缅甸历史上一共有三个统一的封建王朝，蒲甘、东吁和贡榜王朝。11世纪中期由阿努律陀国王建立了第一个统一的缅甸帝国-蒲甘王朝，作为虔诚的佛教徒的他把南传上座部佛教（也称小乘佛教）定为国教，并开始在蒲甘修建大型佛寺，此后历代国王都积极扶持佛教的发展，把大量的人力、财力、物力和大片的土地用于建造寺庙，据说在蒲甘王朝250年间共修建了大小塔寺上万座，蒲甘有“万塔之城”的美誉，后经蒙古忽必烈入侵及1975年的一次大地震，很多寺庙遭到毁坏，现还有2千余座留存至今，蒲甘是同柬埔寨的吴哥窟、印尼的婆罗浮屠齐名的亚洲三大佛教遗迹之一。
蒲甘王朝13世纪末由于蒙古入侵而灭亡，此后一直处于分裂状态，15世纪缅甸再次统一进入了强盛的东吁王朝时期，二百多年来东吁王朝努力扩张领土，曾占领明朝云南的大片土地，后因多次与实力强大的泰国大城王朝交战而耗尽国力，最终衰落。 18世纪中期到19世纪末这一百多年缅甸进入了最后一个统一的封建王朝-贡榜王朝，缅甸的封建社会达到了鼎盛时期，贡榜王朝的缔造者和继任们继续四处用兵扩张疆土，曾多次企图入侵泰国，还与清朝在边境处发生过清缅战争，但最后栽在了强大狡猾的英国人手里。19世纪末英国将缅甸纳为英属印度的一省开始了对缅甸长达六十多年的殖民统治，将首都设于仰光，直到太平洋战争结束后英国议会于1948年1月才正式承认缅甸独立。
缅甸独立后进入了一个长期内战混乱时期，60年代军方开始掌权，实行专制统治。2010年军统结束，缅甸实行民主经济上的改革，转型成为一个新型的民主国家。 2016年昂山素季接任缅甸外交部、总统府事务部两个部的部长，并担任新设置的国务资政一职，被外界视为相当于缅甸总理一职，掌握着实权 (昂山素季不是缅甸总统，缅甸宪法规定总统候选人的配偶和孩子不能是外国国籍，而她的先生和儿子都是英籍）。
去蒲甘可以坐夜间汽车，也可以坐飞机。 我是最怕坐长途汽车的，Golden Myanmar Airlines 从仰光飞蒲甘一个多小时就能到，票价大约一百美金。这是我坐过的最小的飞机了，里面其实跟一般的飞机差不多，我们两个luggage也可以带上去。 虽说是廉价航空但也蛮不错的，帅哥空少给吃给喝，除了三明治还给蛋糕吃，味道不错，不像在欧洲坐廉价航空连水都得买。小飞机起飞和降落也蛮稳当。
下了飞机就有个柜台让所有的外国人买蒲甘佛塔的通票 25美金，我们在蒲甘还真被查过两次。
出了机场又被出租司机们围住，上了一个老头司机的车，要五千，跟我在攻略上看到的一样，蒲甘人还是蛮老实的，不像仰光的出租司机那样漫天要价。 司机把车开到了一个岔路口说往右边就是我们的酒店，不过他可以带我们先去前面感受一下蒲甘的佛塔风景。车往前开了没有几分钟蓝天白云下美丽的蒲甘就这样呈现在我们的面前，有没有几分心醉？
司机说他是在学校教英语，暑期的时候给外国人包车挣点外快，包他的车一天二十美金，从上午一直到看日落。 我有点犹豫，我以前包车都是跟旅行社或酒店包，几乎从不这样随意跟外面的人包车。可看他这么热情地推销还是决定给他一个机会，让他下午来，包半天车，我们赶飞机起来得太早，需要先睡个觉。
我们在蒲甘住的酒店是城里大侠们推荐的 Zfreeti hotel，设施很好，里面像个大花园，房间舒适，早餐也很丰富，每晚上50美金，这在蒲甘算是很好的酒店了。
下午三点司机带上我们开始了蒲甘佛塔游，车子先停在了一个不知名的佛塔前，门上着锁，没有对外开放。 司机冲着旁边住着的一户人家喊了两声，不一会儿就跑来了兄妹俩，手里拿着钥匙给我们开门。
脱了鞋进去，里面黑漆漆的，外面进来仅有的一速光照在了正面端坐的佛像身上
拿着手电往四周的墙壁上一照，不禁感叹地叫出声来，墙壁上全是各种大小不一风格各异的佛像，还有一片片残缺不全的壁画，突然有了种进到莫高窟的感觉。 睁大眼睛慢慢地看那些古朴又精致的千年的佛像和雕塑，感受着缅甸人对佛的虔诚和敬仰之心。 就这样被一种神圣又神秘的氛围包围着，不禁想当年的英国人斯坦尼进入到莫高窟的佛洞里的那一刻是否也跟我们一样地被震撼到？ 我对佛虔诚地敬拜，然后退出，蒲甘的第一站就这样把我们完完全全地征服了。
出了寺庙跟小朋友们道别，把包里仅有的一只漂亮的圆珠笔送给他们，他们高兴地玩起来，可惜没多带些来好分给缅甸的小朋友们，本来想着来着，可packing的时候给忘了。
蒲甘几乎所有的佛塔在2016地震后都不让登顶了，还有几个著名的佛塔如观赏日出日落的瑞山陀塔被关闭。 司机给我们带到了一个不大的佛塔，一个游客也没有，只有几个当地女人坐在里面聊天。 参观后刚要离开，女儿眼尖在角落处发现了一个楼梯，女人们说我们可以上去，其中的一个就带着我们往上走，楼梯坑坑洼洼的，全是石子泥土，看来是地震留下来的痕迹，打着赤脚还真挺不好走的。 这是我们在蒲甘唯一的一次登塔。
蒲甘平原上有很多这样很小的佛塔，每个塔里面都端坐着一尊佛像
荒草中这尊石头佛像也有千年了吧，每日伴着旭日东升，夕阳西下，看着世间的沧桑变化，依然美丽宁静又安详
Ananda Temple（阿南达寺）是蒲甘保留下来的四大寺庙之一，这座寺庙融合了孟族式和印度的建筑风格。 它的名字来自梵文中的 “ananta pinya”，是“无尽的智慧”的意思。 然而这座被称为蒲甘最优美的建筑，它的建造却伴着血腥的残忍。 当初有八位僧侣曾在在喜马拉雅山一座洞穴寺庙Nandamula打坐冥想过，他们回来给当时的缅甸国王绘声绘色地描述了那座美丽的寺庙和周围的风景，这让国王动了心，要求僧侣们也在炎热的蒲甘平原中学着建造一座凉爽华美的寺庙，可在寺庙建成后国王为了确保寺庙不被复制把僧侣们全杀了，如今在缅甸你再也看不到第二个类似Ananda的寺庙了。
寺庙里有四个站立的佛像，面向东南西北四个方向，其中南面的大佛最为让人叹为观止，当你近看佛像时佛是不笑的，显得有些威严，可当往远处走几步佛是微笑的，再往远处一点看，佛的笑容就更明显了。
Dhammayangyi Temple - 达玛央吉佛塔，是蒲甘最雄伟的佛塔，由蒲甘国王那亚都（Narathu）所建。 那亚都非常残暴，为了夺到王冠把他把他的父亲用毯子捂死，给兄长下药毒死，他的行为令王朝蒙受耻辱，声望大降，据说这座佛塔是他为了自己赎罪而建的。 那亚都对建造佛塔要求极为严苛，如果砖缝稍欠紧密，就会砍断工匠手臂甚至斩首。 他还曾赤手空拳地杀死了他的一位王后，这个作恶多端的人最后也不得好死，在塔未完成时就被刺杀，至今塔顶仍未完工。
西方圣殿中的乔达摩佛像和弥勒佛像
背面还有睡觉的小佛
不同于其它的蒲甘的佛塔，达玛央吉佛塔很美很大气。独特的拱门造型，回廊里的迷人的光影，斑驳的红砖墙壁上留下残败的痕迹，古朴又沧桑。这个佛塔曾经是个观赏日落的好地方，可惜现在通向楼上平台的楼梯已经上了锁，地震造成的损坏不知什么时候才能修复。
这条狗狗很可爱，看我们走近照它就立即露出笑脸给我们拍，莫非围绕在佛身边的狗狗都这么有灵性？
这座金灿灿的屹立在伊洛瓦底江边的 Bu Paya temple-卜帕耶佛塔最初建于3世纪，原是蒲甘最古老的佛塔，但在1975年大地震时宝塔被震成碎片落入江中，后在原址修复重建。卜帕耶佛塔形状像个葫芦，传说蒲甘平原的一位年轻人 Pyusawti 勇敢的制服了威胁蒲甘的五大怪，其中的一种就是葫芦植物藤蔓的过度繁殖。 国王对他非常满意并把女儿嫁给了他，后来Pyusawti成了国王，并修建了这座宝塔。
江边很多来散心游玩的当地人，猫狗也不少，一派祥和的景象。
日落下的伊洛瓦底江
