走过北非：摩洛哥，阿尔及利亚游记（1/6）

来源: 顾剑于 2012-11-19 11:32:46 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (9228 bytes)

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北非马格里布五国，埃及是我2008年底第一个要去的地方，然后，2009年底去突尼斯凭吊了迦太基城古迹。今次4月“阿拉伯之春”，我计划由西向东横扫其他三国：摩洛哥，阿尔及利亚，利比亚。可惜，1月份没有办成利比亚签证（利比亚只给中国护照商务签证，不办个人旅游签证），接着2月就爆发内战。我只走了摩洛哥和阿尔及利亚两国。摩洛哥是欧洲人喜欢的旅游目的地，我转了马拉喀什Merekesh，首都拉巴特Rabat，古城非斯Fez，直布罗陀海峡南口坦吉尔Tanjier，和卡萨布兰卡 Casablanca五座城市，除了没进阿特拉斯山脉，在摩洛哥的名城走得算是挺全。在阿尔及利亚只在首都阿尔及尔呆过三天，这里游客稀少，我主要把它作为北非和中东两段旅程之间的休息地。

1。摩洛哥马拉喀什

卡萨布兰卡是摩洛哥最大城市，也是最大的航空枢纽。但摩洛哥南部名城，古都马拉喀什Merekesh国际机场，也有不少直飞欧洲的航班，象Easyjet，Ryanair，所以我这次选择直接飞马拉喀什，从这里开始摩洛哥之旅，最后从卡萨布兰卡离开。这样可以不走回头路。

马拉喀什机场不大，但是很漂亮，机场的tourist information非常友善。本来我没有从Lonely Planet上获知机场有公交，tourist information主动告诉我，不必坐出租车，机场到达大厅外面就有19路公共汽车直接到市区，为我省了不少出租车钱，但是城里遇到的普通摩洛哥人就没那么友善，任何时候你看起来像是迷路的时候，肯定会有当地人上来给你领路，几乎都是以索要小费为目的，即便你找的地方就在街对面，也会有人把你领到街对面，然后问你讨要小费。

摩洛哥是欧洲人度假享受阳光的地方，所以银行服务很周到，到处都有ATM机，用提款卡取当地货币很方便，电源插头是欧洲两脚圆形。北非人经过多年法国殖民统治，几乎都会说法语。在摩洛哥，旅游业的从业人员，一般也都会说英语。从机场到旧城的一路上，经过街道宽阔笔直的新城，两旁行道树都是棕榈树，远远看见土黄色的高大城墙围绕着旧城，比北非一般的城市显得整洁而有秩序。但是，这只是新城给你的印象，如果你进到真正原始的老城区，就不会这样想了。进了城墙，马拉喀什旧城在城墙以内三条街之内，还是宽阔的现代化马路，大多数旅馆都在这个区域：既好找，又离开旧城中心广场非常近。我住的Hotel Narijsee是家很实惠的中档旅馆，挺干净，有很漂亮的阿拉伯装饰风格的前厅和中庭，前台的人也非常友善，英语讲得不错。带卫生间的单人间30美元，又在旧城城墙以内，我觉得挺值得推荐的。

我对摩洛哥和阿尔及利亚城市有个总结，就是凡是景点，都没有什么可观之处，象宫殿，古代遗迹，神学院这些，比埃及和中东国家差得远。就整个北非来说，最好看的古迹景点，都是古埃及古罗马遗留下来的东西，阿拉伯文明留下来的遗迹，和北非的古罗马，古埃及遗存比较，相形见绌。来这里是要感受它老城里面，真正原汁原味的市井风情，迷失在那些狭窄曲折的街道，挤进市场里和当地人讨价还价，感知上千年来不变的，北非阿拉伯普通人的生活。

马拉喀什其实有一些古代的伊斯兰经院，比如老城最核心部位的阿里-本-尤素福神学院Maderasa Ali ben Youssef，还有两处宫殿遗迹Bahia Palace和Badi Palace，我都去看过，但是看过之后，觉得宫殿剩下的那些残垣断壁，和罗马的残垣断壁相比，简直不可同日而语，更别提和古埃及神庙相比了。而经过修复的Bahia宫，和部分修复的17世纪初国王墓Saadian Tomb，有一些精美的摩尔式建筑装饰，但是可能限于财力，修复得半心半意，细部装饰复杂有之，但蒙尘太过，色彩剥落，建筑本身又不宏伟，无法和西班牙南部的摩尔建筑相比（比如阿尔罕布拉宫），总之，没有给我留下多少印象。马拉喀什最吸引人的地方，不是这些景点，是它的Djemaa el-Fna大广场，和广场以北旧城核心部分象迷宫似的狭窄街道，那是真正有吸引力的北非阿拉伯世界。

Djemaa el-Fna广场一个角落

很难想象，距今1千多年前，相当于北宋初年的北非摩尔世界，会有这样巨大的市民广场，即便在今天，这个广场的体积和许多世界著名广场相比，仍然毫不逊色。但 Djemaa广场又和天安门广场，红场，伊朗伊斯法罕的伊马姆广场不同：它不是个庄严肃穆举行仪式的地方，而是真正小市民们的活剧院。

这座不规则形状的广场上，什么都有。广场中心无数卖鲜榨橙汁的木车，还有卖各种百货的摊贩。华灯初上的时候，几百家大排档摆开了阵势，烧烤的香味扑鼻而来。其实白天也有营业的大排档，可是你绝对想不到，入夜时分，新冒出来的排档竟能几乎占满了整个广场。白天，在这广场上，卖艺的艺人最惹人瞩目，除了歌舞（很草根的，有点像吉普赛人卖艺的方式），最吸引人眼球的，绝对是玩蛇人。广场上，白天至少十几个玩蛇的人，每个人身边都能聚拢一大群游客驻足围观。如果你的胆子够大，凑得够前，玩蛇的艺人会把巨蟒或者眼镜蛇，缠绕在你的脖子上，让你拍照----当然，拍照要收钱的，即便在外层围观拍照，也要给点小费。

夜里好像广场上没有看见玩蛇人：如果蛇趁夜暗跑出来，在广场上乱窜，岂不糟糕透顶？入夜时分，Djemaa广场最热闹，几条通向广场的主要街道两侧行道树缀满华灯，街上几乎拥挤不动，这里不仅是游客，更多当地居民，看来，当地的休闲夜生活真的很丰富。

广场边缘，有很多家比较高档的餐馆，基本都以做外国游客生意为主，都有二楼或者三楼，把窗户打开，四面通透，凉风习习，俯瞰整个广场生气盎然的市井生活，环境非常舒适。

我在广场上吃过两三家这样的餐馆，很喜欢顶楼的环境。就在我去之后三个星期，新闻报导说恐怖分子炸弹袭击了广场上我吃过的一家餐馆，正在此间就餐的5名法国游客被炸身亡。

广场以北，是老城的生活区，迷宫一样的小道，即便对照着地图，也很难完全不迷路。我的方向感算很好的了。现在我算明白，为什么地中海周边国家，不但北非，包括西班牙希腊这些国家的旧城，街道都是狭窄曲折：好遮挡阳光，除了正午短短的时间以外，一天大部分时间，街道都能处于建筑物的阴影里。若非如此，炎炎夏日根本无法出门。

出了广场向西，全城最高点Koutoubia宣礼塔，正方形高70米，摩洛哥的宣礼塔，和西班牙南部伊斯兰建筑留下来的宣礼塔，形制几乎一模一样。事实上，这座塔建成于12世纪，和西班牙塞维利亚大教堂钟楼的设计相同（那个钟楼最早就是穆斯林造的清真寺宣礼塔）。埃及和土耳其的清真寺宣礼塔，象铅笔一样细长，顶上有个小圆锥帽，那是奥斯曼土耳其帝国样式。

摩洛哥这里，7世纪被阿拉伯帝国征服，但距离遥远，帝国鞭长莫及，很早就事实独立，北非人种阿拉伯化得不彻底，当地部族柏柏尔人，毛里塔尼亚人，撒哈拉人等等部族人口很多，各自也有自己的土著语言。官方语言是阿拉伯语，但是北非阿拉伯语方言，跟阿拉伯半岛纯正的阿拉伯语相去甚远。建筑形制也不一样，倒是西班牙遗留的伊斯兰建筑跟他们很象，因为早年西班牙的穆斯林绝大多数是从北非移过去的摩尔人。

这座Koutoubia宣礼塔下面，有一座花园，种满橘树，棕榈树，时值人间4月天，栀子花开，街道上，花园里，不时飘过栀子花香，让人感觉城市很休闲，很温暖。

可惜这座宣礼塔所属的清真寺，不对非信徒开放。今天白天所去的旧城优素福神学院清真寺，也不对游客开放。摩洛哥这里，全国除了两三座清真寺允许游客参观以外，所有清真寺都只开放给穆斯林。这点比埃及，伊朗，土耳其差很远。

在小花园里，傍晚我见到一两个成年人带着十来个孩子，举着几面旗子在游行，边拍手跺脚边喊口号，周围人并不参与，只是看着。我听不懂他们在喊什么，起初我以为是孩子们瞎起哄，后来我才反应过来：原来这就是“阿拉伯之春”的反政府示威啊？

从 Koutoubia宣礼塔再向西走，出了旧城城墙，就到新城。新城是法国人规划的，街道宽阔笔直，整齐划一。步行大约2公里，是马拉喀什火车站。摩洛哥铁路运输发达，而且在任何一个城市的火车站，可以预售全国各个火车站之间的火车票，不必非得和本城有关。我在这里一下子买齐了所有以后四程车票，还可以用信用卡支付，心里特别高兴。

这是火车站，很漂亮，也很有摩洛哥民族特色。这一路，我在摩洛哥五大城市所见的火车站，设计都非常漂亮，也很干净，但是基本也都坐落在距离市中心3公里左右的地方。

火车站对过的歌剧院，法国人建造，在夕阳和棕榈树的映衬下显得很漂亮。

火车站路口执勤的帅哥交警。

我走这么多国家，这是第一次看见，交警配用的警车，居然是宝马牌摩托！这不是德国，摩洛哥还算是个穷国哦。马拉喀什市政府这么有钱？

（未完待续）