鹅肝酱与肥猪油

小时候祖母很会持家,买来的猪肉把它分为肥瘦,肥的那部分放鼎热出猪油,倒到小陶罐里,冷却后凝固成白色,用于炒菜.

过节时祖母会做一些潮汕风味的粿桃,象个巨型逗号,上面有些图案,表皮是米粉,里面包着香米饭或咸豆沙,那豆沙只是放了盐和糊椒粉,吃起来有点干,放学归来,象个饿鬼,拿起热腾腾的粿桃,咬掉逗号的尾巴,用筷子从陶罐里撬一块猪油往粿桃里的咸豆沙里塞,那个香味,现在想起来还会流口水.

八十年代初期广州的市场肉类供应已经相当丰富,人的口也越来越刁,肥猪油拌咸豆沙已经成为很遥远的记忆. 到后来,广州人吃鸡鸭肉都已经不觉味了,就时髦起吃虾,鸭脚 鱼嘴 猪仔脚之类的.

没想到转了大半个地球来到法国,肥鹅脂肪肝居然成了桌上佳肴,入乡随俗吧,鼓起勇气吃一点,可是怎么样也吃不下去,即使三更半夜饿的两眼发蓝,总是觉得这些洋人肥鹅脂肪肝远不如记忆中饿鬼岁月吃到的肥猪油香.

前晚十一点坐在饭桌旁和同桌的吃客讲起肥猪油的故事,结果呢,搞的那位经常把我碟子里的那块肥鹅肝牵进他的胃里的勇士说 :以后不再做活雷锋了,你的那块脂肪肝还是自己了断吧….