我喜欢吃豆腐，不管是老豆腐，嫩豆腐，冻豆腐，油豆腐，还是香干，豆干之类，都来者不拒。每次去亚洲超市，总要买上几种，回家或烹或煮，或煎或炒，却从来找不回记忆中那种豆腐的滋味。
小时候，家在江南一个静谧的小山村里。在雾霭升起的早晨，总有挑了担子的乡亲出来卖豆腐。“卖豆腐喽，卖豆腐喽！”有时候在听到这简单明了的吆喝声后，妈妈会说“快，拿个碗，去买个一块钱的豆腐来”。我会一骨碌地拿上最大的碗，奔出去，看卖豆腐的声音来自哪个方向。有时候，隔垅相望，还得招呼他挑上担子到门口来。卖豆腐的汉子也就不疾不徐地穿过晨雾和清晨的露水走上前来。他的豆腐行头通常是一对木桶， 肩膀两头挑着。上得前来，把木桶的盖子打开，露出一块块雪白整齐的豆腐，浅浅地没在水里，有时还会冒出白色的热气。“要几块？”“一块钱的。”他挑出几块豆腐，在碗的中间放一块，再沿着碗沿两边各放一块，再往碗里添点水养豆腐，让我小心翼翼地捧着回去。
一般而言，乡村的一等待客之道是杀鸡宰鱼，中等待客之道是豆腐鸡蛋，日常就是青菜萝卜了。 所以买上几块豆腐，也算是平常日子中的小小惊喜。豆腐最经常的做法就是“馔豆腐”了。热油锅，爆一点葱花肉丝，在加水加切成小方块的豆腐。水开，起锅的时候加点精盐葱花就好了，却是最简单的家常美味。豆腐的小方块大小均匀，经过烹煮和竟然保持了它们各自的形状。拿勺子舀上一勺，小心地吹吹，再咬上一口，豆腐嫩滑，肉汤又使豆腐的味道不再单一，反而更添鲜美 。有时候等不及便一口吞下去， 这时候你才对“心急吃不了热豆腐”有深刻的体会，好像有一只小鸟急切地要从你的喉咙里跳出来。才下咽喉，长舒一口气，却已是迫不及待地伸长筷子去夹下一块。
妈妈有时候也会换着花样做豆腐。我最喜欢的一种做法是香煎豆腐。豆腐切成手掌见方的长块，下到热油锅里，煎到两面金黄，再加酱油，精盐和葱段调味出锅。此时的豆腐已不再是肤如凝脂的娇嫩模样，经过下油锅的历练，外表蔫巴蔫巴的，像饱经风霜的老人。但是整个豆腐已经吸收了各种滋味，比起馔豆腐的清淡来，煎豆腐味道浓郁，让每个味蕾都得到极大的满足。就着一块豆腐就能吃下小半碗白米饭。
除了方方正正的水豆腐外，家乡的农人也会做油豆腐出来贩卖。比起水豆腐的行头来，油豆腐的担子轻得多，多半是一担小小的篾箩，带一个筛子，上面零散堆着油豆腐以吸引顾客。不像水豆腐按块卖，油豆腐多半还要带杆秤。有时候妈妈也会让我买上几两，拿塑料袋装着提回去。比起现在超市卖的油豆腐来，家乡的油豆腐个头均匀，外表金灿灿，里面白绵绵。有时候在走回家的路上，就忍不住生吃几个来尝鲜。外面带点韧性，但是里面很松软，咬一口，满口豆香，回味无穷。
油豆腐是过年的时候吃得多。几乎每家每户的年菜都有这么一碗油豆腐焖肉。年节时候，大家吃肉都吃腻了，所以基本上这道菜第一次端上桌的时候，是鲜有人问津的。下一餐，也就热一热不做任何加工，重新端上桌来。但是这时候，大家都会抢着吃了，特别是里面的油豆腐。比起第一次来，油豆腐软趴趴黑乎乎几乎没有什么形状。 但是油豆腐回锅以后，再加上两次上桌的时间间隔，已经吸满了浓油酱醋和肉味，味道极大丰富，但又没有肉的腻味，令人胃口大开。现在回想起来，还可以感受得到跟表兄弟姐妹们争抢油豆腐吃得不亦乐乎的场景。而大人们总是会宠腻地说：“傻孩子，油豆腐有什么好抢的，多吃点肉啊！”那滋味，又怎是肉可以比拟的！
香干我们那里也叫豆腐干。豆腐干似乎没有像上面两种那么受欢迎，逢年过节里也见不到它的身影。我对它的味道记忆深刻的只有一次。我的小舅舅无师自通，做菜很好吃。 有时候他到我们家做客，也会要他掌勺，他也从不推辞并且乐在其中。有一次他来我们家，照例是他下厨， 我跟着他进了厨房 。 他做的是香干肉丝。只见他把薄薄的香干从中对半劈开，再切成细丝，每一根都大小均匀，只有火柴大小。 我觉得他做菜像变魔法一样。从来没有见过一个男人对做菜这么细致这么认真。香干丝切好了以后，下入温热的油锅里，慢慢爆香。一边做，舅舅一边给我传授机宜。“这道菜，关键是油温，太热了易烧焦，热冷了没有爆点。”然后他用手指捻了一小撮盐，均匀地撒上一层，把香干盛出来。再炒肉丝，然后把炒好的香干混在一起，加点芹菜断出锅。不知道是不是受了舅舅“戏法”的影响，在我的记忆里，那是我吃过最好吃的香干。
如今自己下厨，也喜欢拿豆腐练手，什么豆腐都用过，什么“戏法”都做过，但始终没有找到我记忆中的味道。现在想来，家乡的豆腐，是村里有经验的老农，头天晚上就把豆子用井水泡好，第二天清晨趁着漏水打磨，过浆，蒸煮，定型，再趁太阳出来前送到各家各户的餐桌上。如果中午之前卖不完，剩下多少就自己亏多少，所以诚意是十足的。 原料是地里长的，配方是祖祖辈辈传下来的。这哪里是那些在温度控制的厂房里，用冰冷的磨具机械地压制，再通过塑料真空包装的产品所能比的！想要吃到记忆中豆腐的滋味，看来只有梦回故乡了。
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小时候，家在江南一个静谧的小山村里。在雾霭升起的早晨，总有挑了担子的乡亲出来卖豆腐。“卖豆腐喽，卖豆腐喽！”有时候在听到这简单明了的吆喝声后，妈妈会说“快，拿个碗，去买个一块钱的豆腐来”。我会一骨碌地拿上最大的碗，奔出去，看卖豆腐的声音来自哪个方向。有时候，隔垅相望，还得招呼他挑上担子到门口来。卖豆腐的汉子也就不疾不徐地穿过晨雾和清晨的露水走上前来。他的豆腐行头通常是一对木桶， 肩膀两头挑着。上得前来，把木桶的盖子打开，露出一块块雪白整齐的豆腐，浅浅地没在水里，有时还会冒出白色的热气。“要几块？”“一块钱的。”他挑出几块豆腐，在碗的中间放一块，再沿着碗沿两边各放一块，再往碗里添点水养豆腐，让我小心翼翼地捧着回去。
一般而言，乡村的一等待客之道是杀鸡宰鱼，中等待客之道是豆腐鸡蛋，日常就是青菜萝卜了。 所以买上几块豆腐，也算是平常日子中的小小惊喜。豆腐最经常的做法就是“馔豆腐”了。热油锅，爆一点葱花肉丝，在加水加切成小方块的豆腐。水开，起锅的时候加点精盐葱花就好了，却是最简单的家常美味。豆腐的小方块大小均匀，经过烹煮和竟然保持了它们各自的形状。拿勺子舀上一勺，小心地吹吹，再咬上一口，豆腐嫩滑，肉汤又使豆腐的味道不再单一，反而更添鲜美 。有时候等不及便一口吞下去， 这时候你才对“心急吃不了热豆腐”有深刻的体会，好像有一只小鸟急切地要从你的喉咙里跳出来。才下咽喉，长舒一口气，却已是迫不及待地伸长筷子去夹下一块。
妈妈有时候也会换着花样做豆腐。我最喜欢的一种做法是香煎豆腐。豆腐切成手掌见方的长块，下到热油锅里，煎到两面金黄，再加酱油，精盐和葱段调味出锅。此时的豆腐已不再是肤如凝脂的娇嫩模样，经过下油锅的历练，外表蔫巴蔫巴的，像饱经风霜的老人。但是整个豆腐已经吸收了各种滋味，比起馔豆腐的清淡来，煎豆腐味道浓郁，让每个味蕾都得到极大的满足。就着一块豆腐就能吃下小半碗白米饭。
除了方方正正的水豆腐外，家乡的农人也会做油豆腐出来贩卖。比起水豆腐的行头来，油豆腐的担子轻得多，多半是一担小小的篾箩，带一个筛子，上面零散堆着油豆腐以吸引顾客。不像水豆腐按块卖，油豆腐多半还要带杆秤。有时候妈妈也会让我买上几两，拿塑料袋装着提回去。比起现在超市卖的油豆腐来，家乡的油豆腐个头均匀，外表金灿灿，里面白绵绵。有时候在走回家的路上，就忍不住生吃几个来尝鲜。外面带点韧性，但是里面很松软，咬一口，满口豆香，回味无穷。
油豆腐是过年的时候吃得多。几乎每家每户的年菜都有这么一碗油豆腐焖肉。年节时候，大家吃肉都吃腻了，所以基本上这道菜第一次端上桌的时候，是鲜有人问津的。下一餐，也就热一热不做任何加工，重新端上桌来。但是这时候，大家都会抢着吃了，特别是里面的油豆腐。比起第一次来，油豆腐软趴趴黑乎乎几乎没有什么形状。 但是油豆腐回锅以后，再加上两次上桌的时间间隔，已经吸满了浓油酱醋和肉味，味道极大丰富，但又没有肉的腻味，令人胃口大开。现在回想起来，还可以感受得到跟表兄弟姐妹们争抢油豆腐吃得不亦乐乎的场景。而大人们总是会宠腻地说：“傻孩子，油豆腐有什么好抢的，多吃点肉啊！”那滋味，又怎是肉可以比拟的！
香干我们那里也叫豆腐干。豆腐干似乎没有像上面两种那么受欢迎，逢年过节里也见不到它的身影。我对它的味道记忆深刻的只有一次。我的小舅舅无师自通，做菜很好吃。 有时候他到我们家做客，也会要他掌勺，他也从不推辞并且乐在其中。有一次他来我们家，照例是他下厨， 我跟着他进了厨房 。 他做的是香干肉丝。只见他把薄薄的香干从中对半劈开，再切成细丝，每一根都大小均匀，只有火柴大小。 我觉得他做菜像变魔法一样。从来没有见过一个男人对做菜这么细致这么认真。香干丝切好了以后，下入温热的油锅里，慢慢爆香。一边做，舅舅一边给我传授机宜。“这道菜，关键是油温，太热了易烧焦，热冷了没有爆点。”然后他用手指捻了一小撮盐，均匀地撒上一层，把香干盛出来。再炒肉丝，然后把炒好的香干混在一起，加点芹菜断出锅。不知道是不是受了舅舅“戏法”的影响，在我的记忆里，那是我吃过最好吃的香干。
如今自己下厨，也喜欢拿豆腐练手，什么豆腐都用过，什么“戏法”都做过，但始终没有找到我记忆中的味道。现在想来，家乡的豆腐，是村里有经验的老农，头天晚上就把豆子用井水泡好，第二天清晨趁着漏水打磨，过浆，蒸煮，定型，再趁太阳出来前送到各家各户的餐桌上。如果中午之前卖不完，剩下多少就自己亏多少，所以诚意是十足的。 原料是地里长的，配方是祖祖辈辈传下来的。这哪里是那些在温度控制的厂房里，用冰冷的磨具机械地压制，再通过塑料真空包装的产品所能比的！想要吃到记忆中豆腐的滋味，看来只有梦回故乡了。
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