马拉开什的名称，据说源自伯伯尔语的Murakush，意思是真主的土地。在阿拉伯语里，马拉开什是红颜色的意思，因为当年建造城墙所用的赭红色石料。英语和法语里，马拉开什都拼作Marrakech。在欧洲的主要语言当中，摩洛哥（Morocco，Maroc，Marruecos）这个词都是是从马拉开什演变而来，有的干脆就把摩洛哥称为马拉开什王国，管马拉开什叫摩洛哥城。也许在欧洲人眼里，马拉开什就代表摩洛哥，摩洛哥就是马拉开什。这一点，菲斯人大概不能苟同（因为在突厥语里，摩洛哥被称为菲斯）。
公元十一世纪中叶，来自沙漠的一支伯伯尔部族穆拉比特人席卷西北非和安达卢西亚，建立了摩洛哥历史上第二个王朝，穆拉比特王朝（Almoravid Dynasty）。1062年，穆拉比特人在摩洛哥南部卡是兴建一座新的城市，就是他们的新都马拉开什。历史上先后有三个朝代定都马拉开什：十一至十二世纪的穆拉比特王朝，十二至十三世纪的穆瓦希德王朝（Almohad Dynasty）和十六世纪的萨德王朝（Saadi Dynasty）。全盛时期的穆拉比特王朝和穆瓦希德王朝，领土北至巴塞罗那，南到塞内加尔。本来源自摩洛哥的安达卢西亚文化，此时又回流摩洛哥本土，和当地文化互相融合,相互影响。对比马拉开什和塞维利亚格拉纳达的摩尔式建筑，不难发现彼此之间的借鉴和影响。
同样是千年古城，和菲斯相比，马拉开什更加开放，更加多元。这里既有保存完好的老城区（Medina），摩洛哥规模最大的露天市场（Souks），和摩洛哥乃至非洲最热闹的广场，也有混合着北非热带风光和欧洲摩登建筑的新城区（Queliz）。二十世纪初，就有很多欧洲人被马拉开什的独特魅力所吸引，来这里定居。英国前首相丘吉尔就对马拉开什情有独钟，他一生中多次来马拉开什，留下不少北非风情的绘画。这里每年吸引着大量的外国游客，如果说摩洛哥的政治中心在拉巴特，经济中心是卡萨布兰卡，文化历史中心在菲斯，那么马拉开什则是摩洛哥当之无愧的旅游中心。
马拉开什的地标建筑卡图比亚清真寺（Koutoubia Mosque），又叫书市清真寺(得名于当年清真寺附近的图书市场)，建于穆瓦希德王朝第三任苏丹曼苏尔（Yaqoub el-Mansur）在位期间（1184-1199）。红色的砖石，和红城马拉开什的基色浑然一体。
1. 卡图比亚清真寺。
清真寺的宣礼塔高近70米，是当时第一高度，典型的穆瓦希德摩尔式（Almohad Moorish）建筑。塞维利亚的大教堂钟楼（Giralda），拉巴特的哈桑塔（也是曼苏尔下令建造烂尾工程），都是以此为样板建造的。
2. 宣礼塔。
3. 马拉开什老城内最古老的建筑，Koubba el-Ba'Adiyn，建于1106年，是最早定都马拉开什的穆拉比特王朝时期遗留下来唯一的古建筑。
4. 内部的马蹄形拱顶和雕花装饰。
5. 本·优素福清真寺(Ben Youssef Mosque）。
6. 清真寺附属的神学院（Ben Youssef Medersa）是摩洛哥最大的神学院，建于十四世纪，和菲斯的阿布·伊南神学院（Bou Inania Medersa）一南一北，难分轩轾。
7. 精美的木雕窗饰。
8. 神学院最多可以容纳900名学生。楼上的房子隔成一个个小间，作为学生的自习室和宿舍。
9. 宿舍里陈列着当年学生的学习生活用具。
10. 离神学院不远的马拉开什博物馆（Musee de Marrakech）
11. 博物馆内部展示的石膏花纹
12. 摩洛哥传统装饰：彩绘木门，吊灯，陶器。
13. 彩色地砖砌成的水池。
老城东南有两座毗邻的豪宅Palais Bahia和Dar Si Said，分别是19世纪权倾一世的宰相Si Moussa，Ba Ahmed和Si Said ben Moussa父子的府邸。
14. Palais Bahia（The Palace of the Favorite），Si Moussa和Ba Ahmed父子先后在此居住。
15. 会客大厅。
16. 雕梁画栋。
17. 屋顶的彩绘。
18. 彩绘局部。
19. Dar Si Said博物馆以前是Si Moussa的儿子，Ba Ahmed的弟弟Si Said ben Moussa的宅子，现在展出摩洛哥传统工艺服饰。
20. 雪松木的屋顶。
21. 拱门上的彩饰。
22. 老城内的古建筑——Bab Taghzout。
23. 十六世纪的古老Fountain，Chrob ou Chouf（Drink and Admire），残旧而破败。
马拉开什是著名的“七圣之城”，老城内有七位被北非穆斯林尊为圣人的先贤之墓。每年四月的朝圣活动（Pilgrim of the Regraga），信徒要依次朝拜七位圣人的圣陵。
24. Sidi bel-Abbas是七圣之首，马拉开什的守护者。他的陵墓建于17世纪。
25. 绿色的穹顶是伊斯梅尔时代添加的。
26. 圣陵内还有一个盲人收容所。这个盲人下台阶时，过路的人主动搀着他，一直送到下面的平地上。
27. 十五世纪北非苏菲教派创始人Sidi ben-Slimane的圣陵。
28. 另一位圣人Sidi Abdelaziz的陵墓。
29. Bab Agnaou（无角黑山羊门），曼苏尔时代的古城门。
30. 萨蒂王陵（Saadian Tombs）埋葬着16世纪萨蒂王朝60多位王室成员。
31. 中央墓室埋葬着苏丹Ahmed el-Mansour和他的接任者。
32. 第二墓室里有Mansour的母亲Lalla Messaouda的墓。
33. 不怎么重要的成员就只能大伙挤在院子里。
34. Palias el-Badi是萨蒂王朝苏丹Ahmed el-Mansour修建的豪华宫殿，后来被伊斯梅尔拆掉拿去修建梅克内斯。现在只剩下一个空壳子。
35. 马拉开什现在的王宫。
36. 马拉开什老城有摩洛哥最大的市场（Souks）。这是铁匠街（Souk Addadine）。
37. Souk Smata，拖鞋和皮货市场。马拉开什的拖鞋式样比菲斯的更时髦。
38. 买香料的。上面挂着的是蟒皮。
39. 市场里卖炸鱼的小店。一份炸鱼配大饼，十五迪拉姆，好吃不贵。我们也跟当地人一样，站在柜台边上用手抓着吃。
40. 旁边店里的Tajine看着也不错。
42. Kissaria，搭着棚子的市场，卖珠宝之类的贵重物品。
43. 摩洛哥甜点铺。
44. 由老客栈（Fondouk）改建卖木制品的市场。
45. 马拉开什老城内的街道。
46. 虽然也很破旧，但是比菲斯的要宽敞很多。
相对菲斯的封闭沉寂，感觉马拉开什是开放的，与时俱进，传统和现代化并存的地方。在与外国游客的大量接触过程当中，马拉开什人积累了丰富的斗争经验，有些确实比较难缠。譬如走在老城的街道上，经常会有“热心”人锲而不舍要帮你带路，挥之不去。在你再三谢绝之下，有的悻悻离去，有的故意告诉你前面路不通，最恶的口出秽语，连F-word都会。在集市上端着相机扫街，大部分店主都十分友好，不过也有向你要钱的，最极端的一次，店主掏出一瓶水，二话不说对着你的镜头就滋。说这些不是想一杆子打翻一船人，其实绝大部分马拉开什人是很友好的，咄咄逼人甚至有点粗鲁让人难以接受的也只是少数。
47. 马拉开什最热闹的地方是它的中心广场，杰马埃夫纳广场（Place Jemaa el-Fna）。白天，这里是游客云集，看热闹的地方。
48. 有玩蛇的。
49. 还有耍猴的。
50. 黄昏时分，广场更热闹了。一个个小吃摊子小饭铺纷纷支起棚子，摆开桌椅家伙事儿，升起烤肉的炉火。一时间炊烟弥漫，肉香四溢。
正对着广场的那家咖啡馆楼上的天台是观景的最佳去处。花十几个迪拉姆买一瓶饮料（还好没有狮子大开口），就能到天台上观景拍照。很多游客，悠闲地地坐在上面看着热闹纷纭的广场，消磨黄昏的时光。
51. 远处落日的余辉下清真寺的宣礼塔。
52. 掌灯时分，熙熙攘攘的广场更添几分喧闹。据说这广场上的人气，嘈杂，青烟和肉香，已经列入非物质世界遗产。
53. 广场上卖羊头肉的饭馆。
54. 卖干果的摊子。
55. 我很想在广场夜市的摊子上尝尝鲜，可LD怕吃坏肚子，死活不同意。后来在回旅馆的路上找到这家饭馆。里面的装修还挺气派的。
56. 饭菜也不错，汤，沙拉，羊肉Tajine炖得十分入味，每人150迪拉姆。
饭后回旅馆。这里小赞一下我们在马拉开什的黑象牙旅馆（Riad Noir D‘Ivoire），虽然地点稍微偏了一点，在老城西北角Bab Doukkala附近的巷子里，走到杰马埃夫纳广场差不多要20分钟，但以它优质周到的服务，在全球旅游网站TripAdvisor上被旅客评为马拉开什旅馆的第一名。我们在摩洛哥住过的旅馆当中，的确数这家的服务和管理水平最高。几件小事上可以略见一斑：
我们到达的那天晚上，因为汽车无法开到旅馆所在的胡同里，只能停在附近的一条大街上。给旅馆打电话，接电话的经理说正为我们迟迟未到担心，随后告诉我们就在原地等候，马上派人来接。5分钟后，两个旅馆的服务员拉着一辆平板车，来到我们停车的地方。平板车运行李，避免了在狭窄不平的胡同里拖着行李的不便。
因为那天到的比较晚，旅馆特意为我们准备了简单的晚餐，免得劳顿一天还要到街上找饭馆。第二天一早，吃过早饭，经理把准备好的地图拿给我们，地图上标着旅馆的位置和马拉开什的主要景点。经理拿着地图，给我们详细地讲解了主要路线和一些注意事项。又拿出准备好的两个手机，里面有旅馆的电话号码，以防走丢。出门的时候特地派了旅馆的一位服务员，把我们从旅馆送到大路上。一路上，服务员不停的提醒我们途中的主要标记。还好经过菲斯老城的洗礼，马拉开什的路对我们来说已经不在话下。
那天，我们忘了锁保险箱，护照，信用卡，还有美元欧元现金，笔记本电脑统统放在里面。晚上回房间才发现了自己的糊涂，东西和钱都一样不少。
临行前，经理还叮嘱我们到家后给她发Email报个平安。
以小见大，难怪这家深居陋巷的小旅馆能得到如此好评。
57. 旅馆的装修，传统与现代的结合，低调而不俗。
58. 我们的客房，每天打扫的一尘不染。
59. 家庭式的旅馆，主人还养了四只猫，一头驴。这头驴名叫Couscous，旅馆的运输全靠它。
我们在马拉开什有两整天时间，除去参观老城，我们也花了半天时间参观了新城的几个景点。位于马拉开什新城的马卓利花园（Majorelle Garden），是旅居马拉开什的法国画家雅克·马卓利（Jacques Majorelle）在1920年代设计修建的私人别墅，园子里种植了不少稀有的热带植物，特别是100多种仙人掌。不过花园最出名的，还是马卓利特有的那些大胆恣肆的色彩。
60. 马卓利花园。
61. 园子里随处可见的这种明快夺目的钴蓝色，就是著名的马卓利蓝。
62. 水边的花盆也是五颜六色。
上个世纪八十年代，园子被法国时装大师伊夫·圣洛朗（Yves Saint-Laurent）和他的伙伴Pierre Berge买下。2008年圣洛朗去世后，骨灰就洒在园子里。马拉开什的收费景点里，数这儿票价最高，游客也最多。
63. 圣洛朗纪念碑。
64. La Mamounia，马拉开什最豪华的饭店，当年接待过丘吉尔，伊丽莎白·泰勒。我等米国农民想进去开开眼，瞻仰一下名人遗迹，因为着装太过随便，被挡在门外。
65. 城外的Menara Garden，当年苏丹和小蜜幽会的的私人花园，现在辟为公园，喧嚣的闹市里难得如此清净。在晴朗的日子里，可以清晰地看到几十里外的阿特拉斯雪山。可惜那天的能见度稍差。
66. 坐在水边，看着红日西下，想到摩洛哥之行即将结束，心中不免有一丝惆怅。
晚饭后，回旅馆结账。旅馆联系的司机把我们送到城外的马拉开什国际机场，十点半，飞往里斯本的葡萄牙航空公司的班机从机场起飞，十天的摩洛哥之行到此圆满结束。
几篇小帖，抛砖引玉，已经去过摩洛哥的，希望能勾起你们一些美好的回忆；将来准备去的，希望对你们未来之行能有帮助。
谢谢诸位坛友捧场！
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应坛友要求，补充几条摩洛哥简要攻略
行：
Air：卡萨布兰卡穆罕默德五世国际机场是最主要空港，Delta和摩洛哥航空公司有直飞纽约航班，其他地方可以经欧洲转机。马拉开什国际机场，有到欧洲很多地方的直飞航班。
Train：卡萨布兰卡，拉巴特，梅克内斯，菲斯，马拉开什，丹吉尔之间均有火车连接，很便捷。从卡萨布兰卡到拉巴特，火车只要一个小时，拉巴特到菲斯，4个小时。摩洛哥的火车票很便宜，从梅克内斯到菲斯的二等票只要20迪拉姆。但是会有晚点的可能。
列车车次时刻可以在这个网站查询： www.oncf.ma/index_en.aspx
Grand taxi: 长途包车可以考虑。一般是老式奔驰轿车，最多可以坐6个人。可以通过旅馆预订，也可以自己在街上找。
Petit taxi: 市内计程车，小型轿车，最多坐4个人。大部分没有Meter，上车前要事先讲好价钱。市内不会超过20迪拉姆。摩洛哥的Taxi是可以几个人share的，即便车上已经有客人，见你招手，很多司机也会停下来。如果顺路的话，他会让你上车。当然是先把前面是客人送到目的地，再回头送你。这样车费会便宜一些。
住：
在摩洛哥旅馆有两种：一种是现代化的旅馆，也就是Hotel；另一种是摩洛哥庭院式的旅馆，也叫Riad。如果想体验摩洛哥，最好能住一两次Riad。
我们这次住的旅馆：
拉巴特： Riad el-Maati，家庭式Riad，在老城区，条件一般，服务很好。
梅克内斯： Palais Didi，17世纪古宅改建，极富情调，服务一般。
菲斯： Riad Fes，老城区内古宅改建，设施一流，无疑是我们住过的漂亮旅馆之一，服务较差。
Boumalne Dades： Hotel Xaluca Dades，山区里罕见的服务设施一流的旅馆。
马拉开什： Riad Noir D'Ivoire，老城区内，TripAdvisor评为#1，服务设施均为一流。
以上的旅馆，除了Riad Noir D'Ivoire用Email直接联系，其它都是通过booking.com网上预订的。
旅行社：
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公元十一世纪中叶，来自沙漠的一支伯伯尔部族穆拉比特人席卷西北非和安达卢西亚，建立了摩洛哥历史上第二个王朝，穆拉比特王朝（Almoravid Dynasty）。1062年，穆拉比特人在摩洛哥南部卡是兴建一座新的城市，就是他们的新都马拉开什。历史上先后有三个朝代定都马拉开什：十一至十二世纪的穆拉比特王朝，十二至十三世纪的穆瓦希德王朝（Almohad Dynasty）和十六世纪的萨德王朝（Saadi Dynasty）。全盛时期的穆拉比特王朝和穆瓦希德王朝，领土北至巴塞罗那，南到塞内加尔。本来源自摩洛哥的安达卢西亚文化，此时又回流摩洛哥本土，和当地文化互相融合,相互影响。对比马拉开什和塞维利亚格拉纳达的摩尔式建筑，不难发现彼此之间的借鉴和影响。
同样是千年古城，和菲斯相比，马拉开什更加开放，更加多元。这里既有保存完好的老城区（Medina），摩洛哥规模最大的露天市场（Souks），和摩洛哥乃至非洲最热闹的广场，也有混合着北非热带风光和欧洲摩登建筑的新城区（Queliz）。二十世纪初，就有很多欧洲人被马拉开什的独特魅力所吸引，来这里定居。英国前首相丘吉尔就对马拉开什情有独钟，他一生中多次来马拉开什，留下不少北非风情的绘画。这里每年吸引着大量的外国游客，如果说摩洛哥的政治中心在拉巴特，经济中心是卡萨布兰卡，文化历史中心在菲斯，那么马拉开什则是摩洛哥当之无愧的旅游中心。
马拉开什的地标建筑卡图比亚清真寺（Koutoubia Mosque），又叫书市清真寺(得名于当年清真寺附近的图书市场)，建于穆瓦希德王朝第三任苏丹曼苏尔（Yaqoub el-Mansur）在位期间（1184-1199）。红色的砖石，和红城马拉开什的基色浑然一体。
1. 卡图比亚清真寺。
清真寺的宣礼塔高近70米，是当时第一高度，典型的穆瓦希德摩尔式（Almohad Moorish）建筑。塞维利亚的大教堂钟楼（Giralda），拉巴特的哈桑塔（也是曼苏尔下令建造烂尾工程），都是以此为样板建造的。
2. 宣礼塔。
3. 马拉开什老城内最古老的建筑，Koubba el-Ba'Adiyn，建于1106年，是最早定都马拉开什的穆拉比特王朝时期遗留下来唯一的古建筑。
4. 内部的马蹄形拱顶和雕花装饰。
5. 本·优素福清真寺(Ben Youssef Mosque）。
6. 清真寺附属的神学院（Ben Youssef Medersa）是摩洛哥最大的神学院，建于十四世纪，和菲斯的阿布·伊南神学院（Bou Inania Medersa）一南一北，难分轩轾。
7. 精美的木雕窗饰。
8. 神学院最多可以容纳900名学生。楼上的房子隔成一个个小间，作为学生的自习室和宿舍。
9. 宿舍里陈列着当年学生的学习生活用具。
10. 离神学院不远的马拉开什博物馆（Musee de Marrakech）
11. 博物馆内部展示的石膏花纹
12. 摩洛哥传统装饰：彩绘木门，吊灯，陶器。
13. 彩色地砖砌成的水池。
老城东南有两座毗邻的豪宅Palais Bahia和Dar Si Said，分别是19世纪权倾一世的宰相Si Moussa，Ba Ahmed和Si Said ben Moussa父子的府邸。
14. Palais Bahia（The Palace of the Favorite），Si Moussa和Ba Ahmed父子先后在此居住。
15. 会客大厅。
16. 雕梁画栋。
17. 屋顶的彩绘。
18. 彩绘局部。
19. Dar Si Said博物馆以前是Si Moussa的儿子，Ba Ahmed的弟弟Si Said ben Moussa的宅子，现在展出摩洛哥传统工艺服饰。
20. 雪松木的屋顶。
21. 拱门上的彩饰。
22. 老城内的古建筑——Bab Taghzout。
23. 十六世纪的古老Fountain，Chrob ou Chouf（Drink and Admire），残旧而破败。
马拉开什是著名的“七圣之城”，老城内有七位被北非穆斯林尊为圣人的先贤之墓。每年四月的朝圣活动（Pilgrim of the Regraga），信徒要依次朝拜七位圣人的圣陵。
24. Sidi bel-Abbas是七圣之首，马拉开什的守护者。他的陵墓建于17世纪。
25. 绿色的穹顶是伊斯梅尔时代添加的。
26. 圣陵内还有一个盲人收容所。这个盲人下台阶时，过路的人主动搀着他，一直送到下面的平地上。
27. 十五世纪北非苏菲教派创始人Sidi ben-Slimane的圣陵。
28. 另一位圣人Sidi Abdelaziz的陵墓。
29. Bab Agnaou（无角黑山羊门），曼苏尔时代的古城门。
30. 萨蒂王陵（Saadian Tombs）埋葬着16世纪萨蒂王朝60多位王室成员。
31. 中央墓室埋葬着苏丹Ahmed el-Mansour和他的接任者。
32. 第二墓室里有Mansour的母亲Lalla Messaouda的墓。
33. 不怎么重要的成员就只能大伙挤在院子里。
34. Palias el-Badi是萨蒂王朝苏丹Ahmed el-Mansour修建的豪华宫殿，后来被伊斯梅尔拆掉拿去修建梅克内斯。现在只剩下一个空壳子。
35. 马拉开什现在的王宫。
36. 马拉开什老城有摩洛哥最大的市场（Souks）。这是铁匠街（Souk Addadine）。
37. Souk Smata，拖鞋和皮货市场。马拉开什的拖鞋式样比菲斯的更时髦。
38. 买香料的。上面挂着的是蟒皮。
39. 市场里卖炸鱼的小店。一份炸鱼配大饼，十五迪拉姆，好吃不贵。我们也跟当地人一样，站在柜台边上用手抓着吃。
40. 旁边店里的Tajine看着也不错。
42. Kissaria，搭着棚子的市场，卖珠宝之类的贵重物品。
43. 摩洛哥甜点铺。
44. 由老客栈（Fondouk）改建卖木制品的市场。
45. 马拉开什老城内的街道。
46. 虽然也很破旧，但是比菲斯的要宽敞很多。
相对菲斯的封闭沉寂，感觉马拉开什是开放的，与时俱进，传统和现代化并存的地方。在与外国游客的大量接触过程当中，马拉开什人积累了丰富的斗争经验，有些确实比较难缠。譬如走在老城的街道上，经常会有“热心”人锲而不舍要帮你带路，挥之不去。在你再三谢绝之下，有的悻悻离去，有的故意告诉你前面路不通，最恶的口出秽语，连F-word都会。在集市上端着相机扫街，大部分店主都十分友好，不过也有向你要钱的，最极端的一次，店主掏出一瓶水，二话不说对着你的镜头就滋。说这些不是想一杆子打翻一船人，其实绝大部分马拉开什人是很友好的，咄咄逼人甚至有点粗鲁让人难以接受的也只是少数。
47. 马拉开什最热闹的地方是它的中心广场，杰马埃夫纳广场（Place Jemaa el-Fna）。白天，这里是游客云集，看热闹的地方。
48. 有玩蛇的。
49. 还有耍猴的。
50. 黄昏时分，广场更热闹了。一个个小吃摊子小饭铺纷纷支起棚子，摆开桌椅家伙事儿，升起烤肉的炉火。一时间炊烟弥漫，肉香四溢。
正对着广场的那家咖啡馆楼上的天台是观景的最佳去处。花十几个迪拉姆买一瓶饮料（还好没有狮子大开口），就能到天台上观景拍照。很多游客，悠闲地地坐在上面看着热闹纷纭的广场，消磨黄昏的时光。
51. 远处落日的余辉下清真寺的宣礼塔。
52. 掌灯时分，熙熙攘攘的广场更添几分喧闹。据说这广场上的人气，嘈杂，青烟和肉香，已经列入非物质世界遗产。
53. 广场上卖羊头肉的饭馆。
54. 卖干果的摊子。
55. 我很想在广场夜市的摊子上尝尝鲜，可LD怕吃坏肚子，死活不同意。后来在回旅馆的路上找到这家饭馆。里面的装修还挺气派的。
56. 饭菜也不错，汤，沙拉，羊肉Tajine炖得十分入味，每人150迪拉姆。
饭后回旅馆。这里小赞一下我们在马拉开什的黑象牙旅馆（Riad Noir D‘Ivoire），虽然地点稍微偏了一点，在老城西北角Bab Doukkala附近的巷子里，走到杰马埃夫纳广场差不多要20分钟，但以它优质周到的服务，在全球旅游网站TripAdvisor上被旅客评为马拉开什旅馆的第一名。我们在摩洛哥住过的旅馆当中，的确数这家的服务和管理水平最高。几件小事上可以略见一斑：
我们到达的那天晚上，因为汽车无法开到旅馆所在的胡同里，只能停在附近的一条大街上。给旅馆打电话，接电话的经理说正为我们迟迟未到担心，随后告诉我们就在原地等候，马上派人来接。5分钟后，两个旅馆的服务员拉着一辆平板车，来到我们停车的地方。平板车运行李，避免了在狭窄不平的胡同里拖着行李的不便。
因为那天到的比较晚，旅馆特意为我们准备了简单的晚餐，免得劳顿一天还要到街上找饭馆。第二天一早，吃过早饭，经理把准备好的地图拿给我们，地图上标着旅馆的位置和马拉开什的主要景点。经理拿着地图，给我们详细地讲解了主要路线和一些注意事项。又拿出准备好的两个手机，里面有旅馆的电话号码，以防走丢。出门的时候特地派了旅馆的一位服务员，把我们从旅馆送到大路上。一路上，服务员不停的提醒我们途中的主要标记。还好经过菲斯老城的洗礼，马拉开什的路对我们来说已经不在话下。
那天，我们忘了锁保险箱，护照，信用卡，还有美元欧元现金，笔记本电脑统统放在里面。晚上回房间才发现了自己的糊涂，东西和钱都一样不少。
临行前，经理还叮嘱我们到家后给她发Email报个平安。
以小见大，难怪这家深居陋巷的小旅馆能得到如此好评。
57. 旅馆的装修，传统与现代的结合，低调而不俗。
58. 我们的客房，每天打扫的一尘不染。
59. 家庭式的旅馆，主人还养了四只猫，一头驴。这头驴名叫Couscous，旅馆的运输全靠它。
我们在马拉开什有两整天时间，除去参观老城，我们也花了半天时间参观了新城的几个景点。位于马拉开什新城的马卓利花园（Majorelle Garden），是旅居马拉开什的法国画家雅克·马卓利（Jacques Majorelle）在1920年代设计修建的私人别墅，园子里种植了不少稀有的热带植物，特别是100多种仙人掌。不过花园最出名的，还是马卓利特有的那些大胆恣肆的色彩。
60. 马卓利花园。
61. 园子里随处可见的这种明快夺目的钴蓝色，就是著名的马卓利蓝。
62. 水边的花盆也是五颜六色。
上个世纪八十年代，园子被法国时装大师伊夫·圣洛朗（Yves Saint-Laurent）和他的伙伴Pierre Berge买下。2008年圣洛朗去世后，骨灰就洒在园子里。马拉开什的收费景点里，数这儿票价最高，游客也最多。
63. 圣洛朗纪念碑。
64. La Mamounia，马拉开什最豪华的饭店，当年接待过丘吉尔，伊丽莎白·泰勒。我等米国农民想进去开开眼，瞻仰一下名人遗迹，因为着装太过随便，被挡在门外。
65. 城外的Menara Garden，当年苏丹和小蜜幽会的的私人花园，现在辟为公园，喧嚣的闹市里难得如此清净。在晴朗的日子里，可以清晰地看到几十里外的阿特拉斯雪山。可惜那天的能见度稍差。
66. 坐在水边，看着红日西下，想到摩洛哥之行即将结束，心中不免有一丝惆怅。
晚饭后，回旅馆结账。旅馆联系的司机把我们送到城外的马拉开什国际机场，十点半，飞往里斯本的葡萄牙航空公司的班机从机场起飞，十天的摩洛哥之行到此圆满结束。
几篇小帖，抛砖引玉，已经去过摩洛哥的，希望能勾起你们一些美好的回忆；将来准备去的，希望对你们未来之行能有帮助。
谢谢诸位坛友捧场！
###########################################################################################
应坛友要求，补充几条摩洛哥简要攻略
行：
Air：卡萨布兰卡穆罕默德五世国际机场是最主要空港，Delta和摩洛哥航空公司有直飞纽约航班，其他地方可以经欧洲转机。马拉开什国际机场，有到欧洲很多地方的直飞航班。
Train：卡萨布兰卡，拉巴特，梅克内斯，菲斯，马拉开什，丹吉尔之间均有火车连接，很便捷。从卡萨布兰卡到拉巴特，火车只要一个小时，拉巴特到菲斯，4个小时。摩洛哥的火车票很便宜，从梅克内斯到菲斯的二等票只要20迪拉姆。但是会有晚点的可能。
列车车次时刻可以在这个网站查询： www.oncf.ma/index_en.aspx
Grand taxi: 长途包车可以考虑。一般是老式奔驰轿车，最多可以坐6个人。可以通过旅馆预订，也可以自己在街上找。
Petit taxi: 市内计程车，小型轿车，最多坐4个人。大部分没有Meter，上车前要事先讲好价钱。市内不会超过20迪拉姆。摩洛哥的Taxi是可以几个人share的，即便车上已经有客人，见你招手，很多司机也会停下来。如果顺路的话，他会让你上车。当然是先把前面是客人送到目的地，再回头送你。这样车费会便宜一些。
住：
在摩洛哥旅馆有两种：一种是现代化的旅馆，也就是Hotel；另一种是摩洛哥庭院式的旅馆，也叫Riad。如果想体验摩洛哥，最好能住一两次Riad。
我们这次住的旅馆：
拉巴特： Riad el-Maati，家庭式Riad，在老城区，条件一般，服务很好。
梅克内斯： Palais Didi，17世纪古宅改建，极富情调，服务一般。
菲斯： Riad Fes，老城区内古宅改建，设施一流，无疑是我们住过的漂亮旅馆之一，服务较差。
Boumalne Dades： Hotel Xaluca Dades，山区里罕见的服务设施一流的旅馆。
马拉开什： Riad Noir D'Ivoire，老城区内，TripAdvisor评为#1，服务设施均为一流。
| Riad/Hotel Name | Address | Phone | |
| Riad El Maâti | 15 Sidi El Maâti, Rabat, 10000 | +212 (537) 725 716 | contact@riadelmaati.com |
| Palais Didi | 7 Dar Lakbira, Meknes, 50000 | +212 (535) 558 590 | info@palaisdidi.com |
| Riad Fes | 5 Derb Ben Slimane, Zerbtana, Fes 30110 | +212 (535) 7401 206 | contact@raidfes.com |
| Hotel Xaluca Dades | N 31º 22’ 271” - W 05º 58’ 572” | +212 (524) 830 060 | xaluca@xaluca.com |
| Riad Noir D'Ivoire | 31-33, Derb Jdid, Bab Doukkala, Marrakech | +212 (524) 380 975 | contact@noir-d-ivoire.com |
以上的旅馆，除了Riad Noir D'Ivoire用Email直接联系，其它都是通过booking.com网上预订的。
旅行社：
| 网址 | 电话 | ||
| 哈桑的旅行社 | www.morocco-excursions.com | moroccoexcursions@gmail.com | 00 212 673 555 408 |
| Zaid的旅行社 | www.ramliatours.com | ramliatours@gmail.com | 00 212 661 330 364 |
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