2023 徒步育空（下）- Kluane 国家公园

小黑猫 · 2023-10-31 11:10:15Z

2023 徒步育空（下）- Kluane 国家公园简介

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此行我们为墓碑山 - 那北方的Patagonia而来。两周玩下来，我最喜欢的却是Kluane。其实之前我都没听说过这个国家公园，属于来都来了，顺道打卡。回想当初曾为如何分配时间纠结，现在却后悔没能在这里多玩几天。是 Kluane 让我真正感受到育空的广阔、育空的荒野。是Kluane，让我有了重返育空的念头。

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网上信息：Kluane 在印第安语里意为大鱼，音为‘克鲁瓦阿尼’（Kloo-wah-nee）。Kluane 部落至今仍遵循母系制度，Chief 也是女性。她下面有两个氏族：乌鸦族和狼族。（谁会自称乌鸦，为啥不是熊？熊是这一带的常见动物，也比乌鸦更威猛。）他们生活在在 Mt. St. Elias 山脉脚下，这片土地的特征是：极寒、永冻和狂风。

Kluane National Park 占地22,013 km2，其中雪山冰川占83%，其余是森林和苔原。公园内有2000 多条冰川，一些冰川厚达一公里。这里是野生动物的自然保护区，也是加拿大最高峰 – Mt Logan的所在。矗立在美加边境上的Mt. St. Elias，则同为美加两国第二高峰。这一带因拥有世界上最大的非极地冰原，被列为 UNESCO World Heritage Site and the largest internationally protected area on the planet.

Alaska Hwy上的小镇 Haines Junction 是进入 Kluane 的门户，离白马不到两小时车程。从公路上你既看不到冰川，也看不到 St. Elias Mountains 的众多雪峰。想要真正体验 Kluane，只能徒步或乘观光小飞机。我们在 Kluane 玩了四天四夜，非常喜欢这个国家公园，甚至超过墓碑山。可能因为天气好，也可能因为这里的山更高天地更广阔，这里的风更猛冰川更宏大。也许跟着熊脚印在山川间穿行，能更真切地感受到那野性的呼唤。

D10 Dawson City – Haines Junction
从道森一路南下，一周前路旁的绿色森林已是满树金黄，阳光下秋色迷人。途中碰到一辆抛锚的皮卡，车后还拖着RV。我们把司机带到有手机信号的地方求救。车主是本地人，全家依然在道森淘金。好奇问他能挖到多少金子，他开玩笑说，如果我们不是CRA来查税的，年产量有七、八百盎司吧。聊天中得知他家拥有道森的一段河谷，每年从5月挖到11月，还够挖上两百年的。不同于一百多年前的Gold Rush，那时随便拿个盘子在河床中就能筛出金沙。如今要有大型设备，挖七、八十尺深才可能挖到金子 - 他的原话是 ‘reach the pay dirt’。我算计着，目前的金价约是一千九百多刀，刨去各种费用，毛估估年收入百万吧。想不到一个多世纪过去，这里还有这么多金子！

经停白马采购后面几天的食物。Superstore 物价便宜，各种食物应有尽有。当晚入住 Haines Junction 的Airbnb，在这里两晚。这是一栋藏在树林中的木屋，内部设施很好，从厨房的落地大窗能看到排排雪山。我们一边念叨着“这么漂亮的房子怎么舍得出租？”一边联系屋主想再多住一晚。。。当晚各位大厨大显身手，吃得非常开心。可惜酒足饭饱之余竟忘了给饭菜拍照。

10-1. 今天一路向南，天空的颜色很奇怪。公路旁有个小湖，我们停车观看天象。湖边停着一辆Van改装的RV，车主是个胖胖的二三十岁的女孩，有一猫一狗陪伴。女孩说停这里是因为有Wi-Fi信号，可以WFH。逗逗可爱的猫咪和小狗，看看湖景。这是无依之地 Nomadland 的幸福版吗？

D11 King’s Throne Day Hike
上周在墓碑山时跟 Ranger 聊天，说起后面的计划，要接着去 Kluane 走那条 3D/2N 的步道，去看大冰川。Ranger说今年因为高温，冰川消融快，所以道上的河水水位比往年高，最深要到胸口！大家一听心就凉了，那基本是无法通过嘛！于是临时改计划坐小飞机观光，舒服地玩几天。

上午逛到 Kluane NP Visitor Center，刚巧有一对年青人在申请 Backcountry Permit。我赶紧凑上去问：“现在河水水位有多高，Tombstone 的人说到胸口很难走啊？” 操法语口音的工作人员不屑地回答，“都九月中了，天冷冰川不化，河水应该就到膝盖吧。” Yeah! 原计划复燃，我们又可以继续 Backpacking 了。

今天真是繁忙的一天。早起看日出，然后去 Visitor Centre。之后6人兵分两路，我、队友和小鸿夫妇按计划去走 Kluane 的头牌 Day Hike - King’s Throne，可惜时间不够外加天气恶劣，没走到终点。

11-1. 早起去看日出。Alaska Hwy 公路边一字排开的连绵群山。其实这些只是foothills，真正的大山还在后面。

11-2. 步道的起点在 Kathleen Lake，从湖畔开始一路爬高，沿途可以俯瞰 Kathleen Lake。半道下雨，还看到山间彩虹。

11-3. 这一路的狂风堪比 Patagonia，不时要倒伏等阵风变小。挣扎着总算来到山脊另一面，可惜传说中的大山连影子都没看到。下山队友骂了一路，说这条排名第一的步道空担虚名。关键是天气不好，那天乌云压顶还下着雨，雪山都躲在云层后。没有光就是不出彩 - 摄影大师说的。

晚上回到住处，能干的大厨已做好晚饭 - 重庆火锅！饭后抓紧时间收拾背包。后面这段 backpacking 虽只有三天，但每天的路程比墓碑山要长，大家都尽量精简行头。一位队友没带过河的鞋，连夜忙着改装鞋子。今夜我是带着担忧入睡，尤其担心要过的那几冰川条河。网上这条步道的信息很少，明天会遇到什么样的路况？

Slim’s river & Observation Mountain 3D/2N Backpacking
这条道很特殊，是我走过的最荒凉，也是最累人的步道。荒凉到什么程度？三天里整个地区几乎被我们6人包圆。除第一天中午看到那对早一天进入的年轻人远远从对面走出，全程再没见到其他人。这才是真正的 Wildness Yukon。可惜那时我们正挣扎在长满水草的沼泽地里，没能过去跟他们打个招呼，探听下前面的路况。。。

这条道累到什么程度？一路披星戴月，爬雪山、过沼泽地，外加过好几条冰川河。尤其是第二天去看 Kaskawulsh Glacier，要靠自己找路。我跟队友错估路线难度，最终走了三十公里外加一千多米升高，半夜11:30才回到营地。那天没带头灯还搞了个摸黑过河，最后一段真是靠繁星（iPhone手电）引路。。。

运气的是，这三天老天眷顾，除了第一晚下大雨，其他时间天气还不错，日出日落星空全看到。

周五晚上出山，周六上午就接到 Parks Canada 打来的电话，逐一询问是否安全出山，途中是否看到 Grizzly。报过平安后我好奇地问：如果逾期未归会怎样？公园的人说会派人去步道起点查看，如果车还在停车场，会展开搜索救援。好负责任的国家公园！回家后查看公园历史，原来前些年有徒步者被Grizzly袭击，虽然管理人员乘直升机赶来，从空中击毙灰熊，但跟熊遭遇的游客已不幸身亡。。。回想起步道深处那遍地的熊脚印，不禁倒吸一口凉气。

D12 Ä’äy Chù (Slim's River) West
12-1. 步道起点位于 Haines Junction 以北 70km。我们一早出发，朝阳照耀着路边连绵的雪山。

12-2. 步道最初一段很平坦，顺利跨过 Sheep Creek 后，是一片烂泥地。两小时后来到 Bullion Creek，这是全程最难过的冰川河，水流湍急，冰冷刺骨。大家在河边来回巡视了一会儿，找到最佳过河点一一安全通过。

12-3. 中午在金色的小树林午饭，之后沿 Slim's River 继续前行。河谷景色很漂亮，还看到天鹅在水塘中漫游。大家一路欢声笑语，走得轻松愉快。

12-4. 不知不觉我们进入一片水草覆盖的沼泽地，步道突然变得泥泞松软，一脚下去能陷到小腿。我不小心一屁股坐在水里，脑海中浮现出电影里越陷越深最终没顶的镜头，赶紧死命抓住身旁小灌木的树枝。。。这时昨天进入的那对年轻人远远从对面走来，可惜我们正奋力挣扎，没能过去打个招呼探听下前方的路况。

12-5. 过沼泽地耽误了很多时间。之后我们避开河床，爬上山坡在树林里穿行。树林茂密，不时有倒下的大树挡住去路，走起来很艰难。傍晚来到一个干净的水塘，大家在这里休息晚餐。最后一段路是连续升高，我爬得气喘吁吁。7:30 到达营地，营地空无一人，找个最平整的地块安营扎寨。

12-6. 今天一路进山，远远看到山脚下似烟似雾的一团。我说是沙尘暴，小伙伴乐观，说是温泉冒出的热气。晚饭后坐在营地边的木凳上细看，坐实了是沙尘暴。

D13 Observation Mountain & Kaskawulsh glacier
一夜大雨，早上起来发现帐篷上一层泥。今天计划去爬营地边的 Observation Mountain，去看大冰川。往返20公里，升高1000米。

13-1. 远山被新雪覆盖，似乎比昨天更壮观。

13-2. 雨洗净了沙尘，我们一路迎着 Mount Maxwell 在秋色中向 Kaskawulsh glacier 进发。

13-3. 很快来到传说中超难过的 Canada Creek。河面宽阔但水流缓慢，果然最近天冷，冰川停止融化了。大家轻松蹚水过河。

13-4. ‘红绿灯’ - 摄影大师DC的作品。

13-5. 一路边走边玩，下午两点才来到 Observation Mountain 山脚。山路陡峭，雪后步道越发湿滑，好不容易才爬上山脊。走啊走，远远地终于看到 Kaskawulsh glacier 那巨大的冰舌

13-7. 从 St. Elias Mountains 深处倾泻而出。Kaskawulsh glacier 比阿尔卑斯最大的少女峰冰川要大很多倍，亲眼见到非常震撼。

13-8. 那天傍晚山间静谧无风，阳光照在身上暖暖的。我坐下望着冰川，舍不得离开，队友却催着快走，美景当前两人差点爆发大战。此后他一路领先，以最快速度下山。山路陡峭湿滑，我们走得小心翼翼，生怕一不小心出溜下去。

13-9. 夕阳照着山谷另一面的 Columbia Peak。终于来到雪线之下，可以松口气欣赏山间秋色。

13-11. 8点整回到山脚，此时已是日头西斜。

13-12. 此后沿 Columbia Creek 原路返回。

13-13. 暮色中来到 Canada Creek 的河床。8:48pm，这是今天拍的最后一张照片，此后埋头赶路。

13-14. 太阳下山后天色渐暗，这时赫然发现我和队友都没带头灯。。。幸好远处有灯光点点在 river crossing 处闪烁，那是小伙伴的头灯！我们看准方向直奔过去。此时我是饿得前胸贴后背，到了河边赶紧埋锅做饭。饭后四周已是漆黑一片、伸手不见五指，我们靠手机照亮顺利过河。今晚没有月亮，漆黑的夜空中，从东南升起的土星分外明亮。。。摸索着在旷野中向前，半夜 11:30 终于回到营地。今天原本20公里的路，最后竟然走了30公里，一路还挺难走。队友的GPS中途停了，果果虽让人半信半疑，好歹也算个记录。。。夜里开始发热，爬起来吃一粒泰诺。当时以为是累的，到家一测居然阳了。新冠三年东奔西跑一直没事，没想到在地广人稀的育空染上病毒。

D14 Slim’s River West out
昨夜挂在背包后的hiking pole 丢了一根，我猜是钻树林时被树枝勾走。早饭后队友去树林巡视，居然把 Hiking Pole 给找回来了。Kluane 待游客不薄嘛。今天的任务很简单，沿 Slim’s River 原路出山。

14-1. 老天眷顾又赏了个晴天。出发前从营地望出去，朝阳下 Mount Maxwell 熠熠生辉。

14-2. 又是狂风，好在今天一路顺风，这是 Kluane 欢送我们出山？午饭大家背风席地而坐，还是吹了个透心凉。这一带除了熊和各种动物的脚印，只有低矮稀疏的小草。

14-3. 有位小伙伴（你猜是谁？）一路祈祷，盼望脚印主人能显露真身。幸亏没有！

14-4. 午饭后继续走在宽阔的河谷中。可惜好景不长，很快又陷进一片沼泽地。大家一番挣扎走出泥潭，为了安全还是返回步道。

14-5. 再次来到那片金色的小树林。

14-6. 再次走过金秋。

下午日头高照，我们顺利蹚过 Bullion Creek，走向此行终点。连走这么多天，最后这二十多公里累得我浑身酸疼，出了山恨不得把背包扔了再不 backpacking。

傍晚回到 Haines Junction，找了家餐馆庆祝顺利出山。筹划了这么久的行程完美结束，大家都全须全尾安全回归，非常开心。再次感谢我们强大的队伍，每人都有丰富的户外经验，每人都吃苦耐劳且体力超强。这次有摄影大师半夜鸡叫我们起床看极光，有徒步高手在前面探路，有厨艺精湛的大厨在旅途中让大家大饱口福。最重要的是，每个人都热爱自然，能充分 appreciate wildness Yukon 的魅力。赞不够我们的队友们。

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后记
同行的小鸿夫妇曾骑行过育空，从她的游记中得知 Robert Service - 育空的游吟诗人。这会儿重读他的诗句，又引发我对育空的思念。

“你曾否见过上帝的辉煌，听到过大自然谱写的篇章？你是否凝视过那赤裸裸的宏伟，此外再无其他可以注视？高耸入云的大山啊，是令人目眩的夕阳的徽章。。。

你是否曾在山麓露营，在山间驰骋？你是否曾在烈日下徒步，走过无尽的土地？那么请聆听荒野吧 - 它在呼唤你。。。

让我们一同前往那片孤独之地。夜空中传来风的低语，一颗星为我们指引方向。荒野在呼唤，呼唤。。。”

Robert Service 是出生在英国的加拿大诗人。1905年，作为银行小职员的他被派驻Yukon。这位在温带生长的人，却爱上北方的荒野和冷峻。银行后来调派他去南部当经理，他为留在道森，竟然直接辞职了。。。在道森期间，他写下众多诗篇，追忆克郎代克淘金潮时期 (Klondike Gold Rush) 的繁荣，记录被上帝遗忘的土地上曾发生的故事。

两周徒步后，越发能理解他字里行间流露出的对育空的挚爱。

There’s a land where the mountains are nameless,
And the rivers all run God knows where;
…
There’s a land - oh, it beckons and beckons,
And I want to go back - and I will.

- The Spell of Yukon, by Robert Service

这就是来自荒野的呼唤。这就是育空的魔咒。

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PS: 其实不徒步也能看大冰川, Air Tour的景色非常壮观，我们住的木屋墙上就挂着航拍的照片。原计划如果不能走进去，就去坐四人小飞机。Kluane 的 Air Tour 有好几家公司，我还联系到一家可以在公园里 Landing，然后camping几天的。以后有机会去玩。