开往格拉纳达的列车下午6点离开塞维利亚圣胡斯塔车站，一路不管大站小站都停，要3个小时才能到格拉纳达。有点想不通，像格拉纳达这样的旅游热点，为什么不通AVE或者区间快车，而且从塞维利亚出发的慢车一天也只有三班。行前听了看了不少火车上被偷的惨痛故事，又赶上这趟慢车频繁有人上上下下，所以一路把行李盯得死死的，生怕打个盹就不翼而飞。
还好一路无事，行李不曾有人光顾。到了格拉纳达已经9点多了，顺利的到达旅馆，办了入住手续，才算松了一口气。从旅馆顶楼的阳台上，能看到远处山坡上灯光照耀下的阿尔罕布拉宫。一个月前我们就在网上预订了明天参观阿尔罕布拉宫的门票，一切准备就绪，睡了个安稳觉。
第二天起来，兴高采烈地出了旅馆，准备先到阿尔贝钦（Albaicin）的阿拉伯老城区和格拉纳达Downtown逛逛，下午游览阿尔罕布拉宫。由于是在网上预定的，取票要通过阿尔罕布拉宫入口的售票处或这当地一家银行La Caixa的ATM。碰巧旅馆旁边就有一个La Caixa的ATM，正好顺便把票取出来，下午就不用排队了。旁边有几个英国游客看到我们取得是当天的票，就对我们说：
“你们不知道吗？阿尔罕布拉宫今天不开门。”
“不知道啊，为什么不开门？”
“因为今天罢工。”
“可我们提前一个月就预订了？”
“谁不是啊。“
当时真好像兜头一盆冷水，搞得我们兴致全无。今天是我们在格拉纳达唯一的一个整天，第二天中午就要飞往巴塞罗那。这次要是看不上，难道以后还要再来一趟？强打起精神先吃了点早饭，然后在阿尔贝钦的街道上转了转，可实在是没有心思看。这件事就像悬在半空中，到底如何搞定，完全没有主意。附近有家旅游问讯处还开着，里面的女工作人员不知为什么没有罢工，很热心地帮我们打电话询问了一番，最后告诉我们，上午肯定是不开了，下午也许。明天应该会开。看来也没什么别的办法，我们决定到坐车到阿尔罕布拉宫大门口看看。我们到的时候门口聚集了不少人，不用问，都是和我们一样幸运的游客。阿尔罕布拉宫的大门关着，有两个工作人员在外面应付游客。从他们简短的回答最终确认了：今天肯定是不开了。明天照常开放。所有今天的预约全部作废，而且不能转到明天，因为明天的预约也已经排满了。总之是要得罪其中一天的游客，不幸的是这一天刚好轮到我们。
现在唯一的希望就是搞到明天的票。回到旅馆，请前台帮我们想想办法。一般旅馆都会和当地旅行社有合作，代办阿尔罕布拉宫半日游。前台非常热心地帮我们联系，可惜得到的答复是明天的半日游已经满额，因为今天所有进不去的游客全部顺延。另一种方案是从订票网站上查看明天的票，只剩下的不到几十张，还是下午四点以后的。我们明天的飞机是中午12:30起飞。如果定了下午4点的票，就要改机票。我们的机票是Vueling的廉价票，加税才60刀，比坐火车还便宜，所以根本不能改。另买新的要多花10倍以上的价钱，也不可行。还有一种办法是改乘夜车去巴塞罗那，损失一天旅馆。可是因为罢工，西班牙铁路REIFE网站也宕了。就在这举棋不定的几十分钟内，订票网站上的几十张票也全部告罄。最后的希望也顿成泡影。
就在我们沮丧之极的时候，旅馆的一位工作人员说，其实阿尔罕布拉宫售票处每天都会有几百张散票出售。只要一大早去排队，是可以买到票的。到此决定横下一条心，明天一早去排队，能不能买到票，就看我们的运气了。做了决定，心里也就踏实了。重新回到Downtown街上，在大教堂附近的丝绸市场逛了一圈。可能是由于罢工的原因，很多商店都不开门。街上的游人好多也垂头丧气，和我们一样漫无目的的瞎逛。吃了中饭，觉得很疲乏，就打道回旅馆午休。想顺道找个小店买瓶水，一路上竟然找不到一家开门的。回到旅馆渴得嗓子冒烟，把Mini Bar里所有的矿泉水软饮料喝了个精光。
睡了1个小时，我觉得精神好多了，可以上街接着逛了。太座被今天的突发事件搞得兴致尽失，说什么也不肯再出门。我一个人在城里转了一下午，心情也平静多了。一路又回到阿尔贝钦，去圣尼古拉斯广场看被克林顿称为”世界上最美的“日落。穿过阿尔贝钦一条条狭窄的小巷往山顶爬，流了不少汗。15分钟后来到圣尼古拉斯广场，小小的广场上挤满了看日落的游人。太阳渐渐落到远处内华达山脉的后面，对面山岗上的阿尔罕布拉宫浸在落日的余辉中，比白天显得更红。景色确实不错，可未必是最美。
回旅馆从电视里看到，今天的罢工是因为政府宣布削减公务员工资的5%外加裁员10%。
次日凌晨4点3刻不到，闹钟把我闹醒。迅速洗漱穿戴整齐，离开旅馆，徒步走向阿尔罕布拉宫。穿过石榴门，阿尔罕布拉森林上山的小道，经过华盛顿·欧文的铜像和卡洛斯一世喷泉，通向正门的售票处。小道的坡度不算很大，可走了一会儿也满头大汗。走上来用了大概15分钟，到的时候5点刚过，已经有6位先我而到。第一位是来自澳大利亚的，4点钟就来了。后面4位是来自法国的游客，第六位是个京都来的日本小伙子。大伙聊了起来，都是昨天被挡在门外的幸运游客。今天是最后的机会。其中日本小伙时间最紧，他去马德里的火车是上午9：30，所以必须在9点之前离开.从8点半开门到9点，只有30分钟时间参观阿尔罕布拉，仍然不放弃，确实令人佩服。
到8点钟售票处开门时，大队已经排到远处的汽车站那边了，差不多有几百人。我们买到了两张上午的票，但是进纳斯尔王宫（Nasrid Palace）的时间是12点。由于人数限制，进纳斯尔王宫参观每30分钟分为一段，时间不到不准入内。还是太座脑子快，从混乱的人群中一眼找到当天的值班经理，说明了我们的情况（要赶飞机）。值班经理办事非常麻利，马上把我们带到客服办公室，让一位工作人员直接把我们带进纳斯里德宫。我们在不到两个小时的时间内，看完了阿尔罕布拉宫的绝大部分。虽然没能像塞维利亚王宫那样看得从容，不过最终还是进去了看见了，也算是结局圆满。
中午顺利赶到机场，办完登机手续，才感到饥肠辘辘，从一早到现在还什么都没吃，匆匆在机场候机室买了包薯片充饥。登上飞机前，再最后看一眼格拉纳达，我们俩都叹了口气，仿佛是“摩尔人最后的叹息”。格拉纳达，我们还会在见到你吗？
这就是我们2010版的“阿尔罕布拉的故事”。
阿尔罕布拉（Alhambra）的名字有两个来源：1.阿拉伯语的“红色”al-hamra，因为周围的岩石是红色的； 2.最早修建城堡的纳斯尔王朝创始人穆罕默德一世（Muhammed ibn al-Ahmar Nasr）。阿尔罕布拉宫建在格拉纳达城外的山顶上，最初是屯兵的堡垒，后来增添了几重宫殿，花园，还有学校，医院，变成了一座独立的城市。纳斯尔王朝创始人穆罕默德一世原来是个地方割据的军阀，比较识时务，看出北方基督教势力渐渐强大，硬抗肯定是自取灭亡，就采取纳贡称臣的办法，在夹缝里求生存，偏安一隅。从1238年创立，到1492年格拉纳达被攻陷，纳斯尔王朝统治格拉纳达250年。一开始凭借外交手段和地理位置，加上北方基督教王国在南方立足未稳，无暇他顾，倒还兴旺了一百多年，把个阿尔罕布拉宫也建得美轮美奂。
可到后来内讧不断，兄弟相残，父子成仇，夫妻反目，国力日渐衰弱，地盘越来越小，最后缩在格拉纳达一隅。就像中国历史的南唐，后蜀，偏安不可能长久，卧榻之下岂容他人酣睡。1492年，费尔南多和伊莎贝拉的大军兵临城下，末代苏丹博阿布迪（Boabdil）开城出降,正是“二十万人齐解甲，竟无一个是男儿”。仓皇辞庙之日，博阿布迪望着阿尔罕布拉宫，不禁失声痛哭。看着不成器的儿子，太后气得大骂：“你既然不能像个男人一样保家卫国，也就别像女人一样哭哭啼啼。”其实正是这个女强人，赶走了自己的亲夫，把她不成器儿子扶上王位的。
随着纳斯尔王朝的覆灭，阿尔罕布拉宫也慢慢被人们遗忘了。直到19世纪美国作家华盛顿·欧文的小说“阿尔罕布拉的故事”出版，世人“重新”发现了阿尔罕布拉。现在阿尔罕布拉宫成了西班牙旅游的大热点。每天要接待8000名游客，一票难求。
闲话就此打住，上照片吧。
格拉纳达门，又称石榴门 （The Gate of Pomegrantes），原来是格拉纳达的旧城门。这里的小路可以一直通往阿尔罕布拉宫。石榴，是格拉纳达的象征。
华盛顿·欧文铜像。
卡洛斯一世（五世）喷泉。上面有神圣罗马帝国的双头鹰标志和象征格拉纳达的石榴，是征服者试图给新被征服的地方打上自己的烙印。
酒门（Puerta del Vino）。过去是私酒贩子偷着卖酒的地方。
阿尔罕布拉宫最精华的部分是纳斯尔王宫。这是一片彼此独立又相连，分别与不同时期建成的宫殿，代表了14世纪西班牙摩尔建筑的辉煌成就。
Mexuar是纳斯尔王宫最古老的一部分，大致建于优素福一世（Yusuf I，1333-1354）时期。Mexuar是阿拉伯文的音译，是大臣宣誓效忠苏丹的场所。
Mexuar Golden Chamber。
Mexuar Oratory是苏丹祈祷的场所。
Mexuar庭院。
纳斯尔王宫的第二部分是Palace of Comares，Comares是阿拉伯语Qamariyya的音译，意思是花玻璃。又叫香桃木宫（Palace of Myrtles），得名于院子里种植的同名植物。建于优素福一世/穆罕默德五世父子在位期间）1333-1391）。这部分是国王会见使节，处理日常政务的地方。香桃木庭院（Courtyard of Myrtles）。
生命之树的象征。按照解说，上面雕刻的生命之树枝叶倒悬，根是扎在上方象征天堂的地方。下面是阿拉伯文的书法铭文，最下面一排小字的意思是：“真主是唯一的征服者。”
香桃木宫的船屋，长长的像条船。
大使厅（Hall of Ambassadors）是苏丹会见使节的地方。
大使厅的屋顶由8017块木头拼成。对不起这张拍得有点虚，可实在找不出别的片子。中心的Mocarabe Boss（那个圆形的凹坑）代表天堂，周围有7圈由不同图案组成的同心圆，代表伊斯兰教里7重天。
纳斯尔王宫的第三部分就是大名鼎鼎的狮子厅（Patio de los Leones/Courtyard of Lions）。建于穆罕默德五世在位期间，是苏丹和家人生活起居之所。据说当年某位苏丹在此摆了一个鸿门宴，诱杀了敌对家族的几十名武士，院内汉白玉的石阶上渗入的血迹至今依稀可见。
狮子厅得名于院中那座喷泉下的十二座白色大理石的狮子雕像。由于多年风化，雕像损坏严重，我们参观的时候，狮子们已经被请进了室内，狮子厅狮去庭空，只剩下一座喷泉，还被围了起来，大煞风景。
狮子厅墙上的雕饰
Hall of Abencerrages. Abencerrages是Al-Sarrya的变音。Al-Sarrya就是传说中那个在鸿门宴上几十个武士被砍头的倒霉家族。穹顶呈八角星形，上面的雕刻像是蜂窝状的钟乳石。
Hall of Abencerrages一角。
两姐妹厅（Hall of Two Sisters）是苏丹的后宫。
顶上的八边形穹顶有5416块石膏拼成。顶上仿钟乳石的装饰在伊斯兰建筑中很常见，源于先知穆罕默德当年在麦加附近避难的一个岩洞。
Partal是阿尔罕布拉宫最早的建筑之一，包括花园，水池，和观景亭（Tower of the Ladies）。
从这里可以远眺阿尔贝钦。
卡洛斯五世宫（Carlos V Palace），为了压住纳斯尔王宫，卡洛斯五世（一世）下令修了这座笨拙庞大的宫殿。外方内圆，实在是煞风景。
Generalife是阿尔罕布拉宫的花园，是最具有代表性的摩尔式园林。这是Lower Garden。
Lower Garden的 喷泉和水池。水在摩尔式园林里无处不在，水的流动象征着生命，水的洁净象征着信仰的纯洁。
Water Garden Courtyard。
Cypress Garden。
格拉纳达主教堂（Granada Cathedral）。
格拉纳达市中心的伊莎贝拉和哥伦布雕像。
格拉纳达大学
Monasterio de San Jeronimo。
Royal Chancery。
阿尔贝钦（Albaicin）的白墙红顶。
圣尼古拉斯广场上的阿尔罕布拉宫落日。
以前的西班牙在任何一家酒馆，客人只要要一杯酒，店家就会免费送、奉上一两样简单的Tapas。时过境迁，如今格拉纳达是唯一保留这个传统的城市。可惜我们不会喝酒，加上那天心情不佳，没有对这一传统做“深入的调查”。只是路过一家小餐馆时被这盘色泽鲜艳的火腿所吸引，决定在那儿解决午饭。
格拉纳达的火腿不像西班牙中部的那么油腻，其他菜式相对也比较清淡。可让我们念念不忘的是这儿的Tiramisu，从来没吃过这么好吃的。
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