【远山的呼唤】环勃朗峰行游D4-我“开小差”了

来源: XQQ 于 2026-09-06 18:37:37 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (17246 bytes)

今日行程：MONT DE LA SAXE-COURMAYEUR

攀登至Bonatti山屋，随后下山前往库马约尔（Courmayeur）。沿着风景绝佳的阳台步道，饱览勃朗峰、多朗峰（Mont Dolent）、Triolet针峰（L’Aiguille du Triolet）、Grandes Jorasses峰等群峰的壮丽景色。

海拔变化: +650m; -1200m/距离:15km

意大利的库马耶尔(Courmayeur)与法国的霞慕尼(Chamonix）、瑞士的采尔马特(Zermatt)并称为阿尔卑斯山脚下的三大登山之都。这个高山度假胜地，夏天可登高、冬天能滑雪(有超过一百公里的滑雪道)，是“阿尔卑斯式登山”和高山徒步的历史首府之一，也是著名越野赛事-巨人之旅（Tor des Géants，330公里）的起止点。

今天计划是采取“杂交模式”，即先乘坐夏季专供的免费摆渡车，先期到达库马耶尔，然后以自己的节奏在环勃朗峰步道上徒步。这样的折中方案也是有些苦衷的：前几日的行进中，第一先锋队极其强劲-一位16岁少年、两位大一姑娘和一位生过五娃的马拉松妈咪，他们如猿猴般敏捷、似蝴蝶般轻盈，翻山越岭根本不在话下；第二、三梯队的老年战友们，大都经过6-12月的自我训练，也能稳扎稳打地完成任务。相比之下，我的短板暴露无遗-上山勉强跟队，下山总是拖后腿。大家不时地停下来等我，为我加油，为我鼓掌，搞得我亚历山大。我今天决定脱队独行，既是为了让队友们能尽享健行之乐，也是让自己不争气的老膝盖放松一下。

当我到达拥有法国名称的意大利小镇库马约尔后，立即被远方的冰川景观和周遭的中世纪风情迷住了。要不，今天就在库马耶尔自我放飞？（下图网图）

镇上人家太会生活了。他们像鸟儿爱惜羽毛般珍爱自己的家园，鲜花绿植点缀在房前门后，不杂不乱，不声不响，我无端地收获着阳光下的灿烂，养眼养心养神。

放眼望去，狭窄的街巷两侧林立着石砌房屋。踯躅在石板路上，感觉这边的邻里也是足够亲近，谁家烧了茄子拌了嘴，要想藏住不容易。

对我这个游人来说，市政厅前的花钟特别抓人眼球。对生活在阿尔卑斯山麓下的民众而言，这个幽静的城市一角是社区传统的共同记忆。市政厅旁的小巧“纪念公园”（Parco della Rimembranza），一家老少正在其乐融融地席地野餐，我没有前去打扰。小公园除了纪念世界大战中的阵亡者，也缅怀了本地两位杰出人物-Don Perron神父和Pietro Bass医生。前者对登山运动充满热情，鼓励人们去亲近山峦, 丝滑地将自然魅力与灵性反思融为一体；后者是一位山地救援领域的先驱。他创立的首个志愿救援协会，挽救了许多生命。从他们身上，我感受到了阿尔卑斯山人浓厚的大山情怀。

坐落于镇中心的堂区教堂- The Church of Saint-Pantaléon。

下左：18世纪的教堂拥有一个11世纪的钟楼-香槟黄的塔身、虚实相间的钟室、酷似教皇三重冠的塔顶，古朴、典雅、庄重…

下右：教堂一侧伫立着Joseph-Marie Henry神父雕像。无独有偶，这位出身于登山向导世家的教区神父，也怀揣着一颗对山岳的赤子之心。除司神职，他还是登山家、植物学家和作家，为当地高山植物园的建立倾注了心血。

教堂外的广场以Henry神父命名，一组人物塑像分别致敬三位高山向导。他们那专注而坚毅的眼神里，透露着从骨子里散发出的男人气。我查阅了中间的“向导之王”Émile Rey的生平，Wikipedia详细记载了他十多项首次登顶附近山峰的壮举。然而，在一段平缓的岩石区下撤时，他不幸坠亡。

广场上的另一座纪念碑让人动容（下右）：十字架下，一只猎狗依偎在一个登山包旁，无助地等待着它的主人出现。然而，主人Félix Ollier，一位高山向导，再也没有归来。在1899年的北极雪橇探险中，他在北冰洋冰面上遇难了。

教堂对面的Duca degli Abruzzi高山博物馆（下左）于1929年揭幕，是一座聚焦高山攀登运动（Alpinism）及高山向导（Alpine guide）历史的小型博物馆。如此专业博物馆让我以沉浸式的体验了解了高山向导，一个不为人知的小众群体。

未到开馆时间，前台工作人员好心地为我开了绿灯，我荣幸地获得了专场待遇。从一幅宣传画上我了解到，意大利最古老的库马耶尔高山向导协会成立于1850年，去年庆祝了它走过的175年光辉历程。

在19世纪中叶，随着阿尔卑斯式攀登的兴起，高山向导随之诞生。他们要精准掌握路线和地貌，具备应对恶劣环境变迁的能力，娴熟使用冰镐、冰爪、绳索等工具，确保参与滑雪、攀岩、攀冰和科考的客户的生命安全。

博物馆一层为我们展示了登山运动的黄金时代。被称为“骡队向导”（guides à mulets）的硬汉们曾带领不同标签的客户，去探索当时尚未涉足的高海拔地区。下图左上：建于1925年的露宿小屋；右上：向导撰写的手册。

下左：1935年圣诞日登顶勃朗峰；中：1960s-2009年，一尊圣母像曾被安放在海拔4014米的Dente del Gigante峰。

博物馆二层汇集了上世纪在阿拉斯加、印度、非洲、乔戈里峰（K2）及北极等地探险的资料。高山博物馆忠实地记录了高山向导的专业、责任、勇气和奉献，他们是每一次登顶胜利背后的幕后英雄。我怀着对这群特殊人才的敬意离开展厅，继续库马耶尔小镇的探索。

来到Petigax广场，我似乎从空气中嗅到了一丝历史的味道-

停步眺望，左边是一座13世纪的七层方塔-Malluquin塔，老有历史了；右边的二层楼是瓦勒度福音教会(Waldensian Evangelical Church)，房前的黑鸽雕塑让人看了倒吸一口冷气，因为它的头顶上扎满了长刺。

瓦勒度派是自中世纪兴起的基督教派，它以上帝的圣言为信仰和生活的唯一准则，被新教视为“宗教改革的先声” ，最终在16世纪成为新教的一部分。

因挑战教廷权威，瓦勒度派被罗馬天主教定为异端，经历了长达数百年的残酷迫害。1685年，在法王路易十四世派军屠杀下，二百多位幸存者退居阿尔卑斯山区的隐秘谷地中，直至1814年获得宗教自由。1848年，库马约尔建了眼前这座瓦勒度教堂。在TMB的意大利路线上，邂逅新教先驱的遗迹，还是很出乎我的意料。

雪峰环绕中的库马耶尔镇，兼具自然与历史的双重韵味。作为登山运动的摇篮，它辉煌的一页上留下了世界著名登山向导的剪影；作为新教历史进程的一段脉络，它记载了一位年轻福音教徒在中世纪被烈火焚烧的悲剧。

请随我的脚步，近距离走进阿尔卑斯山谷中百姓们村庄式的山地生活之中…

模拟阿尔卑斯山小木屋（Chalet）的一个户外场所。