清晨，早早起来，告别唐路易斯大桥，告别杜罗河，告别波尔图。驱车向南。
第一站是距离波尔图70多公里的小城阿威罗（Aveiro）。虽然我们只是匆匆而过，但是这座安静的小城还是给我们留下了非常美好的印象。
阿威罗是一个水城，有“”葡萄牙的威尼斯“”之称。
看着这些精美的游船，确实有点贡多拉的意思，不过在这儿他们叫着“莫利塞罗”（Moliceiro）。
据说每一艘船头的彩画都有各自的背景故事。
墙上的装饰画很有意思。
是我们太勤劳，还是葡萄牙人们太懒了，已经是早上10点多了，街道上依然行人寥寥。
第二站，是我们第一天擦肩而过的历史名城科英布拉（Coimbra）.科英布拉曾经是葡萄牙王国的首都，依傍于蒙德哥河(Mondego river)， 阿芳索一世与他的儿子乔桑一世都埋葬在这里的圣十字修道院。
科英布拉城市的历史与大学的历史发展紧密相连。曾作为葡萄牙古都的它，见证了葡萄牙王国的建立，甚至葡萄牙语也发源于此。而科英布拉大学也是欧洲乃至全世界最古老的大学之一。
科英布拉大学(University of Coimbra)的历史非常悠久，其历史可以追溯到1290年。是由国王唐·迪尼斯经罗马教皇批准建立的。大学始建于里斯本，成立后的250年间，校址在里斯本和科英布拉两地多次变动，直到1537年才在科英布拉城扎下了根。据说最终的原因是因为科英布拉山清水秀、民风淳朴，是学习的最佳处所。
想想国内那几所名校为了一个百年校庆都热闹的不亦乐乎，而人家可是700多年的历史了。
走进校门，三面楼房围成一个不大的广场，当中有一个大理石雕像，这是国王唐·若奥三世（Joao V）。1537年，正是他将自己的王宫让给了这所大学，使之从此在科英布拉安顿下来，而学校也以这种方式感念他。
1582年（明万历10年）来华传教的利玛窦就是科英布拉大学的毕业生。
据说，科英布拉大学成立了一些“学生共和国”。所谓“学生共和国”，就是学生宿舍楼，由学生们自主管理，负责楼内的生活秩序。“共和国”的“公民”同寝共食，轮流“执政”。他们每周开一次例会，收取房租、水电和伙食费，并民主讨论决定集体生活中的一些具体问题。在这种环境中，学生们在生活上互相关心，学习上互相帮助，气氛很融洽。在“共和国”周年纪念日时，一些已经当上教授或政府高官的老“公民”也来出席。
大学附设的小礼拜堂。
元旦前夕，学校已经放假，看不到一个学生，广场回廊上只有零星的三五游客。
这是号称全世界最漂亮的图书馆的门楣。
科英布拉大学巴洛克式图书馆(Baroque Library - University of Coimbra)是国王若奥五世18世纪送给他自己的礼物，现为大学图书馆，馆内装潢极尽奢华，由花梨木和乌木所搭建。馆藏30余万本书，囊括法学，哲学和伦理学等书籍。这是LG在参观的时候悄悄拍下的。
大学礼堂。
登上大学的高塔，眺望这个美丽的城市。
虽然很想在科英布拉再逗留些时间，但是必须上路了，下面这段路途不短。
第三站：历史小城埃武拉（evora）
从科英布拉到埃武拉这段是这次自驾之旅最长的一段。300多公里。上路的时候，已经下午2点多了，而根据行前的了解，埃武拉那些我们希望去看的地方，晚上6点就要关门，而第二天就是2017年元旦，所有景点都不开门，此时感觉命悬一线似的。
葡萄牙人开车普遍比较猛，虽然高速上一般标记限速120公里/小时，但是感觉除了我们，没有任何人遵守。这10天间，我们也从来没有看到有警察巡逻。
但葡萄牙人开车也有一个优点，就是严格遵守左线是超车线。只要超车了，坚决立刻回到右线。
人歇车不歇，女儿接手开车，让LG休息一会儿。
葡萄牙这个季节该是雨季，但却是难得的好天气。
埃武拉(Évora)位于里斯本以东，是葡萄牙一座保存非常完好的古镇。它在罗马时代就已经存在，后来历经了2000年左右的沧桑岁月，人们可以在这里感受到历史带给这座小镇的影响。
5点10分，终于抵达目的地。但是史上最悲催的事情发生了。走到近前，却发觉关门时间是5点钟。这个地方一直是LG很想来的地方，也是一路上儿子一直挣扎的地方。
这个地方叫Capela dos Ossos，也是埃武拉名扬于旅行者中的人骨教堂。
欧洲中古时期，这样的教堂似乎不少。2016年我们中欧行的时候曾经遇到过2个人骨教堂，一个是奥地利哈尔施塔特的Das Beinhaus Von Hallstatt，但可惜，我们去的那天不开放，还有一个是捷克布杰约维采附近的Kostelík Vech savtych a kostnicí , 但因为那次我们没有自驾，坐公车过去又太耽误时间，只能放弃。这次是第三次了。
儿子虽然看起来文静，但其实胆子不小。他曾经和我们一起下到维也纳的哈布斯堡王朝的地下墓室，在一百多具石棺中找寻茜茜公主的棺材，也曾经和我们去维也纳中心墓园，探寻贝多芬，布拉姆斯，施特劳斯等人的墓地。
但这次听说我们要去人骨教堂，他却特别抗拒，竟然威胁他爸爸说，如果你一定要带我进去，我宁愿自杀 ：-）。最后我们说，好吧，那让姐姐在外面陪你吧。
来到人骨教堂门口，LG发急的敲门，终于里面开门了。出来一个看门人，比划着说，关门了。原来对方不会说英文。LG也不管对方听不懂，不停地作揖并说明我们怎么万里迢迢的跑来，怎么明天就要离开，而这儿后天才会再开门，一个葡语，一个英语，就这样比划着，也不知道是不是LG诚恳的表情感动了对方，对方居然允许我们进去了。儿子对他爸爸说，我对你的说服能力深表佩服。然后就这么糊里糊涂地和我们一起进来了。
真的进来了，儿子反而很平静。也许是因为这个地方没有他当初想象的那么恐惧吧。
人骨教堂创建者为一位半盲的修士，1511年時他为了传达“人生短暂”的宗教意念，用教堂墓地里大约五千具尸骨搭建起了这座礼拜堂。 1703 - 1710年间，当时购得了该小堂的屋主雇人进行了改建， 在礼拜堂入口的横梁上，更刻著一条令人标语“Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos”， 英文大意是We, the bones that are here, wait for yours.
进入教堂，发觉从墙面到立柱，从“石膏线”到拱券，全都是人骨砌成，真真正正人的遗骨！堆堆砌砌充满整个视野！
14世纪的一场黑死病和15世纪的战争，埃武拉这座小城一下子死去了3万多人，死亡人数之多，以至于没有空间可以安置了。16世纪，有教士把骨骸搬进教堂，并堆成金字塔形状，由于数量实在太多，后来有人索性把骨头充当装饰素材，造就了今天的人骨教堂。
西方人对于死亡，似乎不像我们东方人这么忌讳。但其实无论何种文化，对于生命都有自身特有的敬畏。
在这小小的空间里，瞬间让生死回归到了本质，无论我们曾是高贵还是卑微，我们都是这样赤裸地来到这个世界，无论生前贫穷还是富有，最终离去时，还是平等地去见上帝。
走出教堂，虽然天色已暗，但在我眼前，却是那么光明，一墙之隔，顿觉人生的美好。
埃武拉很小，街道狭窄。我们今晚的住处就在小城中心，离开中心广场不到100米。
今晚我们住的小楼雅致而温暖。
安定下来，出去吃饭，却发觉New Year Eve, 整个埃武拉没有一家餐馆开门。
走了几乎全城，绝望地走回住处，却发觉楼下这家餐馆开门了。这也成了全城唯一一家当晚服务的馆子了。
也许因为生意太好，那天点的菜乏善可陈。大概算是整个葡萄牙之旅里面吃的比较差的。唯一留下不错印象的是这些饭前小点。葡萄牙餐馆有一个特点，客人坐下后，跑堂的会给你端来一碟碟各式小点，但是都要算钱的，从三块到十块都有。你可以选择不要。如果你啥也不说，最后就算是你吃的了。我们那天点的几个都还不错。大虾很新鲜，家常灌肠味道也很好。。
步出餐馆，广场上虽然依然冷清，但是音乐会的舞台已经搭起来了，看来为了迎接2017的到来，今天小城的人们要狂欢一夜了。
小城的街道上空无一人，黑暗中，偶尔驶过的汽车划过一道光痕。。
埃武拉最重要的两个看点，一个是前面提到的人骨教堂，还有一个就是这个公元三世纪遗存至今的古罗马戴安娜神庙遗址。我们这次来埃武拉的两个心愿： 进入人骨教堂，看看夜幕下的戴安娜神庙，至此都已实现。
这座伊比利亚半岛保存最完整的古罗马神庙，今人已经说不清楚它1000多年前的用途了。
关于神殿的用途，当地目前的民间叫法，包括从17世纪以来流传的说法是，The Diana Temple--供奉古罗马月亮女神和狩猎女神戴安娜的神庙。今天的考证则说明这也只不过是个当时的猜测。实际的崇拜对象可能是奥古斯都大帝。整座建筑坐南朝北，现在南面一大片本地产花岗岩遗迹就是原有的阶梯。
根据罗马人最初的规划，神殿置于埃武拉的最高点，是全城最神圣、重要的建筑。处于城市制高点的位置也为埃武拉的完整保留创造了良好的条件。中世纪，该神庙改造成古堡，做瞭望台之用。原来的柱廊等结构被完整保留，镶嵌在中世纪城堡内。而后，这里又成为了屠宰场，保障了在近千年的时间内，罗马的结构没有受到太大的破坏。
在十九世纪末期，欧洲对希腊罗马古迹的怀念之风刮到了葡萄牙，葡国因此也开始了历史上首次的考古发掘。埃武拉的罗马神殿成为了最早开始的场所之一。
因此，我们今天看到的埃武拉罗马神殿是一个多世纪前从中世纪塔楼中剥离出来的。事实上我们也不知道，当时的剥离究竟有没有伤害到原建筑本身，只能大致去猜测其完整程度了。这也许是不保留历史信息的一个遗憾。
站在神庙的下面抬头注视，想象着17个世纪前这个神庙前到底是什么样子， 还有几个小时就要迎接2017年了，去年此时，我连埃武拉这个名字都没有听说过，而现在，我却在一个三世纪的废墟面前，迎接着新的一年的到来。。。
也许是因为白天的长途跋涉，这一夜大家都睡得很香，虽然半夜外面人声鼎沸，热闹异常，我们也知道那是小城的人们在狂欢，但是我们还是继续在我们的梦乡里面游荡。
清晨醒来，LG说，我们去小城走走吧。
小城的人们狂欢了一夜，现在大概都在梦乡里面。
昨夜在此盘桓许久，因为还有行人，只能作罢，现在这个城市都在入睡，LG终于满足了他的心愿，登上了神庙，近距离地触碰历史的痕迹。
埃武拉主教堂门口，14世纪雕刻的使徒。
很多人对葡萄牙的了解只限于里斯本和波尔图，我注意到很多葡萄牙，西班牙几日游也就是局限在那几个大城市，很少人去关注真正能反映葡国风貌的埃武拉这样的历史古城。
在埃武拉行走，你会发觉这个城市就好像一个露天的博物馆，小心翼翼的将葡萄牙从罗马时代到19世纪的历史保存起来，各个时代的建筑交织密布，每一步都仿佛在经历一场时空穿旅行。
街角的这条标语，让我想了许久。其实虽然每一件事情都可能成为一个故事，但是有的故事最终只会淹没在时间当中，而有些故事却流传开来，还有些故事，至今还在被世人猜测。。。
想不到这是什么吧，如此小的城市，居然还有一所大学--埃武拉大学。创建于1559年的埃武拉大学，大学建筑和16世纪的教堂、17世纪的修道院回廊方庭连成一片， 只是元旦之时，不开放。
埃武拉沿途最常见的就是这种古老的街巷，洁白的墙面上用明黄的漆将门窗细致勾画，中世纪的街灯和精致的铁艺窗栏，沿着石子路像要是马上就要通往时间的另一端。
这是一个可以让一个疲惫的旅者终老之处。
告别埃武拉，驱车向东，直奔辛特拉（Sintra）.
来葡萄牙游玩的人，大概除了里斯本和波尔图，被介绍的最多的就是辛特拉了。这个地区紧靠里斯本，是比较低调的葡萄牙能够拿出来到世界上却炫耀的少数几个地方之一。
辛特拉，是我们本次旅行的重点，也是我们本次的一个难点。因为网上太多的议论，渲染在辛特拉地区开车是如何如何的困难，甚至辛特拉旅游局也鼓励大家不要开车，为此专门开辟了从里斯本到辛特拉的火车线路，在辛特拉当地还有三条循环往复的公车线路供游客选择。但我们已经自驾了一个星期，葡北再困难的道路也都见过了，就再见识一下辛特拉吧。
我们离开埃武拉的时候是元旦，辛特拉和埃武拉一样，宫殿，城堡都不开门，于是就选择了唯一一个开门的地方---雷加莱拉庄园。
进入辛特拉，道路确实很狭窄。很多地方只能容纳一辆车通过，如果对面来车，一方就只能退让。
即使是元旦，庄园门口很拥挤的停车场也已经停满车，我们只能把车横过来,停在路边。
雷加莱拉庄园（Quinta da Regaleira）被联合国教科文组织列为世界遗产，是辛特拉的主要旅游景点之一。它包括浪漫主义的雷加莱拉宫(Palácio da Regaleira)、雷加莱拉小堂，以及一个豪华的公园，内有湖泊、洞穴、水井，长椅，喷泉和繁多精美的建筑。此建筑又称为“百万富翁蒙泰罗的宫殿”，得名于第一个主人的的绰号。
雷加莱拉庄园建筑风格甚有特色，虽然法国英国这样的强国的庄园规模相比有点小，但是很浓缩，很立体的一个花园，有出其不意的巧思。雷加莱拉庄园是一个风格清奇的景点，里面大大小小的建筑都拥有纯白色的、繁复雕刻的外立面，给人一种精致然而阴森的感觉。
这个庄园设计精巧，不只是儿子玩的津津有味，我们大人也觉得非常新鲜。
有些地方曲径通幽处，让我想起苏州园林。
虽然天气有些阴沉，当时丝毫不减这个庄园的独有魅力。
这块土地曾有过不少业主。但在1892年，它属于波尔图富商雷加莱拉男爵，在这一年，被安东尼奥·奥古斯托·卡瓦略·蒙泰罗以25,000葡币买下。蒙泰罗希望建立一个扑朔迷离的地方，以收集能反映他的兴趣和意识形态的符号。由意大利建筑师Luigi Manini协助，他设计了4公顷的庄园，有着神秘的建筑，隐藏了关于炼金术、共济会、圣殿骑士团和玫瑰十字会的符号。建筑风格包括罗曼式、哥特式、文艺复兴和曼努埃尔建筑风格。目前的建筑始建于1904年，大部分在1910年结束。
夏天应该是这个庄园最漂亮的时候。
雷加莱拉庄园最著名也是最吸引人的景点是一座深27米的涸井，岩洞尽头的出口刚好是井的中部，井的周围环绕着螺旋楼梯，共有9个旋层，象征着但丁描写的天堂、地狱、炼狱的9重循环。沿着螺旋楼梯便可由井底走到井口，井口外是个花园，一片花花世界，这庄园的构造好似奇幻迷宫般不可思议，因而又得名迷宫花园。
这个庄园的很多东西都让我觉得非常神秘。
