美国军事纪念地游记续篇
顾剑
2． 海军篇
2．1． D日与太平洋战争
去年在新奥尔良开会的时候，顺便去参观了国家D日博物馆。新奥尔良是个很有个性的城市，炎热潮湿的气候，拥挤而充满活力的法国区，口味辛辣的美食，很多贫穷但是逍遥自在的当地居民，狂欢之城，“欲望号街车” 的城市。最有意思的是它那种法国和加勒比黑人相混合的文化。可惜，这次的飓风过后，也不知它还能不能恢复元气了。不过最近听说城里最精华的旅游热点法国区，所受的损失不大，花园区泡水比法国区严重一些，Audubon动物园的动物绝大多数也安然无恙。所受损失最惨重的，是城东南Canal街尽头沿河的商业区。这样说的话，起码城里的旅游业热点地区还是保全了。我这里要说的，是与军事有关的部分。
其实所谓D日，并非仅仅指诺曼底登陆。在英语里，任何重大行动的开始时间都被称为D日H时，因为D是日的字头，H是小时的字头。在军中，任何一次两栖登陆的行动开始日，都叫作D日，所以D日博物馆，实际是两栖登陆作战博物馆。那么为什么两栖登陆的国家博物馆会建在新奥尔良呢？因为这里在二战期间，是希金斯艇的发明者和最大生产商所在地。所谓希金斯艇，是一种改良了的两栖登陆艇，登陆作战的主角。作为国家博物馆，这里的建筑物规模比那些属於军队的博物馆要大多了，但是没有前面几处那么精彩。飓风前这里还在施工建造一个新馆舍，预计会把面积扩大一倍，飓风之后，现在他们的网站上还没有报告损失情况，今后一段时间恐怕能恢复就不错了，扩建势必要拖延很久。
从新奥尔良，我开车去了德克萨斯。在德州的几个著名城市中，圣安东尼奥比休斯敦和达拉斯都小很多，但作为旅游城市却是最吸引人的地方。我这次先直接去圣安东尼奥北面一个半小时车程的弗雷德里克斯堡，海军五星上将尼米茨的家乡在这里。尼米茨被称为“山里来的海军上将” ，的确，这个地区几乎处於德州正中心，周围丘陵起伏，哪里有大海的影子？战后德国人写的书有时会把这位太平洋战区最高司令称为“冯-尼米茨” ，因为尼米茨的祖上是德国移民，而且是贵族，所以会有“冯” 的头衔。这里是一个德国后裔移民的聚居区，直到今天还保留着浓重的德国文化色彩，现在你在这个小镇的街上走走，去看看店里的手工艺品，品尝一下德国风味的香肠和酸萝卜丝，小店的招牌和菜单上还有德文。据说德国后裔在美国的欧洲移民里面为数最众(如果把苏格兰裔和英格兰裔分开计算的话)，还要多过爱尔兰人和意大利人。尼米茨呢，当年他的爷爷曾经是水手，退休以后在这山里小镇建造了一个别具特色的舰船桅楼形状的房子，开起了旅馆，这个旅馆，就是尼米茨度过童年的地方，而爷爷讲的那些神秘远方的航海故事，也让小朋友开始向往山外面的广阔大海。
不过尼米茨考大学的时候，本来是要报考陆军军官学校，可是刚好超过招生年龄限制，所以转而报考安纳波利斯的海军军校。幸亏如此，否则也许未来的美国海军会少了一位伟大统帅。不过这种事情也很难说：在那同一年，来自堪萨斯州的另一个德国裔孩子，本来是要报考海军军校的，也是因为一些阴差阳错的理由，结果进了西点的陆军军官学校。
这个德裔孩子的名字，叫作艾森豪威尔。这么说，陆军和海军，不是扯平了么？
尼米茨爷爷的这个奇特旅馆，现在还保留着，而且修缮得很好，作为国家纪念地。这就是它的照片。
另外，因为尼米茨是太平洋战区最高司令官，美国国家太平洋战争博物馆，也建在这里，就在尼米茨家的旁边。这里颇有一些有趣的文物，很值得专程探访。博物馆前的这辆M3斯图亚特式坦克，并非保养不善，它根本就是一辆在战斗中被日军炮火击毁的澳大利亚坦克。那是在新几内亚岛的布纳战役中，它和其他两辆坦克进攻日本海军的一个机场，全被一门日本3英寸高射炮击毁，大家可以看到，炮弹从车体前方穿入，贯穿前后，坦克两侧履带也都坏了，驾驶员和炮手当场身亡，车长的一条腿被打断，从车后面的弹孔中爬出幸存了下来。更有意思的是，那门击毁它的日本海军3英寸高射炮，后来被缴获，现在就放在这辆坦克的对面。
这里除了很多尼米茨当年的个人物品以外，还有一些日本人的个人物品，也很珍贵。这是山本五十六当海军中将时的军服。
这是阪井三郎的飞行帽和护目镜，他是日本第4号空中王牌，击落67架敌机。注意护目镜的右眼碎掉了，因为这就是1942年8月他在瓜岛被美军击落时候戴的原物。他那次死里逃生，右眼伤势使视力受损，所以后来再也没有上天，倒成了活下来的头号日本王牌飞行员。他后来写了本回忆录，十年前我读过英译本。最近听朋友说，有人冒我的笔名向国内某家杂志社投稿，内容就是这个阪井三郎的访谈。反正我从来没写过关于他的文章，所以也不算抄袭，也许就是碰巧了姓名相同？一笑。
别小瞧照片上方的那块废铁，那可是山本五十六被击落身亡时候座机的残骸呢。下方的这个飞行帽，是参与伏击山本的4名飞行员之一当时戴的帽子。
国家太平洋战争博物馆在距离陈列馆步行5分钟的地方，还有一处室外陈列，不要错过。那里是展示太平洋战争中大型设备的地方，印象比较深刻的是他们搭建了一个模仿太平洋岛屿登陆的战场：一边是椰树，沙滩，和滩头上美军登陆艇，吉普车，榴弹炮和坦克等装备，另一边是丛林中的日军阵地，工事，大炮和轻型坦克，场景做得相当逼真。当然，装备都是真的。这里室内还有美军鱼雷艇基地，航母机库，和日军潜艇甲板等仿真场景。这张照片上，是入口处放的原子弹外壳。这是当年原子弹轰炸日本时候的真货，当时做了二三十个外壳，这是其中的一个，只是有壳无蛋。
在太平洋战争博物馆我还巧遇了馆长Cavanaugh博士。那天我刚到，在尼米茨旅馆问那里的导游去博物馆怎么走，一位50来岁穿导游制服的大胡子先生出来说，正好他也去那里，干脆带我到门口，我们边走边聊，后来我提起我在新英格兰教书，他以为我是一周前在这里参加一个研讨会的历史学者，讲起他自己毕业于田纳西大学历史系，我暗暗惊讶：这小地方的导游素质够高的。后来我进陈列馆，他办别的事情去了。一小时后我去室外陈列区，带我们这批游客讲解的导游是个年轻人，这位老先生也在旁边跟着，不时补充一些东西。我落在队伍后面，就跟他继续聊，越聊我越吃惊：看到日本坦克的时候，我随意提起一句日军最轻型的坦克太脆弱，连重型卡车的拦腰撞击也经受不起，他马上说，是缅甸的战例么？他连邓贤的报告文学都能说出名字，没评论什么，只是好象有点不以为然的样子。他告诉我这里陈列的日军坦克上两处弹孔，是什么口径的穿甲弹打出来的。我想这位绝不可能是普通的导游。参观将近结束的时候，在野战医院陈列处，我们十几位游客坐着，他老先生来了个十分钟的即兴讲演，主题是关于日本人质疑投掷原子弹的必要性和人道性，他显然是鹰派观点，跟我不谋而合，他在上面讲得慷慨激昂，我其实怀疑其他人是否听得懂，不过我自己是听得兴高采烈，时不时在下面接两句。直到这时候我才知道，他就是馆长Cavanaugh博士本人，今天凑巧来验收培训的新导游，所以出来跟团，怪不得比我厉害，人家是专业研究太平洋战争的博士么。大家交了个朋友。
2．2． 从圣安东尼奥到休斯敦
圣安东尼奥市本身，也是个非常好玩的地方。这里有海洋世界主题公园，我还非常喜欢郊外Natural Bridge的岩洞和野生动物园。在这里，你可以淘金淘宝石，也可以开车进野生动物园给动物喂食(食物是动物园准备的，经过允许的)，因为这里没有猛兽，很安全，喂食的游人一多，搞得这里的动物刁钻得很。你信不信，我还真的被鸵鸟咬了一口呢。当时是早晨，鸵鸟还没吃早饭呢，胃口比较好，它把头凑进来。我从手里给它喂食，后来手里没吃的了，它一口咬在我右手食指上，不过我反应还挺快，把手往回抽，没有咬实，所以没有咬破，就是牙在我食指从指根到指尖上留下一条泥土的痕迹。我能感觉到，鸵鸟的牙是平的不是尖的，挺大挺钝，象人的门牙，咬劲也不大，所以不会被咬破，等於是我的手指给鸵鸟当了一回牙线。
圣安东尼奥市中心的River Walk非常著名，很窄的一条小河，河道比周围街道要低，沿河的石头岸边，排满了各种风味餐馆咖啡馆的桌椅，密植花草绿树，河里有小船载着游客倘佯。市中心还有一样军事历史遗迹全美闻名，就是Alamo修道院。去年4月份有个好莱坞的大制作同名影片，故事就发生在这里。当初德克萨斯州属於墨西哥，他们搞武装斗争闹独立，1836年在这个废弃的修道院，约2百名德州佬和美国志愿者凭险据守，被1千5百墨西哥政府军包围(墨军总人数约5千，但是实际参与围城战的约1千5百人，更多的人在这小小修道院周围也施展不开)，坚守14天以后全军覆没。从此，Alamo就成了美国人尚武精神的代名词，跟中国成语的“宁死不屈” 同义。大家记不记得电影“拯救大兵雷恩” 里面，汤姆-汉克斯演的上尉，在布置跟德军反攻部队最后决战的时候，在桥边划了个范围，说“这，就是我们的Alamo” 。在这里，我不禁沉思，中国历史上也绝不缺少这种事迹，宋末的崖山可能远了一些，可是抗战的四行仓库、狼牙山呢？什么时候也能象这里一样成为民族精神的圣地，成为千千万万国人自发的朝圣之地，就象西湖畔的岳庙那样？你别看美国人从小学到大学没有“政治思想教育课” ，也不关心政治，他们的爱国主义教育是潜移默化的，比中国成功得多。
Alamo再传奇，再感人，说到底那还是一场败仗。好莱坞的战争大片怎么能以一场失败告终呢？於是，电影Alamo结尾就添了一场复仇之战，以“墨西哥坏蛋” 全军覆没，“圆满完成英雄们未竟的事业” 而皆大欢喜。俗套归俗套，这场圣杰辛科战役，倒并非是好莱坞导演凭空瞎编出来安慰观众的，它不仅发生过，而且是决定德克萨斯命运的最后一战。它发生在休斯敦郊外。
圣安东尼奥向东南方向开车3个小时，在美国第4大城市休斯敦的东郊海边，建有圣杰辛科战役纪念碑。在阿拉莫的小股孤军被歼灭以后，德克萨斯独立军队总司令休斯敦(这个城市就是以他的名字命名的) 带领主力谨慎地后退，墨西哥独裁者圣塔安纳在追击过程中分兵冒进，自己将阿拉莫之后的4千墨西哥主力分成三股，结果在这里被休斯敦杀了一个回马枪，不仅墨军主力全面崩溃，而且自己也当了俘虏，被迫签署和约。这场圣杰辛科战役，墨军1千5百多人，德州独立军9百人，双方打了18分钟，德州佬只阵亡9人，充其量是一次营级规模的小仗，用20年前欧洲拿破仑战争的标准来看，简直微不足道。此仗规模虽小，影响却不小，不但德克萨斯获得独立(不久后加入美国) ，而且导致日后的美国墨西哥战争，其结果，德克萨斯，新墨西哥，亚历桑那，犹他，内华达，加州6个州的全部，外加怀俄明，堪萨斯，科罗拉多，俄克拉荷马的一部，今天整个美国西部南部的半壁江山四分之一的国土，当时都是墨西哥领土，此后全并入了美国。美国的边界一下子从密西西比河，扩张到浩瀚的太平洋边。有了两洋为界的广阔领土，美国才能上升为二十世纪的世界第一强国。从这个意义上，甚至说圣杰辛科战役影响世界历史进程，都不算过分。这么少的兵力，这么少的牺牲，换取如此广阔的领土，这个损益比，也是世界历史上不多见的。
圣杰辛科战役纪念碑是休斯敦市郊外一处高大的埃及式方尖碑，顶上有一颗星。在纪念碑旁边，停泊着德克萨斯号战列舰。全美国一共有7艘退役战列舰成为开放博物馆供游人参观，我登上过所有7艘战舰。在上一篇“美国军事旅游散记” 里，我提到过5舰：密苏里，威斯康星，新泽西，马萨诸塞，北卡罗莱纳，后文将要提到阿拉巴马。这6艘，都是二次大战中最新最现代化，也是最后一批战列舰。这艘德克萨斯号不同，它属於一次大战的“无畏战列舰” 时代，如果你是内行看门道的军舰爱好者，那么你在这里会注意到一些与其他战列舰不同的细节。
这是德克萨斯号的侧影全景照片。
军舰的副炮很有意思，现代化的战列舰的副炮都是单独的炮塔，可是德克萨斯号的副炮，就在侧舷甲板上，搭一个装甲蓬子。这是从主甲板右舷蓬子里拍的两门副炮。
顺便再提一句，在休斯敦还可以参观约翰逊航天中心。NASA两大航天中心，佛罗里达州的卡纳维拉尔角肯尼迪中心管发射，这里休斯敦的约翰逊航天中心管任务控制。“Houston, we got a problem” ，这是电影阿波罗13号的经典台词。我这次也去参观了这个航天中心。因为我在上一篇文章中介绍过肯尼迪航天中心，这里就不再费笔墨赘述。
(下节预告：战列舰，航空母舰，和潜艇)
顾剑
2． 海军篇
2．1． D日与太平洋战争
去年在新奥尔良开会的时候，顺便去参观了国家D日博物馆。新奥尔良是个很有个性的城市，炎热潮湿的气候，拥挤而充满活力的法国区，口味辛辣的美食，很多贫穷但是逍遥自在的当地居民，狂欢之城，“欲望号街车” 的城市。最有意思的是它那种法国和加勒比黑人相混合的文化。可惜，这次的飓风过后，也不知它还能不能恢复元气了。不过最近听说城里最精华的旅游热点法国区，所受的损失不大，花园区泡水比法国区严重一些，Audubon动物园的动物绝大多数也安然无恙。所受损失最惨重的，是城东南Canal街尽头沿河的商业区。这样说的话，起码城里的旅游业热点地区还是保全了。我这里要说的，是与军事有关的部分。
其实所谓D日，并非仅仅指诺曼底登陆。在英语里，任何重大行动的开始时间都被称为D日H时，因为D是日的字头，H是小时的字头。在军中，任何一次两栖登陆的行动开始日，都叫作D日，所以D日博物馆，实际是两栖登陆作战博物馆。那么为什么两栖登陆的国家博物馆会建在新奥尔良呢？因为这里在二战期间，是希金斯艇的发明者和最大生产商所在地。所谓希金斯艇，是一种改良了的两栖登陆艇，登陆作战的主角。作为国家博物馆，这里的建筑物规模比那些属於军队的博物馆要大多了，但是没有前面几处那么精彩。飓风前这里还在施工建造一个新馆舍，预计会把面积扩大一倍，飓风之后，现在他们的网站上还没有报告损失情况，今后一段时间恐怕能恢复就不错了，扩建势必要拖延很久。
从新奥尔良，我开车去了德克萨斯。在德州的几个著名城市中，圣安东尼奥比休斯敦和达拉斯都小很多，但作为旅游城市却是最吸引人的地方。我这次先直接去圣安东尼奥北面一个半小时车程的弗雷德里克斯堡，海军五星上将尼米茨的家乡在这里。尼米茨被称为“山里来的海军上将” ，的确，这个地区几乎处於德州正中心，周围丘陵起伏，哪里有大海的影子？战后德国人写的书有时会把这位太平洋战区最高司令称为“冯-尼米茨” ，因为尼米茨的祖上是德国移民，而且是贵族，所以会有“冯” 的头衔。这里是一个德国后裔移民的聚居区，直到今天还保留着浓重的德国文化色彩，现在你在这个小镇的街上走走，去看看店里的手工艺品，品尝一下德国风味的香肠和酸萝卜丝，小店的招牌和菜单上还有德文。据说德国后裔在美国的欧洲移民里面为数最众(如果把苏格兰裔和英格兰裔分开计算的话)，还要多过爱尔兰人和意大利人。尼米茨呢，当年他的爷爷曾经是水手，退休以后在这山里小镇建造了一个别具特色的舰船桅楼形状的房子，开起了旅馆，这个旅馆，就是尼米茨度过童年的地方，而爷爷讲的那些神秘远方的航海故事，也让小朋友开始向往山外面的广阔大海。
不过尼米茨考大学的时候，本来是要报考陆军军官学校，可是刚好超过招生年龄限制，所以转而报考安纳波利斯的海军军校。幸亏如此，否则也许未来的美国海军会少了一位伟大统帅。不过这种事情也很难说：在那同一年，来自堪萨斯州的另一个德国裔孩子，本来是要报考海军军校的，也是因为一些阴差阳错的理由，结果进了西点的陆军军官学校。
这个德裔孩子的名字，叫作艾森豪威尔。这么说，陆军和海军，不是扯平了么？
尼米茨爷爷的这个奇特旅馆，现在还保留着，而且修缮得很好，作为国家纪念地。这就是它的照片。
另外，因为尼米茨是太平洋战区最高司令官，美国国家太平洋战争博物馆，也建在这里，就在尼米茨家的旁边。这里颇有一些有趣的文物，很值得专程探访。博物馆前的这辆M3斯图亚特式坦克，并非保养不善，它根本就是一辆在战斗中被日军炮火击毁的澳大利亚坦克。那是在新几内亚岛的布纳战役中，它和其他两辆坦克进攻日本海军的一个机场，全被一门日本3英寸高射炮击毁，大家可以看到，炮弹从车体前方穿入，贯穿前后，坦克两侧履带也都坏了，驾驶员和炮手当场身亡，车长的一条腿被打断，从车后面的弹孔中爬出幸存了下来。更有意思的是，那门击毁它的日本海军3英寸高射炮，后来被缴获，现在就放在这辆坦克的对面。
这里除了很多尼米茨当年的个人物品以外，还有一些日本人的个人物品，也很珍贵。这是山本五十六当海军中将时的军服。
这是阪井三郎的飞行帽和护目镜，他是日本第4号空中王牌，击落67架敌机。注意护目镜的右眼碎掉了，因为这就是1942年8月他在瓜岛被美军击落时候戴的原物。他那次死里逃生，右眼伤势使视力受损，所以后来再也没有上天，倒成了活下来的头号日本王牌飞行员。他后来写了本回忆录，十年前我读过英译本。最近听朋友说，有人冒我的笔名向国内某家杂志社投稿，内容就是这个阪井三郎的访谈。反正我从来没写过关于他的文章，所以也不算抄袭，也许就是碰巧了姓名相同？一笑。
别小瞧照片上方的那块废铁，那可是山本五十六被击落身亡时候座机的残骸呢。下方的这个飞行帽，是参与伏击山本的4名飞行员之一当时戴的帽子。
国家太平洋战争博物馆在距离陈列馆步行5分钟的地方，还有一处室外陈列，不要错过。那里是展示太平洋战争中大型设备的地方，印象比较深刻的是他们搭建了一个模仿太平洋岛屿登陆的战场：一边是椰树，沙滩，和滩头上美军登陆艇，吉普车，榴弹炮和坦克等装备，另一边是丛林中的日军阵地，工事，大炮和轻型坦克，场景做得相当逼真。当然，装备都是真的。这里室内还有美军鱼雷艇基地，航母机库，和日军潜艇甲板等仿真场景。这张照片上，是入口处放的原子弹外壳。这是当年原子弹轰炸日本时候的真货，当时做了二三十个外壳，这是其中的一个，只是有壳无蛋。
在太平洋战争博物馆我还巧遇了馆长Cavanaugh博士。那天我刚到，在尼米茨旅馆问那里的导游去博物馆怎么走，一位50来岁穿导游制服的大胡子先生出来说，正好他也去那里，干脆带我到门口，我们边走边聊，后来我提起我在新英格兰教书，他以为我是一周前在这里参加一个研讨会的历史学者，讲起他自己毕业于田纳西大学历史系，我暗暗惊讶：这小地方的导游素质够高的。后来我进陈列馆，他办别的事情去了。一小时后我去室外陈列区，带我们这批游客讲解的导游是个年轻人，这位老先生也在旁边跟着，不时补充一些东西。我落在队伍后面，就跟他继续聊，越聊我越吃惊：看到日本坦克的时候，我随意提起一句日军最轻型的坦克太脆弱，连重型卡车的拦腰撞击也经受不起，他马上说，是缅甸的战例么？他连邓贤的报告文学都能说出名字，没评论什么，只是好象有点不以为然的样子。他告诉我这里陈列的日军坦克上两处弹孔，是什么口径的穿甲弹打出来的。我想这位绝不可能是普通的导游。参观将近结束的时候，在野战医院陈列处，我们十几位游客坐着，他老先生来了个十分钟的即兴讲演，主题是关于日本人质疑投掷原子弹的必要性和人道性，他显然是鹰派观点，跟我不谋而合，他在上面讲得慷慨激昂，我其实怀疑其他人是否听得懂，不过我自己是听得兴高采烈，时不时在下面接两句。直到这时候我才知道，他就是馆长Cavanaugh博士本人，今天凑巧来验收培训的新导游，所以出来跟团，怪不得比我厉害，人家是专业研究太平洋战争的博士么。大家交了个朋友。
2．2． 从圣安东尼奥到休斯敦
圣安东尼奥市本身，也是个非常好玩的地方。这里有海洋世界主题公园，我还非常喜欢郊外Natural Bridge的岩洞和野生动物园。在这里，你可以淘金淘宝石，也可以开车进野生动物园给动物喂食(食物是动物园准备的，经过允许的)，因为这里没有猛兽，很安全，喂食的游人一多，搞得这里的动物刁钻得很。你信不信，我还真的被鸵鸟咬了一口呢。当时是早晨，鸵鸟还没吃早饭呢，胃口比较好，它把头凑进来。我从手里给它喂食，后来手里没吃的了，它一口咬在我右手食指上，不过我反应还挺快，把手往回抽，没有咬实，所以没有咬破，就是牙在我食指从指根到指尖上留下一条泥土的痕迹。我能感觉到，鸵鸟的牙是平的不是尖的，挺大挺钝，象人的门牙，咬劲也不大，所以不会被咬破，等於是我的手指给鸵鸟当了一回牙线。
圣安东尼奥市中心的River Walk非常著名，很窄的一条小河，河道比周围街道要低，沿河的石头岸边，排满了各种风味餐馆咖啡馆的桌椅，密植花草绿树，河里有小船载着游客倘佯。市中心还有一样军事历史遗迹全美闻名，就是Alamo修道院。去年4月份有个好莱坞的大制作同名影片，故事就发生在这里。当初德克萨斯州属於墨西哥，他们搞武装斗争闹独立，1836年在这个废弃的修道院，约2百名德州佬和美国志愿者凭险据守，被1千5百墨西哥政府军包围(墨军总人数约5千，但是实际参与围城战的约1千5百人，更多的人在这小小修道院周围也施展不开)，坚守14天以后全军覆没。从此，Alamo就成了美国人尚武精神的代名词，跟中国成语的“宁死不屈” 同义。大家记不记得电影“拯救大兵雷恩” 里面，汤姆-汉克斯演的上尉，在布置跟德军反攻部队最后决战的时候，在桥边划了个范围，说“这，就是我们的Alamo” 。在这里，我不禁沉思，中国历史上也绝不缺少这种事迹，宋末的崖山可能远了一些，可是抗战的四行仓库、狼牙山呢？什么时候也能象这里一样成为民族精神的圣地，成为千千万万国人自发的朝圣之地，就象西湖畔的岳庙那样？你别看美国人从小学到大学没有“政治思想教育课” ，也不关心政治，他们的爱国主义教育是潜移默化的，比中国成功得多。
Alamo再传奇，再感人，说到底那还是一场败仗。好莱坞的战争大片怎么能以一场失败告终呢？於是，电影Alamo结尾就添了一场复仇之战，以“墨西哥坏蛋” 全军覆没，“圆满完成英雄们未竟的事业” 而皆大欢喜。俗套归俗套，这场圣杰辛科战役，倒并非是好莱坞导演凭空瞎编出来安慰观众的，它不仅发生过，而且是决定德克萨斯命运的最后一战。它发生在休斯敦郊外。
圣安东尼奥向东南方向开车3个小时，在美国第4大城市休斯敦的东郊海边，建有圣杰辛科战役纪念碑。在阿拉莫的小股孤军被歼灭以后，德克萨斯独立军队总司令休斯敦(这个城市就是以他的名字命名的) 带领主力谨慎地后退，墨西哥独裁者圣塔安纳在追击过程中分兵冒进，自己将阿拉莫之后的4千墨西哥主力分成三股，结果在这里被休斯敦杀了一个回马枪，不仅墨军主力全面崩溃，而且自己也当了俘虏，被迫签署和约。这场圣杰辛科战役，墨军1千5百多人，德州独立军9百人，双方打了18分钟，德州佬只阵亡9人，充其量是一次营级规模的小仗，用20年前欧洲拿破仑战争的标准来看，简直微不足道。此仗规模虽小，影响却不小，不但德克萨斯获得独立(不久后加入美国) ，而且导致日后的美国墨西哥战争，其结果，德克萨斯，新墨西哥，亚历桑那，犹他，内华达，加州6个州的全部，外加怀俄明，堪萨斯，科罗拉多，俄克拉荷马的一部，今天整个美国西部南部的半壁江山四分之一的国土，当时都是墨西哥领土，此后全并入了美国。美国的边界一下子从密西西比河，扩张到浩瀚的太平洋边。有了两洋为界的广阔领土，美国才能上升为二十世纪的世界第一强国。从这个意义上，甚至说圣杰辛科战役影响世界历史进程，都不算过分。这么少的兵力，这么少的牺牲，换取如此广阔的领土，这个损益比，也是世界历史上不多见的。
圣杰辛科战役纪念碑是休斯敦市郊外一处高大的埃及式方尖碑，顶上有一颗星。在纪念碑旁边，停泊着德克萨斯号战列舰。全美国一共有7艘退役战列舰成为开放博物馆供游人参观，我登上过所有7艘战舰。在上一篇“美国军事旅游散记” 里，我提到过5舰：密苏里，威斯康星，新泽西，马萨诸塞，北卡罗莱纳，后文将要提到阿拉巴马。这6艘，都是二次大战中最新最现代化，也是最后一批战列舰。这艘德克萨斯号不同，它属於一次大战的“无畏战列舰” 时代，如果你是内行看门道的军舰爱好者，那么你在这里会注意到一些与其他战列舰不同的细节。
这是德克萨斯号的侧影全景照片。
军舰的副炮很有意思，现代化的战列舰的副炮都是单独的炮塔，可是德克萨斯号的副炮，就在侧舷甲板上，搭一个装甲蓬子。这是从主甲板右舷蓬子里拍的两门副炮。
顺便再提一句，在休斯敦还可以参观约翰逊航天中心。NASA两大航天中心，佛罗里达州的卡纳维拉尔角肯尼迪中心管发射，这里休斯敦的约翰逊航天中心管任务控制。“Houston, we got a problem” ，这是电影阿波罗13号的经典台词。我这次也去参观了这个航天中心。因为我在上一篇文章中介绍过肯尼迪航天中心，这里就不再费笔墨赘述。
(下节预告：战列舰，航空母舰，和潜艇)
