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2021盛夏,冰岛行散记(5)翠谷冰湖

(2021-12-30 20:53:24) 下一个

今天是我们在南部海岸的最后一天,行程是去冰湖区。

 

昨晚住的旅馆,虽说是在环岛公路边上,早晨出来眼前仍是一片自然的静谧与安详。公路上极少车辆,清灰色的云层和远处的海水连成一片,一缕阳光穿过云层的缝隙照在海边的山坡上,露出一小块明艳动人的青翠。

 

从Vik去冰湖区的路上,我们计划先去看被很多人推荐的“羽毛峡谷”,它的冰岛文名字Fjaðrárgljúfur,超级难念,也没有音译。有一些旅游介绍把它称作冰岛最著名的“小众景点”,其实那是老皇历了,自从2015年,贾斯汀·比伯在这拍摄了MV《I’ll Show You》,将这一绝美峡谷展现给世人,羽毛大峡谷就不小众了。2018年羽毛峡谷的全年访客达到30万,接近冰岛的全国人口数量。2019年春天,为了保护峡谷的苔原植被,羽毛峡谷还曾关门谢客三个月。在做攻略的时候,我早早就把它列入必访景点。

 

羽毛峡谷距离Vik镇不到一个小时的车程,顺着环岛公路一直向东即可。今天的行程比较集中,不需要开长途,我们在旅馆不急不忙地吃了早餐,然后轻松出发。大概开了50分钟,在导航的指引下出高速,穿过一个小镇,三拐两拐,不知不觉开进一个村庄。公路变成很窄的石子路,前后都不见其它车辆,也不知道走得对不对。突然看见路边有一群冰岛马,悠悠然地卧在草场上休憩,让我们好不惊喜。这几天在路上,几次看到飘着长长鬃毛的冰岛马,只可惜都在高速路上,一晃而过,没有近距离接触。没想到在这个宁静的早晨,竟和它们不期而遇了。

 

冰岛马是10世纪维金人带到冰岛的一个古老马种,模样矮小可爱,而且性情友好,对人亲近。我们停了车,轻轻走近,原本趴着休息的马儿纷纷起身,溜达着聚拢过来,就像见到了老熟人。那匹棕白相间、最抢眼的,还表演了一个原地翻滚一周的起身姿势。

 

不希望我们的“闯入”打扰马群的休息,拍了几张照片,我们就告别它们继续前行。

 

沿着蜿蜒的石子路往山里开,山坡上的草越来越绿,一条小河从路的另一侧流过,丰盈肥美的草场几乎让人忘了这是在冰与火交织的北极小岛。山脚下,一些浑圆的白色小点散落在草场。今天运气真的是不错,不经意间我们又走近了一群无敌可爱的冰岛羊。

 

冰岛羊比马更爱热闹,一见有人来,刚刚正埋头啃草的小羊们草也不吃了,都跑到围栏边挤着看热闹。这一黑一白两只,本来在山坡上的,也发现了情况,四条小腿紧倒着赶过来参加聚会。

 

羊其实是冰岛最常见的动物,不仅数量上多过当地人口,而且因为整个夏天它们都被撒在山坡上自由放养,所以行车途中经常会远远看到。只是近距离接触比较难得。这里的羊羔5月出生,到8月份它们已经在山上吃了一个夏天的青草。一个个浑圆的身躯,披着厚厚、卷曲的长毛,加上一脸呆萌的表情,总让人的心里浮起一种特别温暖和柔软的感觉,看不够。

 

冰岛羊也真的是很特别。它是一种短尾羊,古代北欧品种,早在10世纪被维金人带到冰岛。目前只在世界少数地区能见到。它们是强健耐寒的品种,能够适应冰岛严酷的自然环境。因为有它们,早期定居者才能够生存下来。冰岛居民靠它获得肉食、奶制品,用羊毛制衣保暖。羊毛编织的衣物一直是冰岛的一项主要出口商品。

 

我正沉浸在与冰岛羊相遇的兴奋中,儿子在旁边冷静地提醒,我们很可能是走错地方了。这边一个人都没有,不像是羽毛峡谷的入口。他在手机上飞快地查找,很快有了答案。有网友说,如果你开进了一个农场,那一定是下高速下晚了,应该在之前的一个出口下来。看来谷歌地图又不靠谱了一次。这一早上,走错路加上看马看羊,耽搁了不少时间,我们赶紧掉头。

 

返回的路上才发现,去往羽毛峡谷的路口实际是有景点标牌的,只是我们刚才过来的时候盲目相信谷歌导航,没留意路标,给错过了。

 

循着指示的方向,沿一条砂石路,翻过颇为陡峭的山坡,我们终于见到了羽毛峡谷的真容,也被它无与伦比的美惊呆了。

 

峡谷与两侧大面积的苔原和连成一片,让人忘记身处何处,像是走进了蛮荒而又纯净的远古时代。

 

峡谷形成于一万年前的小冰期末纪,冰川湖泄出的径流切割出峡谷的幽深沟壑,软质的岩体被裹挟而走,唯有坚硬的磐石被遗留下来。又经过几千年的风化,细小的苔原植被渐渐在岩石上扎下根。青绿的苔原和峡谷内黝黑的岩石、澄澈的溪流、形成鲜明的色彩对比,塑造出羽毛峡谷的壮丽风光。山间浅浅的流水叫羽毛河,羽毛峡谷的名字就是因它而来。

 

冰岛的苔原植被看似绵延无际,实际及其脆弱,用力一踩就会扼杀它的小生命,地貌恢复可能要几十年甚至更久。这块突出峡谷的岩石,是贾斯汀·比伯拍MV的取景地。后来大批游人来拍照,苔原被严重破坏。如今这类地点都有围栏挡着,不能过去了。游人只能走修好的步道和观景台。

 

从羽毛峡谷出来,已近中午。我们预定了下午1点半的冰湖快艇游,不敢耽搁,直奔冰湖。

 

冰岛南岸有好几个冰川湖,它们的源头都是冰岛最大的冰川 - 瓦特纳冰川(Vatnajökull)。瓦特纳冰川规模巨大,边缘有许多冰舌,形成一个个冰川湖。所谓冰舌就是冰川顺山体滑下时的前缘,就像伸出来的舌头,顾名思义冰舌。冰川湖是冰舌与海交汇形成的天然泻湖,冰川从边缘剥离下来漂入海中,所以即便是在夏季也有大量浮冰在湖中。

 

游冰川湖,想要和冰川近距离接触一定要坐冰湖游船。我们预定游船的时间晚了一点,最有名的杰古沙龙冰湖的游船已经被订满,于是改订了小冰湖Fjallsárlón 的快艇。橡皮艇比游船灵活,可以开到离冰川更近的地方。

 

到了Fjallsárlón冰湖,先去游艇处报到,被告知1点半准时来集合即可,正好有时间去Frost餐厅吃顿热乎的午餐,免得空着肚子去吹冷风。

在游艇集合处穿上保暖外套和救生衣,一行人向冰川湖跋涉。

 

前方的冰舌犹如凝固的巨型瀑布。

 

一只快艇最多载10个人,没有座位,大家就围坐在皮艇的边缘上,胆小、怕翻到湖里的,可以拉紧艇上的绳索。驾艇的导游一边给大家介绍冰岛的地质、冰川形成和融化的过程,一边将皮艇驶近湖面上形状各异的冰块。

 

湖面上多数冰块是白色的,只有刚刚从冰川剥离下来的冰块才有清澈的蓝色。它们一但在水中翻个个,跟空气一接触,蓝色就迅速消失了。

 

快艇离冰舌越来越近,导游关掉马达,让大家仔细倾听冰川断裂的声音。

 

45分钟的冰湖游,最后的高潮是导游以近在咫尺的冰川为背景,帮游客们摆造型、拍合影。我们这船上9个人,来自3个家庭,各家轮流坐到船头,拍各种张扬的照片。小艇上一片欢乐,大家都忘了刚上船时谨慎小心,胜利返航。

 

游过小冰湖,我们继续向东,来最富盛名的杰古沙龙冰湖看一看。这两个冰湖相距不远,各有特色。小冰湖静谧紧凑,气势磅礴的冰川仿佛触手可及。杰古沙龙冰湖则是开阔而深邃,湖水的颜色尤为美丽。

 

杰古沙龙冰湖的入海口就是著名的钻石沙滩,冰块被海浪冲回岸上,便遗世独立地静卧在这片黑沙滩上,默默融化。

 

钻石海滩最美的景致是傍晚时分,落日的光芒照着晶莹的冰块,在这片漆黑的沙滩上,宛如点点钻石。不过,我们已经兴奋了一整天,此刻就想喝杯热茶,放松休息,傍晚的钻石海滩就脑补了吧。

 

我们订的民宿就在冰湖区,小屋建在环岛公路边,一座小山脚下。山坡上下,高高低低的建了七、八个住宅,看样子都像是民宿客栈。屋后的山上有一缕的瀑布飞流而下,这要是在刚到冰岛的时候,我肯定会跑过去欣赏。但是这些天,看了众多的冰岛美景,可能是审美疲劳了,觉得远远地看一看就可以了。

 

冰湖区是我们这一次冰岛南部游的最远端,之后开回雷克雅未克,再逛逛市区、尝尝美食,行程就完美结束。

 

冰岛之行是我们全家都感觉特别满足的一次旅行。要说原因,我想是因为冰岛有个非常独特的地方,它让原始的自然之美和方便舒适的现代生活完美地交织在一起,创造了一个现代神话。也造就了北半球人们夏季度假的胜地。

 
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