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在达罗河(Darro)北岸,与阿尔罕布拉宫隔河相望的是阿尔巴辛区(Albaicín),那里曾是摩尔人的末代君王波伯迪尔(Boabdil)的根据地,在和自己父亲哈桑老国王的十年争斗中,阿尔巴辛成为他的坚强后盾。
但是内斗的结果是两败俱伤,最终在天主教双王的围困下,波伯迪尔选择投降,将格拉纳达的钥匙交给了费迪南二世,他的最后请求是当他走出阿尔罕布拉宫之后,[
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在天主教收复失地的过程中,格拉纳达是最后被光复的城市。从1236年费尔南多三世攻下科尔多瓦开始,北部的天主教王国一直在蚕食穆斯林帝国的地盘,1248年塞维利亚落入费尔南多三世之手,而穆罕默德一世(MuhammadI)在格拉纳达建立的奈斯尔王朝(NasridDynasty),利用险要的地势,在外交上纵横捭阖,一直坚持到了1492年。那时的格拉纳达,有大量的天主教徒,伊斯兰教徒,[
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从清真寺大教堂往南走不到十分钟,就是基督君主城堡(AlcázardelosReyesCristianos),这里原先是西哥特人的城堡,当拉赫曼一世在科尔多瓦建立后倭玛亚王朝后,这座城堡就成了他的王宫。此后基督教收复失地,又在摩尔人的废墟上重建城堡,到15世纪,这里成了基督教双王费迪南二世和伊莎贝拉一世的宫殿,也是他们进攻摩尔人王国最后堡垒格拉纳达的战争总部,双王还[
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公元711年,倭马亚王朝的摩尔人军队从北非入侵伊比利亚半岛,击败西哥特王国,占领了包括科尔多瓦在内的三分之二的西班牙,几年之后,科尔多瓦取代塞维利亚成为该地区的首府。之后这里更成为后倭马亚王朝的统治中心。
说起倭马亚家族,这其实是麦加贵族中最有势力的一支,和伊斯兰教的创立者穆罕默德有着错综复杂的关系。穆罕默德传教时期,倭马亚家族首领阿[
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出了大教堂,天色还早,我们打车来到都市阳伞(MetropolParasol)。这里被当地人称之为“蘑菇”,塞维利亚市政府后来也从善如流,把这里正式定名为塞维利亚蘑菇(SetasdeSevilla)。
这里原来是一个废弃的广场,后来市政府举办了一个重建此处的设计比赛,德国建筑师朱尔根·迈耶(JürgenMayer)的阳伞设计胜出,于2005年6月26日开始动工,花费了一亿欧元之后,[
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王宫的对面就是塞维利亚大教堂,这里原来是一座清真寺,当1248年费尔南多三世光复塞维利亚后,将清真寺改建成保留了穆斯林风格的基督教堂。而大教堂真正的辉煌是从1401年开始的,那时的塞维利亚已成为一个重要的贸易中心,财富的积累,让塞维利亚人雄心勃勃,他们的口号是“让我们建造一座如此美丽和宏伟的教堂,以至于看到它竣工的人们会认为我们疯了。”
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塞维利亚是西班牙南部名城,安达卢西亚自治区的首府。712年摩尔人占领塞维利亚,之后的五百年里,这里成为安达卢西亚穆斯林帝国的重要中心,直到1248年费尔南多三世(1201–1252)收复失地,塞维利亚才重新成为基督教王国的一部分。
塞维利亚王宫(RealesAlcázares),[
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这是在西班牙的第三天,今天的安排是米拉之家和圭尔公园,都是高迪的作品,然后晚上飞塞维利亚,开启安达卢西亚之行。
米拉之家(CasaMilà)离我们旅馆不远,走过去也就几分钟。这是高迪设计的最后一座私人住宅,由佩雷·米拉(PereMilà)和他的妻子于1906年委托高迪设计的,1912年建成之后成为巴塞罗那最著名的建筑之一。这是一座充满想象力的建筑,[
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逛完圣家堂,我们来到巴塞罗那老城的中心——哥特区(GothicQuarter),走在老城的街道上,信马由缰,随走随拍,一步一景,开启真正放松的度假模式。
街景
吻墙——TheWorldBeginsWithEveryKiss:由六千块瓷砖组成的马赛克壁画,由JoanFontcuberta设计,2014年落成。
四只猫咖啡馆,加泰罗尼亚现代主义时期著名艺术家的聚会场所,毕[
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飞机是下午一点到的,坐上机场专线,一会儿就到了市中心的加泰罗尼亚广场(PlaçadeCatalunya),旅馆在几个街口之外,倒是不远。于是我们就拖着行李箱,在早春的阳光里,漫步在巴塞罗那街头。这实在是一座美轮美奂的城市,随便抬头一看就是让人惊艳的建筑,也许是个商场,也许是家旅馆,也许是栋民宅,处处透着典雅的气质,就连路灯的底座都是精心雕刻的艺术品[
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