自从到达埃及，就没能再睡一个懒觉。在开罗时，每天都被凌晨4点多的宗教音乐吵醒；到了阿斯旺，没有再被伊斯兰音乐吵醒，那是因为我们不得不在宗教仪式开始前就必须起床，无论你想去哪里，都必须在规定时间加入由军警护送的车队才能前往。天色微亮，车队已经出发，离别前，晨光中的清真寺也成了一道独特的风景。
今天，我们要离开阿斯旺，沿着尼罗河向北而行，终点是卢克索。这一路遍布着众多古埃及的遗迹，又一场在古文明中的穿梭即将开始。
前一天，我在菲莱神庙摔伤了膝盖，萍水相逢的团友们一路背我，照顾我，还向导游争取到一辆12座的客车，让我可以在车上平躺。大家还说是沾我的光，让本来最辛苦的一天，变得如此舒适。这是一段特别温暖的回忆，每次想起都是满心的感激。
到达康孟波时，刚好军车停在我们跟前，他们很友好的与我们用英语交谈，还大方的让我们拍照。
康孟波（Kom-Ombo）是「金山」的意思，古埃及的陪葬品、棺材等金饰都是由这里出产。它是古埃及黄金之都的旧址。自古就有许多往来于努比亚地区与金矿区的商队经过，因此从史前时代开始，这里就一直是热闹的城镇。现在的康孟波以产糖为主，拥有目前埃及最大的糖厂。
此地的康孟波神殿(Temple of Kom Ombo)建于埃及第33王朝，它的特别之处在于供奉着两位大神，因此也被称为双神殿。从入口处的平面图就能看出这是一个以中轴线为主，两边完全对称的建筑，因此出现两个入口、两个中庭、两个廊柱厅和两座内垫祭坛。
购票后，得先爬完这些台阶才能到达神殿的入口。我已经不记得，自己是怎样带着伤爬上去的，是谁背着，抱着或是扛着，我都没有一点印象了，当年同行的朋友如果想起，请告知详情。
神殿的的两个入口，分别去往北殿的老鹰神殿和南殿的鳄鱼神索贝克（Sobek）神殿。鹰神Horus是埃及九大主神之一，在人间的地位至高无上，象征神圣的王权，历任法老都被看做“活着的Horus”。古埃及人相信鳄鱼是Sobek的活化身，它的神力很高，也是法老权威的象征。在古埃及神话里，鳄鱼具有双重性：一方面它是凶残、危险的象征，另一方面又是亲切的保护者。当一位法老死去，祭司会下令制作鳄鱼木乃伊引导他到达冥界之神Osiris面前。古埃及的鳄鱼木乃伊数目有百万之巨。
康孟波神殿约有2200年左右的历史，位于西侧的小山丘上。由于长年受到尼罗河泛滥的破坏；加之，罗马统治时期的基督教（埃及称为科普特教）皆经以此处作为教堂；还有陆陆续续的人来这里把石头搬走当成自家的建材，现在已尽是残垣断壁。
但是，墙壁和石柱上残留的浮雕依然清晰，到处都有鹰神与鳄鱼神壁画。康孟波神殿最大特色还在于这里留有石头榫接痕迹、被奉为埃及建筑之神与医药之神的祭司印和阗(Imhotep)相关壁画，还有鳄鱼木乃伊等等。
康孟波之后，是约70公里外的埃德富Edfu，车队开了近两小时。从下车到荷鲁斯神殿(Temple of Horus)，走了很长一段路，老远就看到那座残破但依然庄严的塔门，但好似永远也无法到达，真是望门走死人。
途中的残垣断壁开始多了起来，待我们穿过这些已在这里存在了两千多年的的石块，石柱和石栏，终于看到了荷鲁斯神殿高36米的塔门。塔门上有4个供插旗的凹槽。塔门墙身刻着托勒密十二世在鹰首人身的荷鲁斯及女神哈索尔面前打败敌人的场景。
荷鲁斯神殿祭拜的自然也是荷鲁斯（鹰神Horus），塔门入口处两侧置有以黑色花岗岩雕成的鹰像，为了方便记忆，我们不约而同的称它为“鸟人”。
荷鲁斯神殿由托勒密三世开始建造于公元前２３７年，期间经历多次战乱延后了工程，直到最后一位埃及女王克丽奥佩脱拉七世才完成，历时约二百年。从塔门进入的其实是神殿的正后方，这里被称为“胜利走廊”，雕刻了荷鲁斯和其杀父仇人赛特的战斗。
外柱厅的入口两旁亦有鹰像，这里的鹰和塔门前的不同，好像戴了个高帽子一般。左边的那尊比较完整，而另一个则损毁严重。
内柱厅有不少用来储存祭品的储物室，有身穿白长袍的看守站在门外。
内柱厅的壁画和象形文字反映了托勒密王朝时期举行宗教仪式的场面。
圣殿里本来摆放了荷鲁斯的金雕像，但是雕像早已不知所踪，穿过满是壁画的过道，我们现在看到的是荷鲁斯圣船的复制品，圣船是荷鲁斯护驾死去的法老穿过阴界转世时乘坐的。而围绕着圣殿的十间圣所则是属于其它神祇的。
由于地理位置比其它神殿高，荷鲁斯神殿躲过了被洪水冲毁的厄运，某些柱面上仍然可以看到残留的颜色。这里不仅是全埃及保存最好的神殿，其规模也仅次于卢克索的卡纳克神殿 。
感谢上苍，这一路都是蓝天，天气极好，让我们能领略那些太阳神的光芒中，泛着金光的古老遗迹当年的辉煌。
下一站将是卢克索的卡纳克神殿，敬请期待。
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