Day 2
Rano Raraku - 摩艾（Moai）的摇篮
很久以前我就看过复活节岛的石像神情冷峻，静静凝视的标志性图片。我一直以为这是岛上唯一的石像，并不晓得他们是站在神坛之上，背对大海面朝内陆，守卫着各自的部落 （除了Akivi的7个探险家），更没想到岛上还有更多被遗弃的石像，永远没能走上神坛。
沉寂的Rano Raraku火山是游客的必到景点。岛上只有两个景点要门票（通票US$60），一处是昨日去的Orongo Ceremonial Village，另一处就是这个采石雕刻场。
1. 午后时分，我们穿过冷清的旅游纪念品商店进入Rano Raraku，沿小路向左来到宁静的火山湖前。湖水清澈，周围是一丛丛芦苇，据说跟Titicaca湖上的芦苇同种。远处悠闲的马儿在吃草。
火山湖的另一边，是岛上给我印象最深的画面：397尊摩艾背靠火山、面向大海，凌乱地排满斜坡。几百年过去，他们高大的身躯被沙土半掩，很多已埋到颈部，半山腰还有高达20多米，重约270吨的卧佛已雕刻成型。
没人知道当年发生了什么，令这几百尊摩艾被遗弃在此；更难以想象，没有任何载重工具，拉帕努伊人打算如何将巨石像完好地运到岛上各处神坛。
2. Rano Raraku 火山口的斜坡上几百尊摩艾被沙土掩埋，半山腰上几个高达20多米的石像已雕刻成型。
复活节岛的变迁
1722年西方人第一次踏上复活节岛时，以为是善于石刻的印加人飘洋过海四千里，从南美大陆来此建立了石像文明。然而现代考古学、语言学和基因学都证明，摩艾其实是由南太平洋的波利尼西亚人竖立。他们在约300AD-800AD抵达复活节岛，当时岛上森林密布，上百万颗高达65米的棕榈树为南太平洋野生动物提供了避风港。那时岛上海鸟成群，连苍鹭、猫头鹰、鹦鹉等陆地鸟类也曾在此定居。
这些自称拉帕努伊的岛民到来不久便砍树开荒种田，人口很快增长到3,000人。考古学家推断，他们对摩艾的崇拜始于8世纪，石器文明在16世纪达到顶峰，据说那时岛上居民总数达到15,000人，全岛沿海有几百尊石像竖立。
这些神情冷峻的石像大多出自Rano Raraku火山。其实石像雕刻并不难，中国的三大石窟：龙门，云岗，莫高都有壮观的群佛雕像。复活节岛让游客叹为观止、让科学家迷惑的是，在没有任何现代载重工具的年代，几十吨重的石像是如何完好地被运到岛上各处？
传说中，这些象征着祖先神灵的石像会走路，他们自己走到海岛各处，最远超过20公里。
科学家当然持不同意意见。出发前我们看了几部纪录片，大概了解了考古界的几种假说，目前被普遍接受的是UCLA的Jo Anne Van Tilburg的木材搬运假说。她曾在岛上做过一个实验，用水泥造出一尊摩艾，几十个岛民靠大量木材和绳索将其搬运。实验结束后水泥石像被沉入海底，游人潜水时可以看到。看记录片时我忽然觉得考古其实是个很好玩的专业，以前一直以为考古家就是手拿小铲，在黄土中挖掘出土文物。
拉帕努伊人为了农耕和他们崇拜的宗教，砍伐大片森林。当年他们登岛同船带来的老鼠，因没有天敌过度繁殖，也加速了岛上脆弱生态环境的毁灭。
当岛上最后一颗高大的棕榈树倒下，他们不得不停止搬运摩艾。更惨的是，这群世代生活在海上的人同时失去了造独木舟的木材，再也无法去远处海域捕鱼。复活节岛附近的鱼虾很快被捕捉殆尽，岛上的鸟类也几乎被吃光。
3. 劳工节去了大都会博物馆，看到这条小洛克菲勒从南太平洋搬来的整颗大树雕成的独木舟。当年拉帕努伊人大概就是划着这样的独木舟，穿过开阔的海域抵达复活节岛的吧？
现在看来，拉帕努伊的灭亡源于他们自己造成的生态环境灾难。森林消失后岛上的土壤完全暴露，原本肥沃的火山土严重流失，几乎无法从事农耕。
当1722年荷兰人到达时，岛上满目荒芜，但海边的摩艾依然站立。
又过了半个多世纪，英国航海探险家库克船长路过小岛，岛上石像已全部面朝下被推倒在地。如今那些站立的石像其实是上世纪后期修复的。面对荒凉的海岛，库克在航海日志里写下：“上天对这个小岛极端吝啬。”他哪里知道，这里曾经是何样的一片乐土。
据科学家推断，森林消失后，为抢夺有限资源岛上爆发大规模部落战争，摩艾被推下神坛，失去神灵保护的岛民在捕尽附近海域的鱼虾，杀光岛上的鸟类后，开始食人。。。
原始社会的拉帕努伊人无法停止对神灵的向往。’石像‘教崩塌了，他们很快又创造出新的宗教–‘鸟人’教（Birdman)，我们昨天去的海边Orongo祭祀村落，就是’鸟人‘教的发源地。一年一度竞赛的胜者被奉为‘鸟人’，‘鸟人’所属部落在新的一年中享有无上特权。
新教‘鸟人’对资源需求不多，社会平稳了一段时间，然而复活节岛的悲剧并未终止。
18世纪随着西方探险者的进入，各种疾病传入小岛，毫无免疫力的岛民大批死亡。
1862年，千余名岛民被掳到秘鲁为奴，侥幸生还的15人又将天花与肺结核带回，病毒很快传遍小岛，复活节岛的传统社会经历了灭顶之灾。
1872年，不到10年，各部落酋长和大祭司长全部死亡，拉帕努伊文字彻底失传。幸存下来的110名岛民皈依天主教。
此时西方畜牧业进入复活节岛，加速了岛上水土流失。到1897年，苏格兰牧羊公司全面控制小岛，拉帕努伊人失去他们世代拥有的土地，被圈限在Hanga Roa小镇。他们开始与外族通婚，人口又一次稳定增长。
1953年，智利海军接管复活节岛。如今，大批外来人口在岛上兴建旅游业，每年到访的游客是岛上居民人数的十几倍。小岛脆弱的生态环境又一次面临挑战。而拉帕努伊人收回土地的希望更加渺茫。
4. 近看这些被遗弃的摩艾，高眉骨，双唇紧闭，鼻梁挺翘，鼻翼宽阔，貌似冷峻其实还蛮可爱的
5. 不知这些大头是否曾给Pink Floyd灵感？
The Division Bell album cover
6. 从Rano Raraku火山眺望海边Ahu Tongariki神坛，今晨在那里看过星空又看日出。
7. 远处一艘游轮正在驶离，我想起Pink Floyd的歌： A distant ship smoke on the horizon...the dream is gone...
围着火山口转了两个多小时我们还有些意犹未尽，Rano Raraku的景色实在是奇特。
Ahu Tahai的日落
8. 傍晚再次赶去镇西北的Ahu Tahai看日落。人群中我们坐在大眼睛摩艾对面的小坡上，看一轮红日缓缓沉入太平洋。精力过剩的LD在前面对着摩艾发功做式，好象比萨斜塔前用手推塔的游客。
9. 太阳下去后天色渐暗，Hanga Roa小镇的点点灯火依稀可见。今天运气不错看到日出日落，我们乘着最后一缕余辉，心满意足地回旅馆吃晚饭，路上又去超市买了一瓶红酒。
Day 3
今天阴天，去Ahu Akivi看星空和日出的愿望落空了。
早上起床后慢慢享用简单的早餐，连吃带聊用了一个多小时，这才是复活节岛的节奏吧。桌上新添了一对美国游客，男的一直抱怨美国机场恼人的安检手续，追忆911前的美好时光。大家纷纷对他表示同情。其实我更同情他金发的乌克兰太太，美好旅途中要忍受如此唠叨。
吃过早饭下起雨来，今晚我们要乘夜班飞机离开。主要景点前两天都看过不止一遍，今天计划去爬岛上最高峰Maunga Terevaka，然后看几个次要景点。
Maunga Terevaka火山 - 复活节岛最高峰
我们磨蹭到快9点才开车出门，不到10分钟便来到Ahu Akivi。Trail是从七尊面向大海的摩艾神坛开始，一直通到岛上最高峰Maunga Terevaka。
复活节岛由三座火山形成，Terevaka是其中之一，顶峰511米是全岛最高点。我们刚从玻利维亚高原下来，血液里增加的红血球仍在卖力地输送氧气，爬这小坡如履平地。从山顶可以俯瞰全岛，如果晴天景色应该很美，雨雾中我们只看到一片灰天灰水。
10. 沿途长满近半米高的荒草，一群群红棕马点缀其间。Horseback Riding是岛上热门活动，Trails大多是徒步骑马公用。今天下雨没什么游客，马儿们悠闲地吃着草
11. 天阴沉沉的飘着雨丝，起伏的丘陵被野草覆盖，真有点苏格兰高原的荒凉。难怪苏格兰牧羊公司会不远万里来这里放牧。如今羊群不知何处去，吃草的换成马群。
12. 顶峰就是这里了。这原始的标记是拉帕努伊人竖立的吗？
Ana Kai Tangata - 食人者的山洞
爬过山我们回到位于Hanga Roa镇南的B&B。午饭后雨停了，我们决定去与马路对面的一处景点 - ‘食人洞’Ana Kai Tangata。
在拉帕努伊语中，ana = cavern; kai = food, tangata = men，这几个字合起来就是食人，虽然没有证据证明拉帕努伊人曾经食人，不过其他地区的波利尼西亚人真的干过。
‘食人洞’藏在一个小海湾，火山石挡住汹涌的海浪，是独木舟停靠的避风良港。我们顺着石阶走下悬崖来到一个大洞，洞顶依稀有一些壁画。这是岛上唯一的岩画，日久风化已看不太清，导游书说画的是红白两色的鸟在飞翔。也许这里只是个聚会场所，岛民们在此交流如何赢得‘鸟人’竞赛的胜利？
13. 隐蔽的Ana Kai Tangata‘食人洞’，站在悬崖上很难看到
14. 从洞里向外看。涨潮时海水不会进到洞里，是个不错的住所
15. 洞内的岩画因日久风化已看不太清，据导游书说画得是岛上后期崇拜的‘鸟人’ 教
Ahu Vinapu – 印加文明的影响？
离开食人洞我们开车去附近的Ahu Vinapu。这里没有站立的摩艾，也没有漂亮的火山湖，从海边倒是可以看到机场巨大的储油罐。
Ahu Vinapu是岛上早期建立的神坛，建筑水平很高，严丝合缝的石墙工艺只有印加帝国的工匠才能媲美。
库克船长的航海日志里记载着Vinapu一带曾有20尊摩艾站立。如今，和岛上大多数未经修复的遗址一样，Vinapu的摩艾倒在荒草中被泥土半掩，红色火山石雕成的Pukao滚落一边。乌云映衬下，这里的残垣断壁越发显得凄凉，复活节岛的文明就这样衰落了。。。
16. 石墙旁的摩艾被泥土掩埋至颈，远处荒草中有更多断裂的石像。
17. 半人多高的Pukao 滚落一边，这些红色火山石雕成的‘发髻’重达十几吨。
18. 这严丝合缝的砌石工艺，除了印加又有何人？难怪有一派考古学家认定，复活节岛的文明是印加人飘洋过海从南美大陆带来。
19. 昨日我们在Rano Raraku看到的一尊不同寻常的摩艾Tukuturi，双手扶膝，跪于地上（左）。他让史学家联想到诞生于Titicaca湖畔的提瓦纳库文明（Tiahuanaco）（右），两尊下跪的石像是何等相似？
尽管DNA证明拉帕努伊人没有南美的基因，但南美文化对小岛的影响显而易见。
也许现代科技也会出错？也许岛上的文明来自不同的地区的融合？
复活节岛的文明究竟源自南美还是太平洋，对我这个游客并不重要。无论来自何方，拉帕努伊人曾在这与世隔绝的孤岛创造了独特的文明，海边的神殿和石像无声地诉说着曾经的辉煌。
离开
我们的夜班飞机11：50pm起飞，正巧那天有客人取消预定，杰罗姆答应我们late checkout。
‘我宁愿你们呆在房间里，也不要在客厅晃来晃去。’他很爽快地说。
晚饭时跟杰罗姆聊了几句岛上的生意，他对这里悠闲的日子很满意，完全没有思乡之情。
‘我是再也不能回法国了，那里的生活节奏太快。不过偶尔去度个假还是不错的。’他接着骄傲地告诉我们，‘下个月我受邀去法国参加文化节，去介绍复活节岛。’
‘那你的B&B呢？’
‘伙计可以打理的。他们除了英文不行，其他都没问题。我会将房价降一些，这样房客也没啥好抱怨的。’
复活节岛为了吸引投资者有很好的税收政策。杰罗姆顾了当地的厨师做饭，几个Maid打扫房间，他还准备开一家饭馆。平日里他只要回客人Email，白天有时带客人出游。晚上吃过晚饭，他照例会去酒吧跟朋友聚会。这样逍遥的日子真是有点让我羡慕。
大雨中杰罗姆从酒吧赶回开车送我们去机场，午夜的航班载满乘客飞向圣地亚哥。飞机刚起飞第一轮饮料还没送到我已进入梦乡。明天一早我们要前往智利世遗名城Valparaiso，两天后就要启程回家了。
后记
这一路去了南美很多景点，复活节岛给我印象最深，尤其是Rano Raraku那些未能走上神坛的摩艾。
一些考古学家认为，复活节岛的巨石像和埃及金字塔一样，展示了人类在落后生产力下创造的奇迹，即便今天有各种现代化工具也很难复制。
更多科学家担心，复活节岛的命运预示了人类的未来。万顷波涛中的孤岛，正如浩瀚宇宙中的地球，看起来资源丰富，其实是何等孤独脆弱。也许有朝一日，人类创造的奇迹会变成地球毁灭的根源？
拉帕努伊人的悲剧源自盲目贪婪，为追求更大更高的神像，他们砍伐森林、过度开垦，随之而来的是物种消失、环境恶化、资源紧缺、战争、种族屠杀。。。
复活节岛的文明，究竟是人类的奇迹，还是灾难？
20. 明亮的阳光下，被遗弃的摩艾在静静思考
复活节岛外的摩艾
18世纪初复活节岛被西方探险者发现后，英国皇家战舰率先赶到，分批带走两尊少见的玄武岩石像。拉帕努伊人一共造了887尊摩艾，只有20尊是用坚固的玄武岩雕成。英国人1868年从Orongo村搬走的Hoa Hakananai’a 便是其中之一，这尊石像身高只有2.42米，但躯干上保留了后期‘鸟人教’加刻的精美花纹，堪称摩艾中的精品。当年海军献给维多利亚女皇的礼物，如今陈列在大英博物馆，成为馆藏精品之一，有交叉激光防盗保护。我倒是觉得对盗贼来说，与其偷这几顿重的石像不如偷名画钻石来得容易。
21. 大英博物馆保存的Hoa Hakananai’a 石刻细节保存完好，堪称摩艾中的精品（From Wikipedia）.
法国人，比利时人，新西兰人，美国人也随后赶到，搬走摩艾数尊陈列在各自博物馆中。这些背井离乡的石像深受科学家钟爱，大家运用各种现代技术仔细研究。也许不久的将来Rapa Nui谜团就能解析，复活节岛的文明终获定论？
***
PS. 我很少给景点排名，因为去过的地方真心都喜欢，舍不得分成三六九等，于是让LD给这次南美行各景点打分。没想到他将复活节岛排在第一，位居马丘比丘，乌尤尼盐田之前。LD的原因很简单：那些地方去过就好，复活节岛是可以重游的。
复活节岛的优点非常明显：气候温和，景点有特色，游客不多，玩起来省心省力。不过复活节岛一时半会儿不会再上我的单子，毕竟交通不便物价也贵。也许退休后我们会乘around the world cruise舒舒服服地再访这与世隔绝的孤岛，不知那时岛上的摩艾会有何变化？
【智利】复活节岛三日（上）
【智利】复活节岛三日（中）及衣食住行
【2014南美行程】
Rano Raraku - 摩艾（Moai）的摇篮
很久以前我就看过复活节岛的石像神情冷峻，静静凝视的标志性图片。我一直以为这是岛上唯一的石像，并不晓得他们是站在神坛之上，背对大海面朝内陆，守卫着各自的部落 （除了Akivi的7个探险家），更没想到岛上还有更多被遗弃的石像，永远没能走上神坛。
沉寂的Rano Raraku火山是游客的必到景点。岛上只有两个景点要门票（通票US$60），一处是昨日去的Orongo Ceremonial Village，另一处就是这个采石雕刻场。
1. 午后时分，我们穿过冷清的旅游纪念品商店进入Rano Raraku，沿小路向左来到宁静的火山湖前。湖水清澈，周围是一丛丛芦苇，据说跟Titicaca湖上的芦苇同种。远处悠闲的马儿在吃草。
火山湖的另一边，是岛上给我印象最深的画面：397尊摩艾背靠火山、面向大海，凌乱地排满斜坡。几百年过去，他们高大的身躯被沙土半掩，很多已埋到颈部，半山腰还有高达20多米，重约270吨的卧佛已雕刻成型。
没人知道当年发生了什么，令这几百尊摩艾被遗弃在此；更难以想象，没有任何载重工具，拉帕努伊人打算如何将巨石像完好地运到岛上各处神坛。
2. Rano Raraku 火山口的斜坡上几百尊摩艾被沙土掩埋，半山腰上几个高达20多米的石像已雕刻成型。
复活节岛的变迁
1722年西方人第一次踏上复活节岛时，以为是善于石刻的印加人飘洋过海四千里，从南美大陆来此建立了石像文明。然而现代考古学、语言学和基因学都证明，摩艾其实是由南太平洋的波利尼西亚人竖立。他们在约300AD-800AD抵达复活节岛，当时岛上森林密布，上百万颗高达65米的棕榈树为南太平洋野生动物提供了避风港。那时岛上海鸟成群，连苍鹭、猫头鹰、鹦鹉等陆地鸟类也曾在此定居。
这些自称拉帕努伊的岛民到来不久便砍树开荒种田，人口很快增长到3,000人。考古学家推断，他们对摩艾的崇拜始于8世纪，石器文明在16世纪达到顶峰，据说那时岛上居民总数达到15,000人，全岛沿海有几百尊石像竖立。
这些神情冷峻的石像大多出自Rano Raraku火山。其实石像雕刻并不难，中国的三大石窟：龙门，云岗，莫高都有壮观的群佛雕像。复活节岛让游客叹为观止、让科学家迷惑的是，在没有任何现代载重工具的年代，几十吨重的石像是如何完好地被运到岛上各处？
传说中，这些象征着祖先神灵的石像会走路，他们自己走到海岛各处，最远超过20公里。
科学家当然持不同意意见。出发前我们看了几部纪录片，大概了解了考古界的几种假说，目前被普遍接受的是UCLA的Jo Anne Van Tilburg的木材搬运假说。她曾在岛上做过一个实验，用水泥造出一尊摩艾，几十个岛民靠大量木材和绳索将其搬运。实验结束后水泥石像被沉入海底，游人潜水时可以看到。看记录片时我忽然觉得考古其实是个很好玩的专业，以前一直以为考古家就是手拿小铲，在黄土中挖掘出土文物。
拉帕努伊人为了农耕和他们崇拜的宗教，砍伐大片森林。当年他们登岛同船带来的老鼠，因没有天敌过度繁殖，也加速了岛上脆弱生态环境的毁灭。
当岛上最后一颗高大的棕榈树倒下，他们不得不停止搬运摩艾。更惨的是，这群世代生活在海上的人同时失去了造独木舟的木材，再也无法去远处海域捕鱼。复活节岛附近的鱼虾很快被捕捉殆尽，岛上的鸟类也几乎被吃光。
3. 劳工节去了大都会博物馆，看到这条小洛克菲勒从南太平洋搬来的整颗大树雕成的独木舟。当年拉帕努伊人大概就是划着这样的独木舟，穿过开阔的海域抵达复活节岛的吧？
现在看来，拉帕努伊的灭亡源于他们自己造成的生态环境灾难。森林消失后岛上的土壤完全暴露，原本肥沃的火山土严重流失，几乎无法从事农耕。
当1722年荷兰人到达时，岛上满目荒芜，但海边的摩艾依然站立。
又过了半个多世纪，英国航海探险家库克船长路过小岛，岛上石像已全部面朝下被推倒在地。如今那些站立的石像其实是上世纪后期修复的。面对荒凉的海岛，库克在航海日志里写下：“上天对这个小岛极端吝啬。”他哪里知道，这里曾经是何样的一片乐土。
据科学家推断，森林消失后，为抢夺有限资源岛上爆发大规模部落战争，摩艾被推下神坛，失去神灵保护的岛民在捕尽附近海域的鱼虾，杀光岛上的鸟类后，开始食人。。。
原始社会的拉帕努伊人无法停止对神灵的向往。’石像‘教崩塌了，他们很快又创造出新的宗教–‘鸟人’教（Birdman)，我们昨天去的海边Orongo祭祀村落，就是’鸟人‘教的发源地。一年一度竞赛的胜者被奉为‘鸟人’，‘鸟人’所属部落在新的一年中享有无上特权。
新教‘鸟人’对资源需求不多，社会平稳了一段时间，然而复活节岛的悲剧并未终止。
18世纪随着西方探险者的进入，各种疾病传入小岛，毫无免疫力的岛民大批死亡。
1862年，千余名岛民被掳到秘鲁为奴，侥幸生还的15人又将天花与肺结核带回，病毒很快传遍小岛，复活节岛的传统社会经历了灭顶之灾。
1872年，不到10年，各部落酋长和大祭司长全部死亡，拉帕努伊文字彻底失传。幸存下来的110名岛民皈依天主教。
此时西方畜牧业进入复活节岛，加速了岛上水土流失。到1897年，苏格兰牧羊公司全面控制小岛，拉帕努伊人失去他们世代拥有的土地，被圈限在Hanga Roa小镇。他们开始与外族通婚，人口又一次稳定增长。
1953年，智利海军接管复活节岛。如今，大批外来人口在岛上兴建旅游业，每年到访的游客是岛上居民人数的十几倍。小岛脆弱的生态环境又一次面临挑战。而拉帕努伊人收回土地的希望更加渺茫。
4. 近看这些被遗弃的摩艾，高眉骨，双唇紧闭，鼻梁挺翘，鼻翼宽阔，貌似冷峻其实还蛮可爱的
5. 不知这些大头是否曾给Pink Floyd灵感？
The Division Bell album cover
6. 从Rano Raraku火山眺望海边Ahu Tongariki神坛，今晨在那里看过星空又看日出。
7. 远处一艘游轮正在驶离，我想起Pink Floyd的歌： A distant ship smoke on the horizon...the dream is gone...
围着火山口转了两个多小时我们还有些意犹未尽，Rano Raraku的景色实在是奇特。
Ahu Tahai的日落
8. 傍晚再次赶去镇西北的Ahu Tahai看日落。人群中我们坐在大眼睛摩艾对面的小坡上，看一轮红日缓缓沉入太平洋。精力过剩的LD在前面对着摩艾发功做式，好象比萨斜塔前用手推塔的游客。
9. 太阳下去后天色渐暗，Hanga Roa小镇的点点灯火依稀可见。今天运气不错看到日出日落，我们乘着最后一缕余辉，心满意足地回旅馆吃晚饭，路上又去超市买了一瓶红酒。
Day 3
今天阴天，去Ahu Akivi看星空和日出的愿望落空了。
早上起床后慢慢享用简单的早餐，连吃带聊用了一个多小时，这才是复活节岛的节奏吧。桌上新添了一对美国游客，男的一直抱怨美国机场恼人的安检手续，追忆911前的美好时光。大家纷纷对他表示同情。其实我更同情他金发的乌克兰太太，美好旅途中要忍受如此唠叨。
吃过早饭下起雨来，今晚我们要乘夜班飞机离开。主要景点前两天都看过不止一遍，今天计划去爬岛上最高峰Maunga Terevaka，然后看几个次要景点。
Maunga Terevaka火山 - 复活节岛最高峰
我们磨蹭到快9点才开车出门，不到10分钟便来到Ahu Akivi。Trail是从七尊面向大海的摩艾神坛开始，一直通到岛上最高峰Maunga Terevaka。
复活节岛由三座火山形成，Terevaka是其中之一，顶峰511米是全岛最高点。我们刚从玻利维亚高原下来，血液里增加的红血球仍在卖力地输送氧气，爬这小坡如履平地。从山顶可以俯瞰全岛，如果晴天景色应该很美，雨雾中我们只看到一片灰天灰水。
10. 沿途长满近半米高的荒草，一群群红棕马点缀其间。Horseback Riding是岛上热门活动，Trails大多是徒步骑马公用。今天下雨没什么游客，马儿们悠闲地吃着草
11. 天阴沉沉的飘着雨丝，起伏的丘陵被野草覆盖，真有点苏格兰高原的荒凉。难怪苏格兰牧羊公司会不远万里来这里放牧。如今羊群不知何处去，吃草的换成马群。
12. 顶峰就是这里了。这原始的标记是拉帕努伊人竖立的吗？
Ana Kai Tangata - 食人者的山洞
爬过山我们回到位于Hanga Roa镇南的B&B。午饭后雨停了，我们决定去与马路对面的一处景点 - ‘食人洞’Ana Kai Tangata。
在拉帕努伊语中，ana = cavern; kai = food, tangata = men，这几个字合起来就是食人，虽然没有证据证明拉帕努伊人曾经食人，不过其他地区的波利尼西亚人真的干过。
‘食人洞’藏在一个小海湾，火山石挡住汹涌的海浪，是独木舟停靠的避风良港。我们顺着石阶走下悬崖来到一个大洞，洞顶依稀有一些壁画。这是岛上唯一的岩画，日久风化已看不太清，导游书说画的是红白两色的鸟在飞翔。也许这里只是个聚会场所，岛民们在此交流如何赢得‘鸟人’竞赛的胜利？
13. 隐蔽的Ana Kai Tangata‘食人洞’，站在悬崖上很难看到
14. 从洞里向外看。涨潮时海水不会进到洞里，是个不错的住所
15. 洞内的岩画因日久风化已看不太清，据导游书说画得是岛上后期崇拜的‘鸟人’ 教
Ahu Vinapu – 印加文明的影响？
离开食人洞我们开车去附近的Ahu Vinapu。这里没有站立的摩艾，也没有漂亮的火山湖，从海边倒是可以看到机场巨大的储油罐。
Ahu Vinapu是岛上早期建立的神坛，建筑水平很高，严丝合缝的石墙工艺只有印加帝国的工匠才能媲美。
库克船长的航海日志里记载着Vinapu一带曾有20尊摩艾站立。如今，和岛上大多数未经修复的遗址一样，Vinapu的摩艾倒在荒草中被泥土半掩，红色火山石雕成的Pukao滚落一边。乌云映衬下，这里的残垣断壁越发显得凄凉，复活节岛的文明就这样衰落了。。。
16. 石墙旁的摩艾被泥土掩埋至颈，远处荒草中有更多断裂的石像。
17. 半人多高的Pukao 滚落一边，这些红色火山石雕成的‘发髻’重达十几吨。
18. 这严丝合缝的砌石工艺，除了印加又有何人？难怪有一派考古学家认定，复活节岛的文明是印加人飘洋过海从南美大陆带来。
19. 昨日我们在Rano Raraku看到的一尊不同寻常的摩艾Tukuturi，双手扶膝，跪于地上（左）。他让史学家联想到诞生于Titicaca湖畔的提瓦纳库文明（Tiahuanaco）（右），两尊下跪的石像是何等相似？
尽管DNA证明拉帕努伊人没有南美的基因，但南美文化对小岛的影响显而易见。
也许现代科技也会出错？也许岛上的文明来自不同的地区的融合？
复活节岛的文明究竟源自南美还是太平洋，对我这个游客并不重要。无论来自何方，拉帕努伊人曾在这与世隔绝的孤岛创造了独特的文明，海边的神殿和石像无声地诉说着曾经的辉煌。
离开
我们的夜班飞机11：50pm起飞，正巧那天有客人取消预定，杰罗姆答应我们late checkout。
‘我宁愿你们呆在房间里，也不要在客厅晃来晃去。’他很爽快地说。
晚饭时跟杰罗姆聊了几句岛上的生意，他对这里悠闲的日子很满意，完全没有思乡之情。
‘我是再也不能回法国了，那里的生活节奏太快。不过偶尔去度个假还是不错的。’他接着骄傲地告诉我们，‘下个月我受邀去法国参加文化节，去介绍复活节岛。’
‘那你的B&B呢？’
‘伙计可以打理的。他们除了英文不行，其他都没问题。我会将房价降一些，这样房客也没啥好抱怨的。’
复活节岛为了吸引投资者有很好的税收政策。杰罗姆顾了当地的厨师做饭，几个Maid打扫房间，他还准备开一家饭馆。平日里他只要回客人Email，白天有时带客人出游。晚上吃过晚饭，他照例会去酒吧跟朋友聚会。这样逍遥的日子真是有点让我羡慕。
大雨中杰罗姆从酒吧赶回开车送我们去机场，午夜的航班载满乘客飞向圣地亚哥。飞机刚起飞第一轮饮料还没送到我已进入梦乡。明天一早我们要前往智利世遗名城Valparaiso，两天后就要启程回家了。
后记
这一路去了南美很多景点，复活节岛给我印象最深，尤其是Rano Raraku那些未能走上神坛的摩艾。
一些考古学家认为，复活节岛的巨石像和埃及金字塔一样，展示了人类在落后生产力下创造的奇迹，即便今天有各种现代化工具也很难复制。
更多科学家担心，复活节岛的命运预示了人类的未来。万顷波涛中的孤岛，正如浩瀚宇宙中的地球，看起来资源丰富，其实是何等孤独脆弱。也许有朝一日，人类创造的奇迹会变成地球毁灭的根源？
拉帕努伊人的悲剧源自盲目贪婪，为追求更大更高的神像，他们砍伐森林、过度开垦，随之而来的是物种消失、环境恶化、资源紧缺、战争、种族屠杀。。。
复活节岛的文明，究竟是人类的奇迹，还是灾难？
20. 明亮的阳光下，被遗弃的摩艾在静静思考
复活节岛外的摩艾
18世纪初复活节岛被西方探险者发现后，英国皇家战舰率先赶到，分批带走两尊少见的玄武岩石像。拉帕努伊人一共造了887尊摩艾，只有20尊是用坚固的玄武岩雕成。英国人1868年从Orongo村搬走的Hoa Hakananai’a 便是其中之一，这尊石像身高只有2.42米，但躯干上保留了后期‘鸟人教’加刻的精美花纹，堪称摩艾中的精品。当年海军献给维多利亚女皇的礼物，如今陈列在大英博物馆，成为馆藏精品之一，有交叉激光防盗保护。我倒是觉得对盗贼来说，与其偷这几顿重的石像不如偷名画钻石来得容易。
21. 大英博物馆保存的Hoa Hakananai’a 石刻细节保存完好，堪称摩艾中的精品（From Wikipedia）.
法国人，比利时人，新西兰人，美国人也随后赶到，搬走摩艾数尊陈列在各自博物馆中。这些背井离乡的石像深受科学家钟爱，大家运用各种现代技术仔细研究。也许不久的将来Rapa Nui谜团就能解析，复活节岛的文明终获定论？
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PS. 我很少给景点排名，因为去过的地方真心都喜欢，舍不得分成三六九等，于是让LD给这次南美行各景点打分。没想到他将复活节岛排在第一，位居马丘比丘，乌尤尼盐田之前。LD的原因很简单：那些地方去过就好，复活节岛是可以重游的。
复活节岛的优点非常明显：气候温和，景点有特色，游客不多，玩起来省心省力。不过复活节岛一时半会儿不会再上我的单子，毕竟交通不便物价也贵。也许退休后我们会乘around the world cruise舒舒服服地再访这与世隔绝的孤岛，不知那时岛上的摩艾会有何变化？
【智利】复活节岛三日（上）
【智利】复活节岛三日（中）及衣食住行
【2014南美行程】
