早春的四月，复活节的长周末自驾去了瑞士南部的提契诺州（Ticino），这儿是瑞士海拔最低和气温最高的地方。
位于阿尔卑斯山之南，在历史上这一片土地曾属古罗马帝国，帝国沦陷后，被Ostrogoths人, Lombards 人和 Franks人统治着。。。后来又归属了米兰公国，15世纪，瑞士联盟征服了这片山谷。1803年，当瑞士联邦成立时，Ticino宣布成为联邦的一个州，并以当地最大的河流Ticino河命名。
与瑞士其它州不同，Ticino几乎完全地处阿尔卑斯山以南，高大的山脉阻挡了来自北方的冷空气，加上日照时间长，这儿的气候明显比瑞士的其它地区温和许多，被瑞士人称为“ Sonnenstube”（太阳门廊）。
阳光明媚，马焦雷湖和卢加诺湖一带，湖水清澈荡漾，湖岸四周点缀着橄榄树、棕榈树，柠檬树，以及其它的热带植物和花卉，山坡上葡萄园也是处处可见，一个别样的瑞士，也是瑞士人自家的热带天堂。
阿尔卑斯山的确阻挡了寒冷的空气，可同时也阻碍了陆路的交通。近两个世纪来，为了征服阿尔卑斯山脉保持与南部的联系，瑞士人做出了不懈的努力。
曾经，在San Gotthard圣哥达的山脊上有一条“Tremolastrasse”，是瑞士北部通往Ticino的唯一通道，始建于1827-1832年间， 这条用石头铺成的公路上有一段长达4公里的蜿蜒山路，极为壮观；为解决300米垂直落差而修筑的24个弯道，几乎都是急转弯，据说每个弯甚至都有一个名字，如今被视为瑞士最长最弯曲的公路史迹。
如今，这条公路几乎没有汽车行驶，是自行车和摩托车骑手们的天堂，间或也有马车。
1882年，首条打通San Gotthard圣哥达山体的铁路隧道开通，长15公里，是当时世界铁路隧道之最，大大提高了瑞士南北的交通状况。
1980年，长达16.9公里的圣哥达公路隧道也开通了，并创下了当时世界公路隧道的纪录。
21世纪的2016年，瑞士铁路隧道再刷新世界纪录，经过17年的施工和建设，正式开通了迄今世界最长最深最安全的San Gotthard圣哥达基线隧道。这条穿越阿尔卑斯山体的双孔隧道，长57.104公里，火车在隧道里以每小时250km的速度行驶，在20分钟内将阿尔卑斯山下的北欧和南欧连接了起来，成为欧洲客货运最重要铁路走廊之一。
没能亲身体验火车穿行这条基线隧道，但我们开车经过了1980年修建的圣哥达公路隧道。记得在车到入口处时不需要等候，然后以限速80km行驶，在16.9公里的双线隧道里开了将近13分钟，十分顺畅。隧道里几乎没看到货运卡车，大概货运全都托付给了火车吧：）
穿过隧道，骤然感觉到了气候的变化，万里晴空，暖洋洋的，看到山坡上的葡萄藤已经发芽绿成了一片，湖岸上的棕榈树和栗子林在阳光下摇曳生姿，只有远山的峰顶还覆盖着白雪，这里比瑞士的其它城市都更早进入暮春。就自然环境，文化风俗，美食和建筑而言，Ticino州与意大利北部的Lombardy地区更接近。
在Ticino，时而听到德语法语，英文也是行得通的，但更多的是意大利语，这里是瑞士的意大利语区。又想起了那句对瑞士人的调侃：瑞士人，是不愿做德国人的德国人、不愿做法国人的法国人、不愿做意大利人的意大利人，和只愿做自己的罗曼什人：））
瑞士也因此有了四种官方语言。近八百多万人口使用着四种语言，而不同语言的群体，在饮食、风俗和传统上也是有区别的，共同的历史自联邦成立以来也不过200年。瑞士人自己有时候也会觉得困惑，除了护照外，是什么共同的东西使他们联系在一起成为了瑞士人呢？
瑞士人说，他们之所以团结一致是因为他们拥有团结的愿望。哈哈，就这么简单！瑞士人的总体心态可以归结为“统一但不必同一”；平等共处，于内独立自主，对外共同保持中立，多不容易啊，却也自然而然，so far 瑞士人也是做到了。
在阿尔卑斯山以南有三条著名的大湖，上图从左至右：
- Lake Maggiore 马焦雷湖在瑞意两国境内
- Lake Lugano 卢加诺湖在瑞意两国境内
- Lake Como 科莫湖完全在意大利境内
两国的国土纵横交错，彼此深入；因此，进入Ticino至少可有两个途径：直接从意大利的Milan进入瑞士到Ticino；也可以从瑞士Zematt一带进入意大利，再回到瑞士去Ticino。
不过，眼下的Corvid-19，来往多了一道手续 --- 需提供Corvid-19测试结果，这给过往人员增添了许多不便，尤其是那些每天生活在两地的人。
很多年前到Ticino去过卢加诺湖一带，这一次来，按计划的线路，决定在马焦雷湖北岸的小镇Brissago落脚。酒店就在湖边，因为是Corvid-19二次关闭后的首日开张，入住时碰上酒店的老板娘为我们check in。闲聊中，她说到自己在边境上有一套房子，原本来回也就十几分钟的事，可现在来回需要测试，费用是300瑞郎（2XChf150/次），所以不便随意走动了。
安顿好行李，走出门就是湖边，这时正是夕阳西下，四周的Alps被披上了一层淡淡的粉红色，宽阔的湖面上只有私家艇在游动，湖上的大型游船已被叫停许久，两条登船的踏板显得空荡荡的。
湖畔小道行人寥寥，安静中像是在隆重地等待转天复活周末前来度假的人们。
第二天，我们来到了同是坐落在马焦雷湖的北岸的的Ascona，海拔仅196米，是瑞士最低的城。这里处处是棕榈和花卉，湖岸边有一排带阳台的酒店，和带露台的咖啡餐厅，还有一条景色优美的湖畔长廊，漫步在这里无法不让人感受到Dolce Vita，很容易就会错以为是意大利或西班牙的某个地中海小城，不过，远山顶上那抹白雪总是在提醒着这里是瑞士。
四月的马焦雷湖湖畔，正是对应了那句“阿尔卑斯山总是近在咫尺，如果高山游的起点是冰雪和岩石，终点则是芳香的椰树林。”
若是在以往，沿湖的各家餐馆和咖啡店一定都是敞开大门迎接顾客的，而过往的游客也肯定会停下脚步饮杯咖啡和品尝美味的；然而，如今所有的店只能为入住本店的客人们留下一张桌子，而来来往往需要用餐的游客也只好享受外卖。
就这样我们在湖岸的石阶上找到一席之地坐了下来，一边观赏山湖景色，一边吃着正宗美味的意大利披萨；旁边不远坐下的也都是买好外卖就餐的人，大家保持着一定的距离，品尝着美食，观赏着美景，在夕阳下也是有一番难得的情趣。
湖畔咖啡餐馆酒店之间有小道，沿着小道我们钻进了湖区老城错综的小巷。
这里面的矮墙旧得掩不住古的味道，和黄昏中的气氛很搭，四月初的枯藤还未复苏，与斜阳也十分相称。在其中的一条小巷的尽头，是建于1309年的中世纪教堂Santa Maria della Misericordia。
Asconna是一座拥有自然风景，同时又富有历史文化和艺术气息的城市。
Ascona 湖畔对面的小山丘上，在19世纪末-20世纪初，曾有一群追求返璞归真的乌托邦主义者在那里打造了一个“世外桃源”， 称之为 Monte Verità （真理之山）。这儿曾是思想自由的圣地，是拒绝工业资本主义和消费社会的另类生活方式的象征，吸引着来自世界各地的人，包括哲学家，学者，艺术家，嬉皮士和素食者前来造访，其中不乏名人。
目前山上有苏黎世联邦理工学院会议中心，一个博物馆，内有素食聚落的总部，日光浴疗养院。。。这座小山还有一个茶园和日本茶馆。
从Monte Verità 俯瞰马焦湖一带，其实眼前的这一片本身不就已经是世外桃源了吗？
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