《堂吉柯德》作者米格尔·塞万提斯故居位于距马德里市区30多公里的阿尔卡拉·德·埃纳雷斯（Alcalá de Henares）。
城市名Alcalá 源于阿拉伯语， 意为城堡。 西班牙曾被穆斯林摩尔人统治781年，穆斯林文化影响根深蒂固。西班牙有好几个叫Alcalá的城市。 后面加上de Henares以区别于其它城镇。 Henares是附近的河名。所以城市全名是埃纳雷斯河畔的阿尔卡拉（城）。中文也译为埃纳雷斯堡。 但当地人直接叫阿尔卡拉，所以此处用阿尔卡拉。
阿尔卡拉城市人口近20万，是世界上第一个人工规划的大学城。这里有著名的阿尔卡拉大学 。 始创于1499年， 是西班牙第二老大学。 是世界上六所联合国教科文组织世界文化遗产大学之一。每年一度的塞万提斯文学奖在大学礼堂举办。 西班牙国王亲自颁奖。
米格尔·塞万提斯（全名Miguel de Cervantes Saavedra）是西班牙历史上最著名的文学家。 他的代表作《堂吉柯德》是文学史上第一部现代小说。 普遍认为他在世界文学史上也影响很大。 有人说他是西班牙的莎士比亚。 不敢苟同， 或许可说莎氏是英国的塞万提斯。 塞万提斯比莎士比亚大17岁， 但他们几乎同年同月同日死（只差一天。 若考虑时间差，说不定同日 - 无需细究）。 二者共同之处是他们是两国的最著名文学家。 不同之处是莎士比亚很少人能读懂。 而塞万提斯人人能读懂。 再就是塞万提斯在世时已名声大振， 莎士比亚离世两百多年才被推起来。 还有··· 偏题了，调头。
我们的主要目的是参观塞万提斯故居博物馆。 博物馆也属世界文化遗产。 故居小楼是他爷爷（作家胡安·塞万提斯）购置的财产之一。 塞万提斯出生于此。 故居门外有两个铜像， 是他小说《堂吉柯德》里的两个主要角色堂吉柯德 和桑丘·潘萨（Sancho Panza）。 穿过整洁的小前院， 进门是个通顶大厅，一角有口井， 上面的汲水辘轳满科学，利用简单力学原理，汲水省力， 妇女儿童皆可使用。 大厅周围是客厅、起居室、书房、厨房、餐厅， 小作坊， 还有个手术室 -（他父亲是个医生）。 楼上是睡房， 分男女宾室， 婴儿房、佣人房， 主客房。 后面有几间展室， 好像是后来加建的。 主客房旁边有个娱乐室， 橱窗里摆着木偶和皮影。 那时没电视， 这是他家庭的娱乐方式。 从房子里的家具、生活用具、及墙上挂的油画等， 可看出塞万提斯家族属于上流阶层。 他父亲也曾负债， （相对）生活拮据。 后来继承他爷爷财产后“脱贫”。
塞万提斯令人佩服之处是他的性格和为人。 他参加过著名的1571年西班牙帝国同盟与奥斯曼帝国的勒班陀海战。 此海同盟军大胜， 从此结束了穆斯林奥斯曼帝国向欧洲扩张。塞万提斯在战斗中负伤左臂残废， 所以有个绰号“勒班陀独臂人”。他左臂并没缺损， 但子弹穿过他手掌， 破坏了神经， 左臂不能用。 海战时他在生病，指挥官和战友让他休息， 他却愤怒斥退他们， 宁愿战死也不做怕死鬼，英雄也！ 几年后他乘商船回西班牙，快到塞维利亚时， 被奥斯曼的海盗船队俘虏。 他身上有勒班陀海战总指挥Don Juan 等高级人物的信件。 海盗认知道很重要， 与其把他卖去当奴隶， 他们用他当绑票。 他被囚禁在阿尔及尔5年， 期间四次越狱， 都未成功。 为保护他的囚友， 他每次都是一人承担全部责任。 倍受酷刑，也不认怂， 很男子汉。 后来宣教士集资把他赎回西班牙。
参观完塞万提斯出生博物馆。 我们顺便在阿尔卡拉市区转了转。 主街本身就是景点。 沿主街几分钟溜达到塞万提斯广场。 广场上（自然）有塞万提斯（青铜）塑像。 我们在马德里和托来多也在几处见过塞万提斯塑像。 他不属皇室或画家，因而没有画像或自画像。 他的肖像和塑像都是根据他自己和后人的描述创造的。 说实话， 我感觉他的形象和他虚构的堂吉柯德很接近。他在马德里议会广场那个青铜塑像最早，也是西班牙第一个非皇室和著名宗教人士之塑像 （详见附录）。纪念碑附近还有个音乐亭。 广场一侧是市政厅。
走不远我们就到了著名的阿尔卡拉大学。 虽不“谢绝外来人员”， 但需购票参观。 世界文化遗产收点钱也合情合理。 我们一日游， 在阿尔卡拉呆不了几个小时， 所以没进去。 大学门前小广场上有几棵古柏， 筑满了鹦鹉鸟巢。 无数的鹦鹉在游人头上叽叽喳喳， 简直是目中无“鸟”。 游客互相说话，隔三米就得大声喊。 大学主楼及周围的教堂制高点， 有多个巨大鸟巢， 栖息着大白鹊。 它们安静却高傲地站在高处， 不知是蔑视那些大声喧哗的鹦鹉， 还是嘲笑我们这帮纵闲情来添乱的游客。 这里或许可以阿Q一回， “它们不是人， 咱不和它们一般见识。”
我们接着前行，在塞万提斯故居博物馆东北约700米的环岛中央有堂吉柯德雕塑/纪念碑。 这个版本是抽象派的堂吉柯德。他本是虚构的人物， 抽象派塑像也恰当。 开始还怀疑是否是毕加索的作品。 没见任何资料介绍， 必非毕加索。
我们回头奔向最后一个景点 ， 位于城区西南角的罗马古城康普鲁图姆（Complvtvm Romana）。 一路欣赏狭窄但宁静又洁净的古式小街，随机走进很漂亮的（胡斯托主教座）教堂, 照个相，喘口（空调冷）气。
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罗马古城建于3- 5世纪， 现在是考古遗址， 免费参观。 这儿有希波吕托斯（Hippolytus）之家。 古城远看是一片废墟。 近看很震撼： 一千八百年前罗马人就有浴室， 有完善的排水系统。不得不崇敬古人的智慧。
最后必须提一句罗马古城进口处的厕所。 自动化程度处于世界领先地位。 开门在找开关， 感应灯就亮了。 茅坑似乎无底又无盖，但不臭也没任何飞虫， 整个厕所干干净净。 正在叹与赞之间犹豫，或许它 “听见”或”看见”我进去，厕所盖就礼貌地、无声地缓缓落下。 放松后， 自动冲水， 然后盖子自动升回去。 洗手开门都是自动感应。 就冲这厕所， 罗马古城值得参观。 不想看古城废墟， 也可欣赏入口处的夹竹桃树林， 或坐在爬满藤的阳棚下欣赏田园风光。
回程的飞机上邻座是位临县Loudon County 的高中西班牙语老师。 她喜欢背包旅游。 专去美丽、静谧的小城镇。 这次她去的小城包括Toledo东南70公里的Consuegra （拉曼恰地区的城市之一）。 那里有激发塞万提斯创作堂吉柯德灵感的风车（堂吉柯德把风车当巨人，勇敢大战风车， 只一个回合就被风车叶片打下马）。 她给我描述了一番小城的美景。 我若早做功课， 也许会借Toledo一日游的机会去看看。 有她讲解， 也算补了一课。 我给他介绍了塞万提斯的故居小城， 也算给她补了一课。 看来以后出游要分头行动， 互相补课。
附录： 塞万提斯纪念碑和塑像
西班牙很多地方都有有塞万提斯的塑像。 这里把我们见到的几尊简略概括一下。
阿尔卡拉塞万提斯广场：
广场在塞万提斯出生前已存在， 是市民和游客的聚会场所。塞万提斯铜像由卡洛·尼科利于1879年设计制作。 底座上的现代浅浮雕由何塞诺哈绘制，描绘塞万提斯杰作中的多个场景。
每个雕/塑像都有细节区别。 比如这尊右手持羽毛笔，左手垂于挂在腰上的剑柄。 而位于马德里议会广场的那尊是右手握书稿，左手扶剑柄。 总之都展示他的文采武略， 并用他小说里的场景调味儿。
马德里议会广场塞万提斯纪念碑：
马德里议会广场的塞万提斯雕像位置最显要， 是马德里首座非皇室或非宗教人物的雕像。
雕像于1835由加泰罗尼亚雕塑家安东尼奥·索拉创作。碑正面拉丁文碑文：a miguel de cervantes / saavedra / principe de los ingenios / españoles / año de / m.d.ccc. xxxv （致西班牙作家王子 米格尔·塞万提斯·萨瓦得拉）
西班牙语碑文： a miguel de cervantes / saavedra / principe de los ingenios / españoles / año de / m.d.ccc. xxxv （致西班牙才子王子 米格尔·塞万提斯·萨瓦得拉）
日期 año de / m.d.ccc. xxxv - 1835年
纪念碑后面是著名诗人、剧作家洛佩·德·维加献给西班牙历史上最著名的海军上将阿尔瓦罗·德·巴赞的一句话：“勒班陀凶猛的土耳其人，第三岛的法国人，海对岸的英国人，见到我都惊恐万分。” 碑侧面是堂吉柯德小说里面描述的画面。
2005到2011年，广场大规模重建。工程包括将纪念碑移至广场中心。2009年12月，在拆除纪念碑的过程中，发现了一个铅盒，即“时间胶囊”。里面装有1818年出版的四卷《堂吉诃德》、塞万提斯的生平故事、他的书信以及一些硬币。
马德里西班牙广场的塞万提斯纪念碑：
纪念碑是1915年塞万提斯逝世300周年的前一年，公开招标设计的。 但最初的获奖设计遭到很多人的反对和嘲笑（过于文学化、太拘泥细节、庸俗）。 后来演变为现在的版本。 纪念碑是整块巨石雕成。塞万提斯雕像是坐姿。纪念碑顶部是五位环绕的地球仪女性雕塑， 寓意五大洲。 碑座左右各有一位女性雕塑， 左边是堂吉柯德的梦中情人杜尔西内亚（Dulcinea de Toboso） ， 在堂吉柯德眼里是拉曼恰地区最美的公主, 他的“骑士”冒险都是为了这位“公主”。 右面则是他梦中情人的原型， 即拉曼恰的一位养猪能手、农妇阿尔东萨（Aldonza Lorenzo).。 纪念碑脚前是堂吉柯德和潘萨的青铜塑像。 纪念碑项目1929 完工。 资金是来自各西班牙语国家的捐助。 数十年后， 纪念碑两侧又追加两个塞万提斯短篇小说的主题小雕塑群 - 林科内特 科塔迪略（Rinconete y Cortadillo), 及小吉普赛女孩(La Hitanilla) 。
托莱多的青铜塑像：
托莱多的米格尔·塞万提斯雕像位于圣血凯旋门下方的索科多维尔广场（Plaza de Zocodover）入口处。 是拍照的理想地点。
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