吃饭这个问题，在生活在海外众多蛮荒之地的中国人之间，不知道已经在人前网上探讨过几多次，炒过千百顿的剩饭了。今天我想再写几个字，无非是因为在春节期间受了点刺激。大家如果有兴趣，就当年夜饭的剩饭看看吧。
年三十给爸爸打电话拜年，他问：“怎么过年啊？”我说：“我要请婆婆过来吃年夜饭。”然后甚为得意地列出了自己的菜单：三鲜虾饺，什锦菜，松仁玉米，和鱼丸汤。爸爸听完没吭声，我还追问着想听两句溢美之辞，他无奈说了：“你又要上班又要带娃娃，也不容易，将就点，有营养就好。”放下电话，我手里捡着做汤的豆芽菜，心里想起了以前在家如何过年。饭桌上先是摆好一盘盘香肠腊肉和各类腊货包括猪耳朵猪舌头猪肝和猪腰子，全家先坐下来酒过一巡筷子头点过每个盘子，然后妈妈会去炒热菜，多是盐煎肉，木耳肉丝，芹菜鸡杂，鱼香肉丝，锅巴肉片，豆瓣鱼之类川味炒菜，爸爸又去盛炖了半天的窝笋鸡汤，雪豆蹄花汤和蒸笼上的甜烧白。。。打住打住，口水已经滴到键盘上了。。。
总而言之，和四川普通人家的年夜饭相比，我的盛宴不仅寒酸，而且不着边际，没有一道川菜。几年前妹妹妹夫来看我，在我给他们做了两天饭之后，妹夫感叹到：“你堕落了。”我垂头丧气，是，我以为是天赋的四川人的味觉已经退化了。现在做出来的菜，不中不西，还吃得上好。
四川人作为整体来讲，绝对是最好吃口味最刁的了。两广人可能更讲究食材，四川人绝对是讲究味道。川菜“一菜一格，百菜百味”的风格把四川人的味蕾锻造得无比刁钻。无论你的餐馆装饰如何豪华取材如何奢侈，味道不巴适，在川内也找不到市场。而小小的苍蝇馆子，无论是多小多破多偏僻，只要味道好，总是一传十十传百，转眼就成了一道美食风景。记得好多年前在蜀都大厦的背面一条小巷巷里，有家小店的绍子蒸蛋和红烧肉名扬成都，日日爆满，门前经常横七竖八地停满了自行车和奔驰宝马等大牌轿车。在棕南有一家鱼店，也是在一个偏偏角角，却火了好多年。现在回成都还有人会说到鱼店的伙计如何总是自作主张给顾客点菜：“两个人，就两斤鱼，一个凉拌萝卜丝，一个折耳根，两碗白饭哈。”那时还时时伙同朋友在摩托车上风尘颠簸半天到郊县去吃诸如鹅肠火锅，连山回锅肉，卤兔脑壳和大蒜鲢鱼之类的。都是几块门板的铺面，偏偏生意好的不得了。
多年前成都本地媒体反思四川的封闭落后，指出川人的好吃是重大因素之一。好吃自然好安逸，自然就不求变革，不思进取。而且，四川人向来不爱出川，饮食是很大的一个原因。当初我到北京上学，和留在川内的同学通信－－我向他们抱怨北京的午饭白菜炖豆腐，晚饭豆腐炖白菜，吃得我满嘴白菜帮子味经月不散； 他们则向我显摆食堂里三五毛钱一两的卤肉和嫩豌豆。我先是去信严厉要求他们停止对我的折磨，然后又毫无风度地苦苦恳求他们详细描述各类美食，让我享受一下头脑里的盛宴 （和现在我上私房的原因一样－－原来咽口水也能止馋的）。妈妈到北京来出差，我特意去食堂给她打了两个平时舍不得吃的小炒。她吃了几口就停了筷子，从行李里翻出一包榨菜，就着把饭吃完。
其实好吃也能促进变革的。近十几年来成都饮食业竞争激烈，一边挖掘传统乡土菜，一边变革改良川菜，都在争取大家的嘴巴，把成都人越发得惯适坏了。这些年来，每次回家都会有新的流行菜，先是一个馆子里做出名来，然后每个馆子里都在上这道菜，然后，大家就喜新厌旧了。从啤酒鸭，到泡椒墨鱼仔，到冷锅鱼，就没有停过。前两年我在成都，妹妹把我带到川医后面的一家馆子，那里的爆炒鸭舌做得出神入化。我一边吃，一边看着爆满的饭馆，就没有想通他们哪里找来这么多鸭舌头？也许全国甚至全世界被宰杀的鸭子的舌头都被运过来了。吃啊吃，我每次回成都，到了后来都有被美食淹没的感觉。最后我总是坐在家里的饭桌上，就着爸爸的泡菜吃开水白饭，眼泪都快掉下来了。家里泡菜坛子里的老盐水，已经不知道有多少年了，我自己在美国做的泡菜，永远也泡不出这样的味道。
老爸说了，世界上最好吃的是白饭，每天每顿都吃，你也不厌。
秀秀我来美国前老爸老妈郑重其事地交给我的古董川菜谱：大众川菜，可是1979年出版的啊。
给大家上个盐煎肉的菜谱。我个人认为盐煎肉比回锅肉好吃多了。对不起，偷个懒只上菜谱的照片，希望能看清楚。
年三十给爸爸打电话拜年，他问：“怎么过年啊？”我说：“我要请婆婆过来吃年夜饭。”然后甚为得意地列出了自己的菜单：三鲜虾饺，什锦菜，松仁玉米，和鱼丸汤。爸爸听完没吭声，我还追问着想听两句溢美之辞，他无奈说了：“你又要上班又要带娃娃，也不容易，将就点，有营养就好。”放下电话，我手里捡着做汤的豆芽菜，心里想起了以前在家如何过年。饭桌上先是摆好一盘盘香肠腊肉和各类腊货包括猪耳朵猪舌头猪肝和猪腰子，全家先坐下来酒过一巡筷子头点过每个盘子，然后妈妈会去炒热菜，多是盐煎肉，木耳肉丝，芹菜鸡杂，鱼香肉丝，锅巴肉片，豆瓣鱼之类川味炒菜，爸爸又去盛炖了半天的窝笋鸡汤，雪豆蹄花汤和蒸笼上的甜烧白。。。打住打住，口水已经滴到键盘上了。。。
总而言之，和四川普通人家的年夜饭相比，我的盛宴不仅寒酸，而且不着边际，没有一道川菜。几年前妹妹妹夫来看我，在我给他们做了两天饭之后，妹夫感叹到：“你堕落了。”我垂头丧气，是，我以为是天赋的四川人的味觉已经退化了。现在做出来的菜，不中不西，还吃得上好。
四川人作为整体来讲，绝对是最好吃口味最刁的了。两广人可能更讲究食材，四川人绝对是讲究味道。川菜“一菜一格，百菜百味”的风格把四川人的味蕾锻造得无比刁钻。无论你的餐馆装饰如何豪华取材如何奢侈，味道不巴适，在川内也找不到市场。而小小的苍蝇馆子，无论是多小多破多偏僻，只要味道好，总是一传十十传百，转眼就成了一道美食风景。记得好多年前在蜀都大厦的背面一条小巷巷里，有家小店的绍子蒸蛋和红烧肉名扬成都，日日爆满，门前经常横七竖八地停满了自行车和奔驰宝马等大牌轿车。在棕南有一家鱼店，也是在一个偏偏角角，却火了好多年。现在回成都还有人会说到鱼店的伙计如何总是自作主张给顾客点菜：“两个人，就两斤鱼，一个凉拌萝卜丝，一个折耳根，两碗白饭哈。”那时还时时伙同朋友在摩托车上风尘颠簸半天到郊县去吃诸如鹅肠火锅，连山回锅肉，卤兔脑壳和大蒜鲢鱼之类的。都是几块门板的铺面，偏偏生意好的不得了。
多年前成都本地媒体反思四川的封闭落后，指出川人的好吃是重大因素之一。好吃自然好安逸，自然就不求变革，不思进取。而且，四川人向来不爱出川，饮食是很大的一个原因。当初我到北京上学，和留在川内的同学通信－－我向他们抱怨北京的午饭白菜炖豆腐，晚饭豆腐炖白菜，吃得我满嘴白菜帮子味经月不散； 他们则向我显摆食堂里三五毛钱一两的卤肉和嫩豌豆。我先是去信严厉要求他们停止对我的折磨，然后又毫无风度地苦苦恳求他们详细描述各类美食，让我享受一下头脑里的盛宴 （和现在我上私房的原因一样－－原来咽口水也能止馋的）。妈妈到北京来出差，我特意去食堂给她打了两个平时舍不得吃的小炒。她吃了几口就停了筷子，从行李里翻出一包榨菜，就着把饭吃完。
其实好吃也能促进变革的。近十几年来成都饮食业竞争激烈，一边挖掘传统乡土菜，一边变革改良川菜，都在争取大家的嘴巴，把成都人越发得惯适坏了。这些年来，每次回家都会有新的流行菜，先是一个馆子里做出名来，然后每个馆子里都在上这道菜，然后，大家就喜新厌旧了。从啤酒鸭，到泡椒墨鱼仔，到冷锅鱼，就没有停过。前两年我在成都，妹妹把我带到川医后面的一家馆子，那里的爆炒鸭舌做得出神入化。我一边吃，一边看着爆满的饭馆，就没有想通他们哪里找来这么多鸭舌头？也许全国甚至全世界被宰杀的鸭子的舌头都被运过来了。吃啊吃，我每次回成都，到了后来都有被美食淹没的感觉。最后我总是坐在家里的饭桌上，就着爸爸的泡菜吃开水白饭，眼泪都快掉下来了。家里泡菜坛子里的老盐水，已经不知道有多少年了，我自己在美国做的泡菜，永远也泡不出这样的味道。
老爸说了，世界上最好吃的是白饭，每天每顿都吃，你也不厌。
秀秀我来美国前老爸老妈郑重其事地交给我的古董川菜谱：大众川菜，可是1979年出版的啊。
给大家上个盐煎肉的菜谱。我个人认为盐煎肉比回锅肉好吃多了。对不起，偷个懒只上菜谱的照片，希望能看清楚。
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