菲斯（Fez）是四大皇城中最古老的，可以说与摩洛哥同龄，它的历史几乎就是摩洛哥的历史。城市得名于当地一个名为Fazaz的柏柏尔部落，也源于穿城而过的Fez河。由Idris I (Idris ibn Abdullah) 于公元789年定为都城。Idris I身世显赫，他的曾祖父是伊斯兰教先知穆罕穆德的孙子，身为什叶派的传人本该在麦加风光， 但在和逊尼派哈里发的争斗中失败［1注］，一路亡命到摩洛哥。在菲斯附近的山区传教，其穆罕默德7世孙的光环在当地人中很有号召力，许多柏柏尔部落相继皈依伊斯兰教。他也入乡随俗给柏柏尔大王当了入赘女婿，借着能征善战的柏柏尔人建立了摩洛哥的第一个阿拉伯王国，并建都于菲斯河右岸。 但刚建都两年，王位还没坐热的Idris I因占了阿尔及利亚而激怒了远在巴格达的哈里发，派人暗杀了他。
在Idris I遇害后两个月，他的遗腹子Idris II诞生了。这个新生儿不仅被史家视为Idris王朝和摩洛哥的诞生，他本人也是摩洛哥历史上最具神话色彩的人物。从小在有蛮人之称的柏柏尔人中长大却聪明绝顶，4岁能读，5岁能写，8岁就把古兰经倒背如流且博学多智。13岁继位，Idris II在位期间大力推行强化了伊斯兰教，使其成为摩洛哥国教，并在菲斯河左岸从新打造扩建了菲斯城。可惜天才早逝，寿年只有35岁。
在其后的几百年间，菲斯城头的大王旗在安达鲁西亚（现西班牙）的哈里发（Caliphate）和突尼斯的法蒂玛（Fatimid）的宗教争斗中走马灯似的换，当然也不时的冒出来个柏柏尔大王搅搅局。从11世纪开始菲斯在柏柏尔大王的统治下进入了黄金时期，城市迅速扩张，经济繁荣，大兴宗教学院使之成为伊斯兰世界的孔子学院。在12世纪时达到人口20万，一度成为世界第一大城，有‘非洲的雅典’的美誉。走过繁华的菲斯从16世纪开始由于奥斯曼帝国的扩张和随后欧洲列强的入侵，从新进入了风雨飘摇的动荡时期直到1956年摩洛哥独立。
今天的菲斯已不再是首都，但依然是荣耀的。千年的沉淀造就了它旅游王子的贵冠。我们在此只有一整天的时间，行程满满，早上先看王宫，犹太区，城外俯瞰全城，逛老城，夜宿新城。虽然走马观花但有导游不会走弯路，一天也尽够了，只是没机会迷路了：）
一早就淅淅沥沥的下着雨，完全打破了三毛撒哈拉沙漠里“天气好的叫人绝望”的名言，而且这雨水一直害的俺们和各种神话失之交臂。皇宫大门外冒雨观赏的人依然是络绎不绝，因为这是国王还在使用的宫殿，不对外开放。只能吃更金灿灿的闭门羹：
沿着皇宫城墙溜达，就是犹太社区（mellah)，这是犹太人一向的自保策略。犹太人善于理财，走到哪儿都常招人嫉妒打劫，于是犹太社区一贯都建在皇宫或政府机关边上，拿它们当护身符。其实这个犹太社区已经是个空壳子了，在1948年后摩洛哥大部分犹太人都迁去了新建国的以色列，剩的少数也搬去了新城，而今这里的居民其实都是穆斯林。街景确实比后面去的老城宽亮富裕许多。
摩洛哥人很爱吃蜗牛，整车的鲜活蜗牛，街边一停就卖上了。看你哪里跑，店家一瓢子把逃犯扒拉回来：
后来在逛老城时看到这样炒好的蜗牛，一大网兜一大麻袋的卖呢。导游讲，这是他们的小零嘴，跟俺们看电视闲聊嗑瓜子似的。可惜俺照这个时手不小心碰了iPhone的一个特殊设置，给照残了，但真的很好玩，没舍得扔了片子，大家凑合看吧：
边上好乖的一个大狗狗：
有些老宅颇有法殖民时期的味道 ：
这个城门穿过去就是菲斯出名的老城了，但导游说等下要带俺们从布日卢蓝门（Bab Bou Jeloud）进才是经典：
城外南坡上的堡垒(Borj Sud)看菲斯全景，看看天阴的，雷公很生气啊，一会儿就知道后果多严重了：
拉近看，中间那个绿顶的建筑就是全世界最古老的大学，al-Qarawiyyin 伊斯兰学院。俺的iPhone只能照到这程度了：
下山是顺路停了个陶瓷厂，象所有伊斯兰国家一样摩洛哥的陶瓷拼花很出名。左边阿凡提大叔展示陶艺生胚制作，右边马大婶（Fatima）在陶瓶上细心描画：
生胚仍然以这样传统的方式烧制（左边），彩色的瓷砖被手工切成各种几何图形（右边）
瓷砖片被放在这样的模子里用腻子定形而成，而且拼的时候要反着放入左边的模子里，这样扣出来时花纹图案才是对的。
诸多精美的成品：
陶瓷厂出来，下一站就是主角菲斯老城了，届时天公下起了大雨，不便徒步冒雨走那大名鼎鼎的兰门，于是导游带俺们从边上钻进了个一路有顶棚的小街，
那片其实是老城菜市场，看这色彩斑斓的腌橄榄：
哇，这谁的头啊？！可怜的骆驼做了刀下鬼，还是这样慈眉善目的。
这肯定不是猪蹄子！
走进老城，千年的气宇是那样不经意的弥漫着每一个角落，不需要去寻觅，不需要去畅想，那些幽暗窄小的巷子，乖顺的驴子，丁丁冬冬宛若风铃似的铜匠作坊，好像从来就没挪过窝儿。 这就是老城，那个传说中有着6千条巷子的迷宫，世界上最大的无车城区，保存最完好的中世纪阿拉伯古城，梦想中的一千零一夜。。。太多广告噱头了，而菲斯就是菲斯，它就是那么自说自话慢悠悠地溜达了上千年，什么皇城不皇城的，不管谁来当家坐江山，他都得吃饭，睡觉，念经，做大饼不是。那份踏实就这么明明白白的写在菲斯人的脸上：
染衣作坊，这可不是染皮子的那个，没有异味的，染的布料大多只是黑色。
再往里有铜铁匠，裁缝，婚庆用品等，大多不能照人物特写，不然激情民怒导游也救不了你，这种没人巷子当然是随便照。：
一般的街景也随便拍：
门口就聚了这多游人，一看就有讲头：
这就是传说中那个世界上最古老的大学, al-Qarawiyyin 伊斯兰学院，建于859年,一直延用至今。里面正在维修，一般游人不得入内：
它也包含一个清真寺，在旧城算是很占些面积的，导游带俺们绕到另个门，一窥清真寺内观，
跟着导游乱钻一气，钻到这里，一反前面低矮破旧之相，眼前一亮，街道整齐不说
还有这样精美的门窗：
果然大有讲头是菲斯缔造者，天才苏丹Idriss II 的 陵寝。
非穆斯林不能进入，只能窥视。在穆斯林国家行走，很多地方非信徒都不能入内，这偷窥的本领是越练越高了：
这地方看这挺气派，感情也是个宫殿吧，不然，其实是个古驿站,现在改为木雕博物馆了：
边上的喷泉很夺目，是伊斯兰马萨克喷泉的精品：
看到里面左右对称墙上挂的大称了吗？既然曾是驿站，那过往的商贾就要公平过称，童叟无欺啊：
下面去看Medersa Bou Inania,这是在菲斯城中唯一有宣礼塔的神学院，建于14世纪。在歪七扭八的街巷里走着走着突然跳出这么个惊艳的门洞，就知道主角要来了。
居然放晴了天：
里面一如既往的精雕细琢，看的人头晕眼花：
在中庭照了张环绕，但这东东太大了，环绕景掐头掐尾的只有中间一段，看着好别扭，没得毁了人家的光辉形象，就上个凝重的吊灯以示不朽吧：
届时早已过了饭点了，众人跟了导游去找饭，路遇纺织作坊居然都是男人纺布哈：
去老城这家据传有百年历史得宅子吃饭：
但饭菜真是很一般，全靠百年招牌唬人了，倒是离下个景点皮革染坊不远。右下角得那个石榴非常好吃，石榴子是软的，可以嚼了同吃，不用吐子省了不少力气哈。：
吃的饱饱的一出来，就一拨一拨的人／驴驮着臭哄哄的皮子从俺们边上瓢过。跟着导游，渐进渐臭的到了皮革染坊，店家给每人发了薄荷叶子，上得顶层，菲斯的招牌照尽在眼底：
所有的染料都是天然的，传统的手工作坊从中世纪流传至今。店家说这臭味不是皮子发出的，是鸽子粪发酵的结果。鸽子粪是最好的天然鞣制剂，作坊专门每天去收购鸽子粪呢。难以想像这种在恶臭的染缸之间驼行作业的鞣染方式还能在现今这样工业化的社会得以生存，特别是菲斯，它并不是一个闭塞的天涯小偶，不知是该为他们的坚持而感动呢，还是为该为他们的固执而悲哀。作为游者，我是前者，作为一个朝九晚五的上班族，我是后者。
艳阳天下的菲斯：
走上天台，菲斯全景：
拉近镜头，那房顶上的点点白帆全是卫星电视接受盘，那是古老菲斯年轻的心跳啊：
剩下的就是俺们在城里血拼，小姑娘们早就按耐不住了，一路城里走看到店子就钻进去，七七八八大多买些头巾，民族服装之类，咱家和好友太太也好这口，当然也是兴趣高扬，两眼放光。离开老城已是下午五点了，导游顺路停个大超市，放俺们下去买明天进沙漠的吃食，其实沙漠里吃的人家都备好了，俺们只是买酒买些零嘴和明天路上的午饭。回到旅馆问前台周围那家餐馆好，前台热心的派门童引路一直把俺们带到餐馆，里面装潢很欧洲，俺们是第一拨食客，厨子跑堂的都还没来，只有一个看门的，俺们先坐了吹牛：
直嘀咕这店是不是要倒闭了。人来齐全了，开始点菜，最想点的个烤羊肉大餐居然没有。很失望，更坚定了这店快倒闭的信心。直到菜来了，其实每样都很不错的说，不仅摆盘漂亮，味道也赞：
主菜：
最后上的摩洛哥甜点都非常恰到好处，斟茶的侍者看我照她，特意笑颜如花，摆姿势给我拍，完了还凑过来看照得美不美，连真主说不准照相这事都忘了。等俺们吃完要走时，这家店可谓是高朋满座了，原来不是人家要倒闭了，是我等吃饭太积极。
［1注］在这里交代一下伊斯兰教的两大教派的恩怨，逊尼和什叶，因为摩洛哥历史上的很多打打杀杀全是绕着这两个转。简单说就是先知默罕默德死后，他的老丈人（逊尼派）和女婿（什叶派）各自认为是最正宗的嫡传，互相不服从古打到今，一直是老丈人（逊尼派）这派站上风，现在只有伊朗和也门是女婿（什叶派）主导的。老丈人这派的头叫哈里发，女婿这派的头则叫法蒂玛。他们宗教上的分歧和其他就不在这里唠叨了。
