上世纪七十年代常住北方的四川人，最难熬的是冬天。天地一笼统的苦寒尚有室内暖气的慰籍，见不到一星半点儿绿叶蔬菜的餐桌令家乡冬日里依然绿油油的菜田引得愁肠百结，豌豆尖、菜脑壳、儿菜、莴笋、芥菜、蒜苔……所谓乡愁，与其说是青山绿水在心里烙下的印记，倒不如掰开来，一半儿是对至亲的牵挂，一半儿被舌尖熟悉的记忆填满。越是思乡，眼前的萝卜、土豆、大白菜越是乏味。
奈何北方的冬天从下第一场雪起到田间地头冒出星星点点的绿意来怎么也得四个多月，父母舌尖上的乡愁是第一代响应号召扎根北方的四川人无法逃脱的命运，而象我这样在当地土生土长的第二代习惯了吃完柿子树上最后一颗果实后就准备迎接大雪漫天后味觉寡淡的冬天，习惯了玉米面的搅团里撒上点儿酱油和红油辣子就是一餐，习惯了只有在过年前才能从服务社里买来一大堆裹在烂泥里的韭黄一斤剥不出二两来和肉丝炒在一起只当是年夜饭的大菜……冬日里青翠碧绿的田野既没见过，也没吃过什么人间至美至嫰至鲜甜的豌豆尖、菜脑壳，北方冬天里寡淡的萝卜、土豆、大白菜也还行。
后来回了四川，终于见识了天府之国丰富的物产，明白了家中饭桌上一日没有绿叶菜母亲就觉得没吃上菜的焦虑，父母提升生活条件的努力却还是让我这土生土长的北方娃一上桌筷子就直奔百吃不厌的萝卜、土豆、大白菜而去。无他，物产丰富时餐桌上奇奇怪怪的口感和味道也冒了出来，香菜和折耳根的怪异、芋头的滑腻、牛羊肉的腥膻……只好感概关于舌尖记忆的培养还是得从娃娃抓起。
好在奶奶年轻时跟着部队辗转，也在北方生活好些年，擅长将南北各地的食材和厨艺巧妙地结合，焖饭就是其中的一味。焖饭在四川又叫沥米饭，将煮得半熟的米饭倒在烧得半生熟的肉、菜上开小火一起焖熟，有饭、有菜、有肉、有汤，想换个口味吃米饭的北方胃不用为准备炒菜花费的工夫和荤素搭配而头疼，南方胃也不愁营养的均衡和饭后收拾洗碗的繁琐，和江南喜食的菜饭一样，两全其美的选择不仅是早年间简单生活的妙招，也适应当下快节奏的生活。
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