Do it at your own risk!
自己给车子空调加制冷剂前提是：
1. 没有制冷环路泄漏 (没有大漏也行。民间定义，灌制冷剂可以坚持一个夏天，就是小漏)
2. 没有空气和水蒸气进入环路
3. 没有主要部件损坏
4. 加制冷剂没有违反当地法律(不与法律规定抵触，或在中间灰色地带，或不被发现)。
以上是理论，不过理论总要结合实际，尤其是民间的实际。
俺的福特老家伙空调不够冷，制冷慢，已经2年，但令人欣慰的是还可以制冷，这就是我的突破口。简单的操作就是自己加制冷剂。空调系统的问题，分析检查很复杂，情况各异。我只是根据自己的车，自己的学习理解和推测行事。欢迎老大们指正。经验不足者切勿轻易模仿。如果地区法律规定敏感，那最好躲在车库里半掩着车库们，或者天黑后操作。
哪怕像我这个最简单的空调操作，最好有足够的理论知识准备。这是一个密闭的，真空压力的，复杂的，一环扣一环的昂贵系统。动辄上千刀的车行或敌乐修理费，说明这套玩意不像换闸皮补车胎那么随便。
哪怕像我这个最简单的空调操作，最好有下图这个重要工具 --- manifold gauge set. 仅仅有低压表显示是不够的，有时候甚至是危险的，一定要知道高压端的压力情况。好在这套压力表也不贵，便宜的$40左右。好的超过$100，不过可以到一些汽车零件商店免费租。连接压力表以前，关紧各个开关。左边蓝色管道---低压，右边红色管道---高压，中间黄色管道---灌注。
手套，护目镜，口罩，防止喷溅污染，因为这是一个充满液体的高温差高压力系统。
加制冷剂前，先检查整个空调系统的循环路径，排除明显泄漏情况。民间土法，就是沿途触摸和目测。修车行可以加一种荧光制冷剂，然后用x线灯检查。确定"不漏"，剩下的工作都不用趴车底，在hood下就可以完成。
定位高压端和低压端两个service port.现在的车通常是标准R134A接口。我见过几种不同的车，又因为买接口盖子到商店询问过，所以知道绝大部分的高压/低压口径都是标准化的，高压口与低压口设计不一样粗，防止错误连接。另外，现在大部分车，都统一用蓝颜色盖子盖低压口，上边有一个字母“L”；高压口盖子都是黑色，没有字母或有字母“H”。检查你自己的车，如果没有特殊结构或改装，那都应该是下图的样子。两个service port可以距离很远，分别在车头两侧，也可以距离近到只有1-2吋。高低压口通常安排在车头边缘部位。
下图这里是我的高压口，把压力表高压口接上。高压这边有个高压保护开关，一旦空调循环系统压力过高(据说是450psi)，开关启动，断开clutch，关闭压缩机，防止损坏及高压意外危险。不过从网络经验看，高压意外似乎少见。皮带上有些喷溅出来的冷剂和油，注意清理干净。
我的低压端在accumulator上。蓝色手套指的是低压口旁边的low pressure switch.这是低压保护开关。当空调循环系统压力过低时(据说是低于25psi)，为防止压缩机空转损坏，低压保护开关断开clutch，关闭和保护压缩机。
问题来了：空调环路压力过低时(比如制冷剂因泄漏而不足)，低压保护启动，clutch不能engage，压缩机不转，制冷循环系统不流动，没有足够压力差，你的制冷剂就无法从低压口灌进去。在确定只是压力过低，而无其它部件损坏的情况下，一种民间做法是给低压开关跳线，强制clutch engage，同时迅速补加制冷剂。
拔出低压开关。
4条接口，一般只有2条有线路。用铜丝电线，连接短路，再把开关轻轻插回去。网上还有人，用大号曲别针，插进右侧的接口，短路两根接头。总之，短路结构要稳定，不容易松脱，就可以。这样，clutch 会直接engage，而不论压力是否过低。注意，跳线启动空调，要么迅速加灌制冷剂，要么发现其他问题后，短时间内(3，5分钟？)迅速关闭空调，以免损坏压缩机。
静态压力，低压端85psi，高压端95psi。两侧压力接近。这是空调系统没有工作时的正常压力表现。
这个是空调压缩机飞轮，最外边一个薄薄的带缝隙的轮盘就是clutch。正常情况，开空调，clutch贴上去，带动压缩机工作。关空调，clutch分离，压缩机停转。clutch需要工作时屡次贴不上去，不能稳定engage，就会听到"啪嗒啪嗒"的声音，导致压缩机时转时停，空调自然不冷或低效。
点火启动发动机，车内空调温度调节到最低，制冷状态调节到最大(一般是车内循环一档)，风扇调节到最大。
跳线以前，我的clutch 需要engage 很多次，不能稳定。看压力变化，低压端下降是正常的，但压力表不稳定，随clutch反复engage而跳动，压力过低，最低压力在25psi附近。这是clutch 难以engage，导致压缩机工作不畅的原因。(当然理论上也不能排除低压开关，clutch 和压缩机故障，我的没这些事，运气好)
跳线后，clutch engage一次成功，低压稳定在25psi，高压上升稳定至170psi，均在正常最低限度(高压端正常在150-250psi)。结论是：空调系统各个部件工作无明显障碍，制冷循环系统压力过低，制冷剂缺乏可能最大。制冷剂无显著泄漏。(2年，如果大漏，压力基本不会有多少剩余，压缩机等等一干部件，应该早都坏的差不多了。幸亏2年里这车空调用的少)
迅速连接和灌注制冷剂。我不喜欢压力表中间用那根黄管道，太长，容易残留空气，也并不方便。市场上卖的罐子都可以自带低压压力表和标准接口，很方便。罐子上的使用说明要仔细阅读。把低压一头换成制冷剂罐子的接口。
现在美国大部分车用R-134A，一般常见三种类型产品：单纯134，134加油，134加油加补漏剂。我选择了134带油。车用空调制冷系统里是含油的，与制冷剂的比例有规定。过低过高都不好，相关内容很多，这里不讨论了。一般制冷剂泄漏多少也会漏部分油，所以适当加一点。还可以选择134加油带补漏剂，对轻微泄漏有暂时阻止或减缓功效。
空调运转，高压端会变得很烫，后边操作要当心
低压端正常，冷凝器工作，外面凝集很多水分，摸上去明显冰冷感。制冷剂罐子迅速减轻，尽管发动机轰鸣，仍然可以听到制冷剂进入低压口的" 嘶嘶"声。按照说明摇罐子。一般正常灌注，根据罐子大小，一罐5-10分钟左右。
检测压力变化，一罐18oz下去，低压从25升到35，高压从170升到220。根据当时的气温和压力对照表(134罐子上都有)，再根据车子规定空调制冷剂总容量(加灌当然要低于最高容量，因为里边还有剩余制冷剂)，我可以继续加注少量制冷剂，使低压升高接近55(85-90F气温的低压标准)；高压已经接近标准上限，不需要再加油(含油比例过高，高压会飙升，触发高压开关)，维持高压不超过250附近。
加到满意压力，45/245psi左右，维持空调运转5-10分钟，高压端压力有极缓慢微小幅度升高，总体稳定。车内冷气充足。关空调，熄火。断开高压表接头(手套，烫！)。动作快速干脆些，减少喷溅。
拧上高压口盖子
断开低压表。去除低压开关跳线(这边是冷的)。这里从来没盖子，而且这个低压口比通用口略微小点，买不到合适的盖子。算啦，无所谓。这里也许是缓慢泄漏的原因之一。
熄火后，应该很快，两端压力变回很接近。低压端67psi，高压端85psi。我认为都正常。比灌注制冷剂以前的静态压力都低一些。有什么原因，我不知道。请高人指点。
我没有用这个压力表系统灌注制冷剂，所以红蓝两个开关始终紧闭。
顺便提一句，我买过2种牌子的R134A，下图这种，管道出口是直的，没有90度拐弯，由于我的低压口略有特殊，所以这种134管道接口从来灌不进去(但是可以灌别人的车，这种压缩接口比较长)。一开始还以为我的空调系统有大问题，着实苦恼了一番。后来发现接口的细小差别，换用另一品牌(90度压缩接口比较短)，顺利达到目的。我在网上看到很多人喊，制冷剂莫名其妙灌不进去，恐怕这是个需要考虑的原因之一。
清理现场。收工。出去试车，clutch engage 顺畅，空调清凉满意。以后一个月里(租压力表有90天时间限制)，又重复几次检测两端压力，始终维持在我灌注制冷剂后的正常水平，空调至今工作正常。就是不知道以前泄漏原因，也不知道这次能坚持几个夏天。环保人士不要来烦我，呵呵。
顺便说一下，这篇东西还没有写好的时候，博客里有网友问我，是不是先查过漏，补过漏，抽真空。现在，我想上边已经讲清楚了。如果我打算干超过$2000的工程，那我还需要荧光剂诊断，冲洗剂清洁，冷凝器换油，真空泵抽真空，以及其他相应一干部件(maybe replace the compressor, clutch, orifice tube, accumulator and all seals)，作为业余DIY，这么搞，一个普通周末恐怕不够，零件费用也很可能会超过车的价值。当然了，算我运气好。意会吧。
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