时尚摄影的历史
The History of FashionPhotography
法国《VOGUE》时尚摄影师盖伯丁（GuyBourdin）的作品象征着从50到80年代时尚摄影历史的缩影。 “那些在不同色彩的沙发上，一双因为超短裙而遮盖不住的玉腿”，便是盖伯丁最著名的影像标志。他的作品展，在当年被《纽约时报》评论说“他让伦敦的夏天陷于影像的记忆中”。
什么是时尚摄影，法国文学理论家和批评家巴尔特（RolandBarthes）在他的文章中解释说，如果把世界看作一个有背景的戏剧。时尚处于一个具体戏剧主题的特定阶段。而时尚摄影就是游走于认真和异想天开之间的戏剧意味。巴尔特标识了时尚摄影的三个策略目标。
1. 书面的表达（literalrepresentation）
汤姆.库布林（TomKublin），巴黎世家，1953年
2。 “浪漫”，在接受出于梦想的艺术生活中来参照时尚（“romanticized” referential fashion in a storywhere lifereceives the guarantee of art by acting out dreams）
克里斯.冯旺根海姆（ChrisVon Wangenheim），Vogue，1979
3。嘲弄，一个荒谬的情境模式（mockery, amodel in an outrageous situation）
约翰罗林斯（JohnRawlings）， Vogue，1954
巴尔特（Barthes）描述时尚摄影就如驱魔（exorcism），图像中的每个元素都在酝酿“离谱”或“岂有此理”，会是让时尚本身显得更加真实和令人信服。时尚是在创建一种意义上的失望，在于设立一个没有解读的奥秘。它产生有意义的迹象，但并没有什么解释的余地。
因为照相机和印刷的费用都非常高。大多数早期的时尚摄影师都与富有的文人社团有关。第一个时尚摄影集是关于郎世宁伯爵夫人（Countess ofCastiglione）的影像小书，由皮埃尔路易斯皮尔逊（ Pierre-Louise Pierson）在1856年制作。夫人衣着华丽地出现在拿破仑三世的宫廷中，她恐怕是现代历史上的第一位时装模特。
20世纪上半叶的丝网印刷进步为时尚摄影进入杂志提供了可能。第一件时装摄影作品出现在法国杂志《时装实践》（LaMode Practique）上。1909年,美国康迪纳斯集团收购《Vogue》杂志，并推动了时尚摄影的潮流。《Vogue》的对手《Harper's Bazaar》很快的跟进，之间展开的竞争，也让他们成为时尚摄影的引领者。
皮尔逊(Pierson)，郎世宁伯爵夫人，1856
时尚摄影的历史不如纪实摄影久远。只是随着时尚工业的繁荣应运而生。早期时尚摄影的变化更多的是来自于摄影设备的更新和场景的变换,而不在于摄影的形式和内容。在影像上，因为时尚模特的加入，才终于突破了时尚摄影刻板而单一的格局。
半个世纪以来,从玛丽莲.梦露(MarilynMon roe)、丽莎.芬莎格丽芙(LisaFonssagrlves-Penn)到当代最具代表性的时尚图标凯特.莫斯(KateMose)、斯坦福妮.森莫(Stephanie Seymour)、莫妮卡.贝鲁奇(Monica Belluccf)和麦当娜(Madonna)等名人图像。全都来自最著名的摄影师或艺术家之手。这个肖像库里的名流都以她们最美丽动人的瞬间呈现给人们。
波特·斯特恩，Marilyn Mon roe 1962
36岁的梦露仍葆有美艳的容貌和优美的背部曲线，然而内心已近崩溃。此时她表现的媚态只是与自己真实感受无关的职业习惯。她于6星期后死去，一般认为是自杀。
佩恩（IrvingPenn）, Top Models for Vogue, 1947
迈耶男爵（Baronde Meyer ，1868-1946）被誉为“相机的德彪西”（TheDebussy of the Camera）。迈耶出生在德梅尔沃森（DemeyerWatson）,成长在萨克森州。后来移居伦敦，他作品的特点是善于运用美妙的背光和软焦点镜头。非常的经心于垂直元素（vertical elements）的组合，给人一种权威的形式感应。异想天开的成分也是存在的，每一个形象似乎都能引起幻想。新艺术运动（Art Nouveau）的艺术风格在他的作品中显而易见。
迈耶男爵（Baronde Meyer）。 1920
让.爱德华.斯泰肯（Edward JeanSteichen ，1879-1973）出生于卢森堡，随家人于1881年迁居美国。与阿尔弗雷德施蒂格利茨（Alfred Stieglitz）一起在纽约创办“Photo-Secession”画廊。1911年为《艺术与装饰》杂志拍摄时的第一个时装模特是康德纳斯（Conde Nast），在也会的20年代里在一起工作。他也与模特玛丽安.穆尔豪斯（MarianMoorehouse），诗人卡明斯（E.E. Cummings）的妻子，有一些合作的场合。
在成为《Vogue》与《Vanity Fair》的首席摄影师前，斯泰肯就已经是享誉全美的摄影艺术家。在当时的纯艺术摄影领域，参与时尚摄影被认为是艺术向商业的“屈服”。尽管受到同道的诸多非议，斯泰肯（Steichen）在为商业杂志的拍摄过程中成就斐然。成为第一个具有现代意义的时尚摄影师，后来的Richard Avedon、Robert Mapplethorpe、Bruce Weber都是其风格的追随者。
斯泰肯的拍摄风格，最初是试图采用柔焦来营造时尚摄影中的艺术感，但他很快就摒弃了古典绘画风格的布光与影调，开始使用更明快的现代主义风格，尤其在对女性肖像的拍摄中采取了更具诱惑性的表现方式，完全改变了公众心目中的女性形象。斯泰肯树立了时尚摄影的魅力。他也发展了摄影工作室的照明，如在中央的主要光源外增加了边灯。
斯泰肯（Steichen），模特玛丽安穆尔豪斯（Marion Moorehouse） 和女伴在坎盖雷（Kangere） , 1926
斯泰肯作品，维达穆尔（Vida Moore）的晚宴鞋, 1927
斯泰肯（Steichein），1928
乔治.霍伊宁根-休内（George Hoyningen-Huene， 1900 - 1968）是另一个早期时尚摄影的贵族实践者，他的大多数最令人难忘的作品都产生于二十世纪中期到二战结束期间。出生于圣彼得堡，1920年移居巴黎，先做时尚插图，然后开始时尚摄影。在1935年来到纽约为《哈珀坊》效力。
霍伊宁根-休内（Hoyningen-Huene）, Lacoste, 1929 & 1930
马丁Munkacsi（1896-1983年），匈牙利裔犹太人，曾经是《柏林人》（Berliners）的摄影师，1934年来到美国为《哈珀坊》拍摄名人和时尚。
Munkcacsi, 《哈珀坊》（ Haper's Bazaar），July 1935
霍斯特P.霍斯特（Horst P Horst，1906-1999）是霍伊宁根-休内的朋友，作品很具有古典意像的魅力。他以希腊雕塑和古典绘画作详细的经典姿势研究，并特别注意手在肢体中的定位。早期的时尚摄影都很强调身体与衣服的要素。
Dali costumes for Vogue, 1939 andcover, 1940
塞西尔比顿（CecilBeaton ，1904 - 1980）生活和工作在伦敦。和霍斯特一样，非常精心于摄影工作室的道具和超现实主义尝试。比顿对富人和名人的关注比任何其他早期的时尚摄影师都要多。他有时被认为是一个肖像艺术家。
比顿（Beaton）作品, 保盖利.布兰德（PaulaGellibrand）, 1928
比顿（Beaton）, 查尔斯詹姆斯长袍（Charles James gowns）,Vogue, 1948
约翰罗林斯（JohnRawlings，1912-1970）是名模康德纳斯（CondeNast）的重要摄影师。他命中了200个《Vogue》和《Glamour》的魅力封面，还留下了30000张档案照片。
罗林斯（Rawlings）, Vogue, July 1947
罗林斯（Rawlings）, 玛丽简拉塞尔（Mary Jane Russell）,Vogue, 1953
路易斯.达尔-沃尔夫（LouiseDahl-Wolfe）是第一个为《哈珀坊》（HarpersBazaar）工作的女性时尚摄影师，她也是第一个使用刚投入市场的一次性柯达克罗母（Kodachrome）的摄影师。
达尔-沃尔夫（Dahl-Wolfe）, Harper's Bazaar, 1951
达尔-沃尔夫（Dahl-Wolfe）, Harper's Bazaar, n.d.
欧文.布鲁门菲尔德（Erwin Blumenfeld， 1897-1969）在希特勒时代逃到美国。作为一个摄影实验者，在色彩和灯光的使用方面都作出过创造性的贡献。战后曾经为《Vogue》和《哈珀坊》工作。他还做试验电影。
布鲁门菲尔德（Blumenfeld）, Vogue, 1949 & 1950
布鲁门菲尔德（Blumenfeld）, 《Harper's Bazaar》,1950's
欧文佩恩（Irving Penn，1917-2009）1917年出生于新泽西,就读于费城博物馆学院，师从Harper’s Bazzar艺术总监阿列克谢·布鲁多维奇（Alexey Brodovitch）。1950年代最初加入《时尚》是负责插画，随后成为《时尚》的封面摄影师，之间长达60年的合作亦堪称传奇。佩恩构建精巧的三维、二维场景，极大地影响了二战后人们对时尚摄影的观念。佩恩的格调严肃冷漠，强调整洁，洞悉奢华，但从不粉饰时尚。他也是著名的人体和肖像艺术家。如1957年的毕加索（PabloPicasso）肖像。其1950年的《美人鱼，丽莎·芬莎格丽芙》现估价在300,000美元。芬莎格丽芙是50年代《时尚》杂志的首席模特，后来成为佩恩的妻子。欧文的摄影作品中经常以他的妻子为模特。
佩恩（Penn）, Inspiration
佩恩（Penn）, 1971 and 凯特莫斯（Kate Moss）,1996
诺曼帕金森（Norman Parkinson，1913-1990）《哈珀坊》的摄影师，被誉为当代的比顿（Beaton）。他也拍摄20和30年代的上流社会，但正如他为某些分歧所解释的：“我不大注意其他摄影师的作品。在他们作品中的女人都是稀有的少数精英。而我作品中女性的行为则完全不同 ；他们开着车，去购物，有孩子，还会踹狗。我想捕捉女人的另一面。我希望他们在野外跳海科克斯（the haycocks），而不想让她们的膝盖并在一起，总是和那些大理石地板的大房间，香气浓郁的大花盆，及那些闹翻了的百合花做伴。”
帕金森（Parkinson）, FirstNude in Colour, 'Vogue Beauty Book', 1951
帕金森（Parkingson）, 1961
帕金森（Parkinson）, Jerry Hall, 1975
二战后的时尚摄影，比任何其他摄影师更象征未来的是理查德埃夫登（Richard Avedon）他最早获得的专业摄影经验是海军陆战队员的身份证照。那些创新的，在“焦点内外”的海军陆战队员们的孪生姐妹，抓住了《哈珀坊》艺术总监阿列克谢（AlexeiBrodovitch）的眼球，并说服他为杂志尝试一些时尚的摄影。不久，埃夫登就被视为头号的年轻摄影师，新视野（NewVision）的创造者。
埃夫登喜欢黑白摄影，也不爱使用自然光，更不喜欢影子。 任何人的出现都是空旷的素色背景。他直言：“人像照片从来不是临摹。情绪或事实在转化成照片的那一刻后，早就不再是事实了，而是一种观念。照片没有不准确这回事。因此所有照片都是准确的，却没有一张是真相。”
他对主题直接表达的意象使人难忘。他不试图掩饰人物的某些缺陷，也许就是那些使人觉得不太诱惑的画面，比完美的人物更有吸引力。塞西尔比顿（Cecil Beaton）描述埃夫登的作品风格：“他的画面显示了年轻的女士们在充分的享受生活，她们在她们的巴黎甜点上高兴的舞动和跳跃”。埃夫登的照片在技巧上可能不算完美，但它们确实显得很完美，因为他塑造了一种表达，他想用他的镜头去营造一种陷入永远的运动。”尽管曾受到早期“经典”风格的排斥，理查德埃夫登的现代主义，在摄影界产生了席卷效应。
在Avedon镜头下不全是鼎鼎大名的人物， 他曾经游走美国西部，足足走了5年来拍摄流浪汉，矿工，牛仔等底层人像，也拍摄过反越战，及黑人争取权利的时事照片。1992年，Avedon成为《纽约客》的首位全职摄影师，2004年，在德克萨斯的拍摄途中因脑出血去逝，享年81岁。《纽约客》的总编DavidRemnick说：“在60年内无休止的工作中，他以蜂鸟一般的精力，为我们的时代提供最深刻和最喜乐的影像。”
埃夫登更多图片可见他的官方网页http://www.richardavedon.com/。
大卫贝利（DavidBailey）全球有名的商业摄影师之一。他为很多杂志和报纸工作，从《时尚》（Vogue）到《每日电讯报》（Daily Telegrap）。风格简洁并富于戏剧性，拍摄对象从流行音乐（pop music），到文学和戏剧界最重要的文化名人。他说，他的作品立意常常从跳舞女孩们，从她们的自由表达精神中得到启发。作为一个摄影师和电影制片人，在他的高调职业生涯中，成功还在继续。
贝利（Bailey）, 凯瑟琳德诺芙（Catherine Deneuve）,1966
反映时代的进步，时尚摄影的尺度在20世纪70年代进一步的得到解放。不仅模特儿更加的开放，摄影师对于传统界线也具有了更大的挑战性。
赫尔穆特.牛顿（Helmut Newton ，1920-2004）出生于柏林，大部分时间生活在澳大利亚。“很少的摄影师能够像牛顿那样以慎密的手法处理艺术现场。并且分化他的观赏者，Newton生前遇到了各式各样的解读。追随者欣赏他，怨恨他的人诋毁他所传递的时尚。女权主义者干脆形容他为厌女者（woman-hater）”。因为他镜头下的女人总是经受各种折磨，不是被利用就是被玩弄。腿上打着石膏，脖子上还挂着狗链。在他最著名的一张作品里，一个女人四肢着地，趴在酒店房间的床上，背上驮着一副马鞍。而Newton只是解释说：“让女孩们在拍摄中加上这些道具。她们看上去棒极了。”
他的作品无不隐含着色情意味，大多被安置在昂贵的酒店，或者是欧洲时尚首都的街道上。高大长肢的女人，经常是裸体，穿着尖细的高跟鞋或干净的透明雨衣。没有穿衣的时尚摄影，还是时尚摄影吗？“当然是”，法国女摄影师多米尼克（DominiqueIssermann）说，她以拍摄温柔的女性肖像出名。“裸体摄影是时尚摄影的一个重要组成部分。比较一张1910年的照片和一张现代的照片，你会发现女性的身材和妆容已发生了相当大的改变。除此以外，作品的表现‘态度’也会非常不同，而这种态度就反映了时代的变迁”。“不是”，Newton曾经这样回答说，“没有衣服的人体是想让你的照片引人入胜，但同时你也得展示设计的时尚。我认为当今的很多摄影师都无法同时做到这两点。而对我来说，这是一种挑战。”
对于Newton来说，一张照片就是述说一个故事，照片中的动作或情景，穿插着悬疑和情欲，像是在邀请观者去想象她们的之前和之后。答案总是见仁见智。Newton 让爱作评判的人自己来作出评判。
牛顿（Newton）, 1976
牛顿（Newton）, Big Nudes, 1975
牛顿（Newton）, Big Nudes, 1975。《SieKommen,Paris(Naked and Dressed)》, 由两幅作品构成。重复的神态与步态以及对女性身体的不同处理。
牛顿（Newton）, Kylie Bax, 1996
盖伯丁（GuyBourdin）是一位充满实验意义的时尚摄影大师，超现实主义的风格、软色情意味、古怪的戏剧和间隔感，被称为法国的当代牛顿。在上世纪70年代，他的作品几乎遍及在所有的国际顶级时装杂志。
盖伯丁研习过素描和水彩画，并多次展览过自己的水彩作品。1955年盖伯丁开始与法国《VOGUE》合作。早期作品主要展现美丽的女人体、性感以及暧昧的两性关系。其不那么完整的构图总是让人物之间微妙的性关系似是而非。上世纪60-70年代，各种社会思潮风起云涌，物质消费欲望与审美理想正是现代时尚摄影的重要理念来源。70年代也是盖·伯丁创作的巅峰时期，一方面以死亡，脆弱，惊骇和极端来表现人性的探索，另一方面又以豪华的装饰来展现时尚。超现实主义摄影大胆自由的表达方式让“一袭华美的袍，爬满了虱子”。盖伯丁以其独特的视觉表现方式和摄影理念，被誉为20世纪视觉文化领域最大胆、最有创新精神的艺术家之一。
德博拉.特布维尔（Deborah Turbeville）出生于英国，和牛顿（Newton），盖伯丁（Bourdin）生活在同一时代，在成为时尚摄影师之前，她曾经是Harper’s Bazaar的编辑。她也为《Vogue》和其他一些时尚杂志创作时尚。她采用的常常是是软焦镜。
特布维尔（Turbeville），浴池 （Bath House）, 1975
克里斯冯.旺根海姆（ChrisVon Wangenheim），工作在1970年代的德国。他最闻名的作品，是与迪奥（Dior）饰品合
Two nudes and mirror Woman with horse
正如美国《VOGUE》的主编Anna Wintour所说：“现在，对于每一个时尚达人来说，生活除了奢侈品、美食红酒以及PARTY，艺术也是一个不可缺少的元素。而在很多的时候，艺术不仅仅是作品，更多的是一种生活理念。” 艺术已经不再是那一条与时尚平衡的相交线了,它已和时尚融合在 一起,并成为了时尚生活不可或缺的一部分——我们姑且称之为“艺术的时尚化”。现代的时尚概念和流行的生活方式与艺术的演变同步而行。 所以哈德利弗里曼（HadleyFreeman）才会说:“其实上帝一直歇着，因为有艺术创造着女人”。
请阅读更多我的博客文章>>>
