秘鲁作家、诺贝尔文学奖得主巴尔加斯·略薩 （Vargas·Llosa）的小说 《绿房子》，以妓院绿房子为契点，通过虚构的皮乌拉市和亚马逊流域的聂瓦镇，“把秘鲁两个相距遥远、差别很大的地区— 沙漠地区和森林地区，连接起来” ，展现上世纪中叶以来秘鲁的社会生活画卷。当然，他说的这两个地区的差异，不只是地理上的，更是文化上的。利马，应该是前者的现实原型，它是秘鲁拉丁文化的重镇；而亚马逊流域自然是后者，是原住民文化的所在地。
这次秘鲁行的重点是印加文明，但在去库斯科之前，先游利马，再飞往亚马逊的Puerto Maldonado，在热带雨林住两夜，正好领略略萨笔下秘鲁的两大徊然不同地区的现实风貌。
利马：“兴国兴城”的美食故事
利马是秘鲁首都，建在太平洋东岸的沙漠高坡上。
一边是海天霞辉，一边是悬崖高楼。中间，有两棵树的平台，猜想是众多海景餐厅之一。
日落余晖下的利马商业中心。
这上下两张利马海边人物照，是这次秘鲁行最得意的车拍。路人甲乙，裸背一群，为太平洋海边打上当时当地的印记。
这是利马城著名雕塑《吻》，看着很南美：体格壮硕，热情奔放。顾名思义，这里是爱情公园。观赏太平洋日出日落，也许更易期许天长地久。
车拍街景。
到南美旅游，圣马丁是常听到看到的名字，就像在北美，常见华盛顿。这是利马的圣马丁广场，为庆祝秘鲁独立100周年而建。广场中心是圣马丁的青铜像。只拍到英雄骑马背影，权当是独特的角度吧。
何塞·德·圣马丁（1778-1850），出生于阿根廷的白人殖民官吏家庭，八岁时随父亲去西班牙，学军事，后成为拉丁美洲独立战争中的杰出领袖，被称为秘鲁、智利、阿根廷三个共和国的“国父”。殖民者的后代，在殖民地揭竿而起，挣脱殖民母国的统治，建立独立国家，典型美洲版的民族国家兴起的故事。
利马大教堂是一座罗马天主教堂，西班牙人建成于17世纪。三四百年了，还那么挺刮，保存完好，秘鲁人对宗教的信仰可见一斑。
大教堂的左翼，现为博物馆部分。
教堂内部，像欧洲的大教堂一样，千篇一律地华美…。
精雕细刻的繁复…。
似乎更多的金光灿灿。那当然，被征服的印加帝国是黄金帝国嘛。
西班牙殖民首领弗朗西斯科·皮萨罗的棺材，被保存在教堂的小礼拜堂内。利马就是这个皮萨罗于1535年建立的，并称之为“国王之城”。在这个城市旅游，少不了听这个欧洲“屌丝逆袭”，成者为王的故事。可悲的是，他辉煌一时，最终却横死“亲密战友”刀下。冒险、征服、盗匪之类的人生故事常常有戏剧性的句号。
圣多明哥教堂和修道院也是座保存良好的殖民地建筑，現在是圣多明哥博物館（Museo del Santo Domingo）。內部虽受到过地震摧毁，但西班牙蓝磁砖装饰的内廊还是很耐看。
瓷砖中间刻有1604，据说是当年向西班牙訂作的记录，可以想见当时已讲究工艺流程，也可见当时圣多明哥教会拥有相当的财力。据记载，教会还在16世纪中叶创立了美洲最早的圣马可大学（Universidad Nacional Mayor de San Marcos）。
被抓拍于圣多明哥修道院。
圣多明哥教堂的二进院。
圣女圣罗莎（St. Rose of Lima）长眠于此，这是到此修道院必听的故事。圣罗莎生于利马，一生37年，传教苦行、收容无家可归的人，深受民众爱戴。身后，仍不断带给虔诚信众神迹：洒落的玫瑰花瓣。这是戴着玫瑰花冠的圣罗莎封面邮票。
此修道院还因它的图书馆而闻名。
图书馆四壁实木书架上，珍藏着数千古书珍本。
现代化的利马城中，竟保存着一处灰尘噗噗的古老金字塔，叫Huaca Pucllana，"祭祀之地"的意思。它与玛雅金字塔不同，用有空隙的土坯建成，面积大，比较平缓，塔状不怎么典型、雄伟，只能算类金字塔。它属2-7世纪的利马文化（Lima Culture），据说是周边文明的过渡时期，比印加帝国的马丘比丘遗址早得多。猜是因为利马的沙漠气候，常年无雨，有利于土建筑保存。原以为我们会进去参观，却只是绕场一周。
四周围着水泥栏杆。
下榻的旅馆，门脸还蛮艺术的。
广场边的雕塑和流浪猫。
在利马故事中，最感兴趣的，是“美食革命”改变城市的故事。
在利马，其实应该说在秘鲁，吸引世界各地的游客的，不只是印加遗址，殖民建筑，更有美食。在过去的二三十年中，利马从一座贩卖豆子和豚鼠的沙漠小城，发展为世界美食时尚之地，秘鲁菜已与法国菜相提并论。根据一家权威机构排名，世界前50最佳餐馆中，利马就有三家。南美最大的美食节，米斯图拉美食节（Mistura）每年都在利马举办。
看来，中国人的“民以食为天”文化，秘鲁人不仅认同，还进一步推己及人，用美食吸引天下人，发展经济，兴城兴国。甚至有民调说，很多人认为，相比马丘比丘的印加遗址，美食更能代表秘鲁。
秘鲁烹饪基本属于西餐，但融进了中国、日本移民和原住民的饮食文化，推出自己的特色菜谱。最典型的是用“ceviche (酸橙汁腌鱼)代替了法国的勃艮第牛肉”。利马几乎所有的餐厅都有这道用酸橙汁腌制，加上辣椒等调料的新鲜生鱼片。可以说是日本的生鱼片的姐妹版。上图，图一、二就是两款不同的ceviche。
左面的酒（Pisco ）是当地特产的葡萄酒，很好喝。
秘鲁菜肴讲究形式和制作程式，点菜时，会像讲故事一样解释菜的特点。上图，中间那道肉，就是因为听介绍说，煮了八小时，好奇，才点的。果然，味道不一般，也许就是心理作用，呵呵。
我们去的饭店，都是导游介绍，或酒店附近的饭店，或信步走进的餐馆，也都比欧洲城市的饭店价廉味美。可见秘鲁的餐饮业普遍水平较高。不过，到利马旅游，不去个榜上有名的高档餐厅，未免有点遗憾，喜欢美食的人，可以提早一年半载预定，去利马只为尝尝人家“兴国兴城”的菜。
这家快餐店的汉包，比美国的好吃多了。
不过，秘鲁人最喜欢的传统特色菜肴，我们却未必能消受。那就是cuy, 英文叫 guinea pig（几内亚猪，或荷兰猪），而中文翻译则直白为豚鼠。听说，常有店家喜欢开玩笑，上菜时，把一只油炸的全爪全须全齿的豚鼠端上桌，先吓你外国人一跟斗，然后，切块装盘再端上。
这张照片是在库斯科街上，某家饭店的橱窗照片的翻拍，虽没那么“全”，也可见大概。
在利马，随处可见挂着"Chifa"招牌的餐厅。"Chifa"即是吃饭的广东话发音，也就是中餐馆的意思。
秘鲁的亚裔不少，据说，十分之一的秘鲁人有中国血统。见网上有一说，认为秘鲁华裔多为太平天国败军的后代，不知真假。当地人分不清亚洲人面孔，干脆把所有东方移民，通称为"Chino（中国人）。秘鲁人民力量党主席，前日裔总统女儿藤森惠子，生生被她的支持者改了血统，叫作“中国姑娘”。
亚马逊： 一个印第安人导游的雨林故事
到亚马逊热带雨林去，必先到Puerto Maldonado，一个离亚马逊支流码头约一小时的小城，猜想它多少有《绿房子》的聂瓦镇的影子。
热浪袭来，车拍也已换了景色。
在当地嘈杂的市场，买个椰子解渴。
乘船去热带雨林旅游中心，
约两个小时，终于到了。
在热带雨林中的木屋里住两晚。
屋里屋外，满满印第安文化氛围。
夜听“亚马逊交响乐”
这是第二次去亚马逊热带雨林，上次是在厄瓜多尔地界上。都属于亚马逊上游地区，新鲜感消减。
还好，这次的导游（可惜没记住他的名字）是个能说英语的原住民，相当有趣，时不时开个玩笑，像个大孩子，带着我们一群城里人玩。
他导游的第一个节目，就十分新鲜前卫。
晚饭后，他让我们穿上救生衣上箭头木船，说是去听“亚马逊交响乐”。船，停泊在河上，船上的人不拍照不看手机不说话，看着太阳渐渐下沉，漆黑夜幕低垂，静静地仰望星空，搜寻南十字星，倾听四周鸟啼虫鸣水流树摇…略薩的《绿房子》把亚马逊比作“热情的女人，一刻也安静不下来。一切都在动，河流、动物、树木都在动。” 好像真听到这个“热情女人”的交响乐，又好像什么也没听见，脑子空白，心中平静…。
湖区看鳄鱼
第二天早上，导游带我们去一个湖区玩。
湖边是密密的树丛和沼泽，怀疑处处是陷阱。
坐在船上，正想着，景色固然野性神秘，但也不甚稀奇，新泽西，离家几十分钟的地方，也不难看到…“快看那边！”导游压低嗓门说，顺着他的手指果然看到潜在水下的鳄鱼。（下图）第一次这么近距离看到鳄鱼的眼睛，头皮发麻…。
上了岸，导游余兴未尽，让我们上岸边茅草高台，自己又拿根竹竿，去引来鳄鱼。这次出现的好像是条长吻凯门鳄。（下图）
猴岛看孙悟空的子孙
下午，导游拿起一包水果，带我们去猴子岛看孙悟空的子孙。
刚上岛，树林里静悄悄，疑惑哪有猴子？
导游拿出香蕉，切成小段，放在模板上。只听见周围树上一阵悉悉索索，猴子们纷纷露脸。母猴驮着小猴，最早跳到木板上。
更多的猴现身。
这种猴比较矜持，有点不屑嗟来之食的样子。
黑蜘蛛猴手臂长，吃到更多的东西。
大家都是明星。
丛林看树，看巨蚁搬家
进了原始森林，导游像是到了他家后园，介绍奇草异树，如数家珍，带我们看蚂蚁搬家，引蜘蛛出洞…兴致勃勃，不像是在重复每天的工作，难得。
这张碟照也是咱得意作品之一。
远看很美，放大看，起鸡皮疙瘩。仔细看森林，物竞天择、弱肉强食，丛林法则，隐约可见。
树杆上花样繁多，猜想每一棵都有它们的生命故事。
这棵树一定很高。
拍了无数次巨树，都不怎么理想。
蚁王带领的巨型蚁群搬迁。
亲近大自然，使人返还童稚。
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