中是快到恒河边主街上的店子。等看完夜祭回来时，俺们跟D告假脱队自己耍，其实侧里的小街上，各种丝巾，围巾，才真是便宜的叫人乍舌呢。而且看的出侧街上的很多铺子是穆斯林兄弟开的，而主街上的大部分铺子是印度人开的，不知可是印度教兄弟肥水不流外人田。
每晚7:00的夜祭还早，Dashashwamedh河阶上还不甚拥挤。也许是因为新年，相较于网上的照片／游记，人一直不是很多，貌似俺们阳历的新年在印度教里排不上档次啊：
岸上到处都是卖河灯的：
先上船游恒河：
往火葬台飘去。D说不能照相，不然激起民愤就不妙了，但现在天晚了，有夜色掩护，你们要偷照我也不拦着，但别自己招打用闪光灯就行。俺们以前去尼泊尔时，看过这了，那边随便照，老爷当时还跑到人家的火葬台子跟前细观。这次来印度，瓦拉納西是老爷的必选，还给人家取个新名——冥城。俺其实对看烧这个没啥特别的兴趣，随便拍了两张印象派。毕竟是人家的丧葬，当猎奇似的追了看，总觉得对那些往生的人实有不恭。：
印度人对死亡的认知是非常的坦然，不象俺们大唐对提这个挺忌讳的。要是和老人提了，那就是大不孝。于他们信仰的力量是不可估量的，很寻常的人等到生命差不多时，常会很平和的自行了断。我的一个印度好友的爷爷，当他很老时，召集家人说“他很开心，一生无憾，该有该体验的都有了，人生足以。”于是他自己不吃不喝，子女也都尊重他的选择，最后就这样无疾而终。一如他们那句名言“burning is learning”。
河祭快开始了，掉头回行，华灯初上：
燃起河灯：
今夜是除夕夜，就这样在这个生死相交的冥城，安安静静 的在恒河畔辞旧迎新，唯有黑暗中那星星点点的河灯载着你我缓缓渡向彼岸。没有五彩的烟花，没有美酒佳肴，甚至不记得那天晚上在哪里用的餐。一切原有的世风旧俗在瓦拉納西都苍白的几近多余，我们居然没有为新年守岁，从我有记忆起，这大概是头一遭吧，而它竟是那么自然的就发生了，我们甚至没有为之憧憬，没有意识到那本该是个特别的夜晚。一如日头落了，有再升的时候；潮退了，有再涨的时候，人去了，有再来的时候。而聪明的你，不必告诉我“我们的日子为什么一去不复返呢？“。
河祭已经开始了，仪式在祭神音乐中进行，伴着圣歌，四个帅哥祭司赤脚站在供桌上，四周布满鲜花，表情严肃，不断用神器和灯火祭神拜天。俺的小傻瓜没法zoom上去照特写，可惜这帅哥只能无图无据啦。
河岸上还有一些小的祭坛：
冥想的大师：
第二天是新年，一大早5点半，瓦拉納西的街道还披着街灯的橘光，人们就开始纷纷从圣城的各个角落涌向恒河岸边的河阶了。路边聚集了不知是乞丐还是化缘的行者，有时这两者很难区分：
做生意的大妈：
冬天的晨总是雾蒙蒙的：
但却当不住游人的好兴致：
一个个河阶划下去，晨就从这里开始：
恒河的水污染不轻，但信仰的力量是不可估量的，人们在这里洗漱丝毫不以为意：
好一对可爱的小夫妻：
这段河岸貌似很华丽。其实这些临河最好的位子，都是当年土王的行宫，王族们也是到这里度过最后的日子直到火化，抛入恒河。
这个河阶上有很多青年旅馆，日本背包客喜欢集聚于此，还有手痒练瑜伽的：
河阶上的祭拜：
洗衣场：
这可是体力活，都是男人在洗：
看这一片五颜六色：
南印庙宇（Kedar ghats),明显比北印的庙宇明艳许多：
虔诚的一家子：
俺们由此上岸，庙外供着男性生殖崇拜Linga置於象徵女性生殖器的 Yoni之上。
这里也有个火葬台子，隐约可以看见升的老高的日头悬在阴郁的半空中：
人去楼空，满地黄花败絮，一群野狗黑甜香，人走了亦不过如此：
俺们跟了D一路穿街走巷，瓦拉納西迷宫样的小街里到处是各种大大小小的庙堂，最出名的庙要数湿婆金庙（Vishwanath Temple）它是瓦拉纳西的灵魂中心，圣徒们心中的圣地，但也是宗教冲突高发的是非之地，戒备森严且非教徒不能入内，俺们只是遥看了一下。拐去看猴子庙（Durga Kund Temple),路遇停尸房，刚到的往生者，被白布裹了横在墙根的翠竹担架上，白灿灿的布很扎眼和周遭黑灰低矮的房舍很不搭，快步掠过以免打扰了那个灵魂。刷的浑身血红的庙很刺激的色彩：
里面不能照相，可以入中庭观礼，但非印度教徒不能进到最里面的殿室，市民们手捧鲜花，甜品鱼贯而入，在跨过门槛的一刹随手荡一下悬在门楣上的铜铃，悠扬的钟声缓缓散开，美妙的期盼。老爷进去时搞怪，把铃坠子使劲一荡，一声刺耳的脆响，在俺的瞋目下，老爷挤挤眼“不敲响点，那么多人，神哪知道你来啦！”：
Ashoka树在印度被尊为圣物，很多庙宇的梁下都挂了它的叶子祈福：
印度之母庙（Bharat Mata Tample）外，遇到了真猴子。这里虽然供奉印度之母，但却不曾有她的塑像，庙内有一幅用大理石雕刻的全印度地势图，足有一个篮球场大，以体现甘地所提倡的人人平等，任何人都可以入庙祈福。没有片子，俺越到后面越懒得照了。：
觉得猴子夫妇很可怜的样子，给了它点零嘴钱过年：
下午去看鹿野苑（Sanarth)，它是释迦牟尼成佛后第一次讲道（初转法轮）的地方。自阿育王时代起，鹿野苑就备受景仰崇拜。八世纪初，俺们大唐高僧玄奘历尽千辛万苦西游到此，这便是西游记里的西方极乐世界，并在《大唐西域记》描绘了当时的盛况：层轩重阁，连垣周堵，垣中有高二百尺之精舍，其西南有阿育王所建高七十余尺之石柱，石含玉润，鉴照映彻，僧徒千余众。公元十三世纪左右，由于受到回教徒的入侵与印度教徒的摧毁，此地遂成废墟。如今这里既是佛教徒至尊的朝圣地，也是当地人的休闲公园。
居然还有民众在遗址内打羽毛球玩（前面这对美眉）：
Ashoka石柱的遗迹，只剩下一节断柱啦。精美的狮子柱头在边上的博物馆里，是印度雕刻史上最早且最优秀的作品：
该狮像现被作为印度国徽的图案，并被被印在钞票（卢比）上，供人们时刻缅怀：
常有这样的佛教团特特的来这里祭拜。俺早上在旅馆吃早饭时，居然遇到俺们大唐来的佛教团呢，也是身袭袈裟，还临时客串一下，给为首的师傅当翻译（师傅把房卡锁房间了，当时他们的导游还没来）。真是觉得很意外呢，事后赶快向老爷报告新闻，老爷给来个“别是少林寺的酒肉和尚吧！”：）：
很多信徒把金箔贴在佛像上以示供奉：
这个台子是佛祖第一次讲经的地方，自然是神圣至极，为了保护古迹，只好明文告示，不准贴金箔，很煞风景哈：
佛祖曾在这里冥想打坐：
鹿野苑的所有建筑都被异族破坏殆尽，唯有答枚克佛塔（Dhamekh Stupa）在废墟中保存了下来，塔高达39米，直径达28余米，属留存极少的阿育王时期建筑。：
鹿野苑外的博物馆，很值得一游，虽然里面不能照相，但很多珍品都收藏其中包括那个Ashoka石柱的柱头。但俺印象最深的是入门左侧的墙上有个印度文字（简单数字／字母／单字）在各个时期的对照表，很有意思，最早期的文字（Sanskrit）非常象希腊文，（比如，α，β, σ等），俺那非常小儿科的希腊文都是来源于数学公式哈，但后期的文字就渐变渐远了，难怪Sanskrit 和古希腊，古拉丁文是同源的，还真是很貌似哈。回来路上，日落西沉，佛光普照：
晚上非常丰盛的告别宴，精致美味，是一道道的尽你吃：
团友们忙了建email 群以便分享美照，相约日后同耍。每一次旅行不仅是风土的博览，更是友情的收获。
这个左边的印度特产冰激凌((Kulfi)，非常好吃。俺吃了三根哈：
初二晨，最后再做一次印度的大巴，再看一次印度街上的杂技。就这样在圣城给俺们的天竺行 画上了句号。
行前俺的印度朋友告知去过瓦拉納西后，需要留下／放弃一样你心爱的东西，那是对神的承诺。她的奶奶当年去过瓦拉納西后，一生再也没有吃过她心爱的酸奶。 我拿什么奉献给你，我的瓦拉納西？我彷徨，我思索：在这个肮脏窄小的城市里神圣和世俗共存，生活和生命以最自然的状态呈现在你面前，就象有人说的那样：“能够像猪一样，在泥浆中打个滚，是多么暇意的事情啊！” 世俗的我无法放下打个滚，但我依然惬意， 也愿把美好的瞬间呈现给读者。整个印度行中我没有拍一张肮脏龌龊的照片，以至很多朋友看了，“都说印度挺干净的吗，没有传说的那门遭。“。不是我眼神不好没看见，或运气太好他们都特特打扫干净了迎接我， 千里迢迢到印度如果只是为了验证它的不堪，那就没有必要去了。如果让我帮印度旅游想一句口号的话我会说：“朋友来吧，穿过你的心动我的眼，来印度打个惬意的滚儿！”
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