西峡湾 Westfjords，是冰岛国名的诞生之地。
冰岛原名“雪岛”(冰岛语Snæland，英文Snow land) ， 是第一批落脚此地的北欧人Norsemen起的。公元860年，一名挪威人把自己的农场迁到这里，根据古老的维京习俗：看乌鸦飞行确定陆地方向，寻找未来的家。磕绊辗转，最终落户西峡湾。度过一个艰难的冬天之后，某天早起登山，猛然发现峡湾之中满是冰山漂浮，创业的热情降到冰点，带着凉透的心返回故土。走之前，没忘了给这片不羁之地改了个名字，叫冰岛(冰岛语Ísland ，英文Ice land)。后来此人又到冰岛，在北部地区安家。
西峡湾在冰岛之西北角，因伸入大西洋的多爪峡湾而得名。即使是冰岛人，也视这里为边疆了。来之前就知道这是个纯净的苦寒之地。人烟稀少，气候恶劣。因为交通不便，游客较少光顾。
两天时间，尤其是Day 3的一整天，在山谷，峡湾，高原之中穿行，一个个想象不到的画面，没完没了地展现眼前。不期而遇的惊喜，和排队看景点的感受完全不同。山路狭窄，雨天雾大，不敢路边危险停车。女儿一个劲儿地说，妈妈，不用停车照相了，我们就多用眼睛看吧。可是，一会儿，就见她把车窗摇下，连连拍照。
喜欢西峡湾，原始，大气，不加修饰的美，wild！
Day 2 阴天，温度10度。西峡湾Westfjords第一天。重点是去Latrabjarg看海鹂puffin。
在旅馆吃自备的早餐。屋主提供的印花餐巾纸没用完，带在身上。我出门的时候有收集这个的癖好。以后的某一天，不经意从包包里翻出来，带出甜丝丝的回忆。
出来上60号公路，土路和柏油马路大约各占一半，其中不太好开的路正在修建，但愿很快修好。一路上峡湾辽阔宁静，看着舒服，开起来挺过瘾。
在Hótel Flókalundur吃午饭，pizza，沙拉之类的快餐。如果想去附近的天然温泉池Hellulaug泡澡，可以向这个旅店问路。今天实在是太冷了，也没有时间耽搁，我们饭后直奔下一个目的地。
小镇Flókalundur是个交通枢纽，从这里转到63号公路继续开。去Rauðasandur彩色沙滩的614号公路是不好开的土路，颠簸的厉害，有山路急弯，个别地方还挺陡。也许是因为天气不给力，沙滩景色一般，看不出太多色彩来。
Latrabjarg Bird Cliffs 是欧洲最大的海鸟王国，每年的 6月到8月中，有几百万之海鸥，海雀，海鹂在这里安家。临海的陡峭崖壁上满是各色鸟儿，啼叫不绝，或起落嬉戏，或驰骋于喧嚣海浪之上，煞是壮观。
形象最酷的自然是puffin，一副若有所思，宠辱不惊的样子。你看着它，它看着海。
晚餐饭店在Stukuhusid，在一座简简单单的小房子里，面向海湾，依据网评选的。点了当日鲜鱼Catch of the day: Arctic char和Cod。菜做得棒，服务亲切热情，难怪review那么好。
我们的住处Guesthouse Stekkaból，名副其实的旅客之家，住着舒服，看得出是精心经营的家庭旅馆。房间简单实用，公用的卫生间干净整洁。房间里没有电视，女儿和LG在公用客厅看了场世界杯足球赛。全天免费咖啡和茶。包早餐，都是冷餐，但是样式挺多。面包是自己烤的，拿出来的时候还是温的，果酱也是自制的，很好吃。早餐厅面向大海，布置得相当艺术，冰岛人很会收拾自己的家。另外，有个室外淋浴，房东美少女说这是“typical islandic shower”。虽然是热水，但是外边太冷了，又下着小雨。如果是个晴天，我肯定去体验一下。
Day 3 雨 ，有雾。下午转晴。温度9摄氏度。 西峡湾里面转了一天，仿佛经过了好几个国家公园。
曾经认为我们的行程太紧张，想取消今天这部分，是住在西峡湾最里面的农场旅店，路途遥远，进去出来都颇费时间。很庆幸没有更改。好在路况还行，并不难开。
出了旅馆，上63号公路转60号公路，去第一个景点Dynjandi瀑布。将近两个小时的旅程，沿途景色变幻莫测。
出山谷，过峡湾，不知什么时候上了山。其实是高原Dynjandisheiði plateau。举目四周，如入无人之境。黄绿色的苔藓荒原和冷峻的火山黑石，像是自打地底下翻腾出来，就这么按部就班地搭配着。积雪很多，松松落落地点缀其间。离我们很近，似乎俯首就可拾起一片。积雪融化后释放出的瀑布，溪流和湖泊，盈盈绕绕，又给这无尽苍凉带来温柔的间歇。
山雾飘渺，一会儿浓重压顶，一会儿飘然淡去。。。。通常需要长时间的健行才能看的景色，就这么轻易地看到了。
好不容易到了一个可以停车的地方。冰岛到处是这种Lava Field，有的是不毛之地，有的布满苔藓。有一个共同点，就是都呲牙咧嘴的，保持着出生时的挣扎。站在上面，仿佛穿越到了千万年前。
Dynjandi 瀑布面向一个巨大峡湾，周边很美。它是西峡湾落差最大的瀑布，从上至下，接连6，7个大小不同瀑布，每一个都不同，都很漂亮，可以沿小路一直走到最大的瀑布下面。停车场有很干净的卫生间。
瀑布们在峡湾中集合，汇聚，奔向大海。回想起刚才在山上经过一座小桥的时候，看到不远处大片的冰雪融化，汇集成冰川湖和河流，从视野的右边到左边，滚滚湍急而来，在桥下经过，奔流直下山谷。想必我们是路过了瀑布的上游。第一次亲眼看到了瀑布的形成，觉得挺有意思的。
看完瀑布接着走盘山路。下面照片的土路叫Dynjandisheiði heath，通往小镇Þingeyri，是近年才建好的。此时薄雾款款，山峦青翠路弯弯，似在画中行。但是它冬天会被大雪覆盖，曾经有5个月不能通车。出行如此艰难，真不知道峡湾小镇是如何度过冬天的。据说，这一段有修建穿山隧道的计划，但愿早日实现。可是修好以后，在这土路上弯来绕去的乐趣，恐怕也失去了。
刚刚还在欣赏墨绿的峡谷，转眼已经过了淡灰的峡湾。层层叠叠的雪山脚下，峡湾小镇Þingeyri从深蓝的海面浮现，由远而近，再慢慢退去。
过了Þingeyri，就是柏油马路了，车行约50分钟到达雪山环绕的小镇 Ísafjörður。接近小镇的20分钟路非常美。经过一个6公里长的穿山隧道，其中4公里是单行线，两侧有避让的猫儿洞。
午餐在Tjoruhusid，据说这家餐厅在冰岛颇有名气。从外到内低调得过分，一间低矮老旧的木头房子，屋内是简陋的排桌和长条板凳。午餐自助，如果只喝鱼汤吃面包是2500克朗，如果包括烤鱼是3500克朗。虽然之前一直对鱼汤没信心，现在全家一致认为，这是在冰岛喝到过的最香浓的鱼汤。三种烤鱼（其中有arctic char，cat fish，另外一种忘了）烹调风味各异，都非常美味，难怪很多人评价它家最会做鱼了。配菜有米饭，土豆，豆子，沙拉等，也都好吃。咖啡和茶免费。
从这里到住处是新修的61号公路，沿着海边开，限速90公里的柏油马路。不用开盘山路了，LG轻松不少。一家人开始看羊。山坳，崖壁，河滩，草地，都是羊儿们自个儿的地盘，吃草，打盹儿，自得其乐。也很能适应环境，看羊妈妈带着仔仔们过马路才有意思。先慢悠悠地试探，然后寻找机会赶快过。有时候看着车来了，转身加速跑，颠儿的快极了，肥硕的屁股一扭一抖的，可爱极了，女儿一直说要抱一只回家养着。
在Litlibær咖啡店歇脚，点了waffle和两杯咖啡，人家给了我们一整壶，还附送果酱和whipped cream。这座建于1895年的农舍，曾经有两家，20多口人住在这里。现在是个博物馆，有许多照片和老物件在房间展示，挺有意思。带着一团暖意告别主人，继续赶路。
下了61号公路，转663。开了10公里土路到达农场旅店。一路的寂静之美。
农场旅店坐落在山谷里小河边，很上相。但是我们的感觉并没有网评的那么出色。有许多收费的活动项目，比如划船，骑马等。从旅店步行十几分钟有个天然温泉，因为天冷，只是去看了看，没有下水。遇到来自德国的夫妇俩，两周时间逆时针环游冰岛。到这里时行程已经过了大半，和我们一起感慨了冰岛景色的多样性。所经之地，每个小时，甚至于每十几分钟，景观就天差地别，这是在这个国家旅行的独特体验。
餐厅的晚餐很好，尤其是女儿点的lamb stew&rice和我点的smoked salmon。冰岛的羊肉之所以好吃，一方面是全天然放养，不用抗生素等药物，另外这里的草好，羊儿们能吃到一些天然草药，使得肉质细嫩，没有膻味。看菜单上还有Smoked puffin。虽然puffin和它的蛋一直是传统食物，鉴于它的数量近年大幅减少，尤其是在冰岛南部，以后很可能要禁猎了。
谢谢浏览。
