为这次的 Safari 我进了几次的旅游专业店,包括 REI ,想过是不是买一个背包客用的 backpack 。这些店里像这种大半个人高的 backpack 林林总总有不少,店员问我想看哪一种。我想了下,对我来说,最要紧的是背包下面要有撑架与俩小轮子,走平地时我能拖着走。
为什么会想到买 backpack 呢?神气啊。没看到那些男男女女的,穿得脏兮兮、头上乱糟糟、身上臭烘烘,在中东,甚至在欧洲,背个大背包在大马路上游荡?少了那个大背包,还真就少了那么一份气势与资历。像我们这种拉着拉杆箱的,虽然与他们去一样的地方、看一样的景点,但心理素质不是超好的话还是会觉得低人一等。
我见到那种大背包就肃然起敬(甭管背着的是谁),觉得那是身份的象征。从中东回来后我写行程攻略(见“ 风云再起中东行--行程的计划、实施与检讨 ” ) ,因为那一程住了不少的 hostel ,在帖子中就想悄悄地混进背包客的行列,把自己的行程算作“背包游”。 Dztang 眼尖,一把把我揪了出来,回帖说: “ 拉着个轱辘包,还好意思叫背包游? ” 我这才明白,背包客也好、背包游也罢,这可不是随便叫的,它不是一种旅行方式上的泛指,你还非得有个大背包才配。
这大背包是如此的重要,可怜我终于没买成 。想了半天,我很泄气地认识到我根本背不动一个四、五十磅的大背包,但是如果整天拖着个大背包走路(虽然也没见到带拖轮的大背包),那叫“画虎不成反类犬”,台型没扎到朝势只有坍得更加结棍。
去东非前我一直很紧张,就怕有什么事因为少了个 backpack 而干不成。一路上搭过伙的游伴,荷兰的 TEAKA 、不明国籍的“天堂客”、芬兰来的“马小辫”与他的女伴(前几位详见“ 东非四国行--“非洲的珍珠”乌干达(下)与山地大猩猩零距离接触 ”)、最后在坦桑尼亚一起 Safari 丹麦来的两个小伙,有一个算一个都背个大背包。就这么个东非行程来说,还真有必须要用 backpack 、拉杆箱走不了的路吗?好像我不记得耶。就算有,也就十几、几十米,箱子拎一下就过去了。那种路真要有一公里以上拎着箱子固然走不了(事实上也没有),大背包也一样完蛋,非把我压吐血了不可,雇个挑夫恐怕是必须的。这事我还真不会不好意思,这叫创造就业机会、扶持当地民生。
这次在乌干达、坦桑尼亚与肯尼亚都混在背包客中住 guest house 或帐篷( Dztang 说这些马马虎虎都能算“青年旅社( hostel )”),幸亏没先看到 Dztang 的文章(见“ 青年旅店和背包客 ”),要不然肯定会一路担心拉着个拉杆箱人家不让住。
我在好几篇游记中都对背包客进行过攻击,究其原因,我想可以用一句网络流行语来概括:“羡慕嫉妒恨”。
好啦,玩笑开过言归正传吧。Tom,拿你开了把涮,对不住欧。
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从阿如沙出发去塞伦盖蒂(Serengeti),中途要路过格罗格罗(Ngorongoro)。在格罗格罗之前的路不错,是柏油马路,过了格罗格罗就成了土路,车子开起来尘土飞扬,很颠。 29 日早上九点出发,一路走走停停看看,到塞伦盖蒂的宿营地时天都快黑了。
在格罗格罗的crater(火山喷发后塌陷所形成的一块凹地,四周被山围着)瞭望点停了下,大家看看拍拍照(回程我要求在同样的点又停了次);在格罗格罗的帐篷营地( SimbaCamping Site )又停了下让大家上厕所。
我低着头正朝厕所走去,亨利惊叫了一声,说有个大象。我站定一看,一头巨大的大象正打横着走过来。因为它走来的方向暗乎乎的,而且我哪想得到宿营地会有大象,所以我根本没看见它,要不是亨利那一嗓子,我真有可能与大象撞个满怀(这是往自己脸上贴金,其实充其量能撞它腿上)。
我们看着这头大象堂而皇之地在营地的水塔一鼻子一鼻子地吸水喝,等它喝够了水离开后才轮到我上厕所。
坦桑的宿营地没有用障碍物围起来,动物能走进来。帐篷还真是临时搭起来的行军帐篷,里面放两个单人床垫,床垫是两、三寸厚的塑料泡沫,床垫之间的间隔距离中等的箱子都放不下,必须立起来,非常挤,自己带的睡袋也用上了。在塞伦盖蒂的头一夜我睡的方向不对,脚高头低,第二天换了个方向就好了。帐篷的几夜睡得很好,几乎整夜都睡着了,一般半夜解手一次,天快亮时又一次。半夜解手胆战心惊的,怕碰上野兽。事实上外面狮子、大象、鬣狗的叫声此起彼伏,我们一个要解手,如果另一个碰巧醒了,一定会结伴而行壮壮胆。
30 日一天都在塞伦盖蒂 game drive ,上、下午各一次,中饭回营地吃。塞伦盖蒂的营地在公园的中心, gamedrive 每次走得并不远。
塞伦盖蒂很平坦,不像马赛马拉是丘陵。
31 日清晨又做了个 game drive 后就去格罗格罗了。在坦桑吃的东西量不够,尤其是肉类,那点肉四个人的份平时我一个人就吃了,味道倒是还不错。
到达格罗格罗的宿营地是下午四点多,就是两天前见到大象喝水的那个营地,在 crater 外面的山上一块很宽阔的草地上。我们坐在草地上看着司机与厨子搭帐篷,之后等着厨子烧晚饭,看着 crater ,心情很轻松愉快。
31 日晚在格罗格罗的 camping 是最艰难的,风大,非常冷,我把所有的衣服都穿上了睡的(包括袜子、长裤、长袖衫、外套)。亨利半夜出去解手碰上了野猪,还有个身份不明的动物隔着帐篷挤着他睡(他那一侧背风)。我让他推走那动物,他试了,但那动物不走。我说这个一定是狗了,野兽的话大概会走的。等到我实在憋不住战战兢兢地爬出帐篷时,手电筒一路乱晃就想打草惊蛇,好在没见到什么异物。
那夜风确实大,我这面的帐篷被风吹得鼓起,我们把所有的背包都放我睡的这侧压着,玩笑说别明天醒来一看已降落到 crater 里去了。夜里我也听到了狮子与大象的叫声。
9 月 1 日早上 6 : 30 下到 crater 里面,景色比我想象的壮观,可能是头先期望不高的缘故。
见到角马( wildebeest )在 crater 里排着几列长队迁移,角马眼力不好,所以必须一个跟着一个地走,那头一个眼力就特别好了吗?我不由得想到了二十来年前中国的一个段子:“下面跟着上面走,上面跟着中央走,中央跟着小平走,小平跟着感觉走。”
crater 里的动物远没有想象的多,原来里面的动物在旱季也是会走出 crater 的。以前被误导,以为 crater 里的动物永远不会走出去,导游指给我们看动物出 crater 的路径,我们在 crater 外面也见到不少从里面迁移出来的长颈鹿。
回到宿营地帐篷已拆了,装完车 11 点左右我们就离开了。午饭是在半路吃的便当,我只吃了一片烤鸡,别的都给了当地人。
到了 Manyara 附近的一个小旅馆,那两个丹麦人住下了,他们在坦桑还有两天,一天 Manyara ,另一天 Tarangire 。他们是 $170 一天,在桑岛的时候联系的,比我们便宜些。看来到了 local 再联系真能便宜些,也不知道是不是因为他们的价低连累得我们在坦桑没肉吃。
这两个丹麦人不是很愿意妥协的,我要求过 31 日下午下 crater ,那我们 1 日就能早些去安波斯利,但他俩不愿意,我也没好意思拿出这个团应该以我们的行程为主的协议。接亨利那天没见到乞力马扎罗雪山,所以我很想早点去再试下运气。
我们对坦桑这边的司机、厨子都不满意(那厨子我们明确请求他增加肉食,他答应得好好的,但下一顿的肉还是只够塞牙缝),就决定给每天五刀的小费,总共给了 6 万坦桑尼亚先令(近四十美金,四天不到)。钱交给司机时他问厨子的小费呢?我们说这是给两个人的,司机分了三万给厨子,脸色很难看。这事害我不舒服了好几个小时,网上说四人的团每人每天给五美金差不多,我也问过那俩丹麦人,感觉他们连给五美金都嫌多。
在 Manyara 的小旅馆换了车(原车留给丹麦人继续他们的六天 safari ),那时已经是下午三点了,新司机说我们原定十二点半就应该到这里的,他把车子开得飞快赶到了肯尼亚、坦桑尼亚边境。
1。这头公象已经太老了,所以它离开了象群独自生活。
2。它喝水的水塔是格罗格罗宿营地的水源。
3。喝完水它掉了个头。
4。走过我等着要上的男厕所。
5。离帐篷有多近,夜里它也一样会来喝水,万一眼神不济踩上那顶帐篷。。。
6。Ngorongoro Crater 全景
7。格罗格罗的宿营地
8。Ngorongoro Crater 里的角马迁移
9。Ngorongoro Crater 里的角马迁移
10。monkey
11。baboon
12。warthog
13。
14。辽阔的塞伦盖提大草原
15。金合欢树acacia与热气球
16。打酱油路过的猎豹
17。吃饭的猎豹,鹰们等着吃剩饭
18。猎豹一走,秃鹰就扑了上来
19。一窝象
20。河马
21。一窝河马
22。一窝狮子
23。打酱油路过的狮子
24。塞伦盖蒂的宿营地
25。宿营地二十米外就有两头水牛。别不把水牛当野兽,非洲伤人最多的动物是大象,第二就是水牛。
26。营地、旭日、塞伦盖蒂。
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