我触感到的印度（上）
从墨尔本到新德里的航班准时在下午６：２５着陆。深秋的天黑得早，还没降落我们已经透过舷窗看到城内的节日焰火。这天是１１月２日，穆斯林的阿舒拉节前夕。
印度的厕所名声实在不是太好，在离开机场前最后享受一下现代化。机场厕所门口巨大指示牌的俊男靓女：
还没走出机场我就扎扎实实地感受到印度人过分的热情和太少的隐私。在ATM前我碰到了麻烦：插入PLUS卡后，机器并不显示下一步指令。这时排在我后面的一个年轻人立刻主动上来帮忙。他先把我的卡取出来（原来印度的ATM操作如此），然后让我输入密码。这令我着实为难，我只好很不礼貌地（惭愧）用左手拦住他的视线，右手迅速地输码。完事后我不敢走，而是站在旁边看他取钱并先离开。第三个顾客开始插卡时我才松了一口气，看来我是以小人之心度君子之腹了。
原来是打算当晚就坐夜车去章西的，但到了火车站碰了好多钉子才让我明白原来长途火车票非常非常难买。我们只好先去官方旅游局求助。那里的一个经纪没花多少工夫就说服我雇用一个旅游局的小车司机，安全且自由，保证一路行程由你们自己支配。价格（以印度低廉的物价为标准而言）并不便宜，但随后的十多天这个名叫Nando(南都)的中年司机的服务却让我们非常满意，回到新德里后我给了他一笔可观的小费。
南都和旅游局的小车:
南都是印度教徒，英语很不标准，但我们能听得懂。后来他告诉我他是在工作中向＂你们这些旅游者＂学的。和所有的印度司机一样，他开得很快，善于见缝插针，不守交通规则（在这里建议北美的老人在印度最好别自驾：印度的交通事故极其频繁，除非著名旅游区路况就极差，司机普遍鲁莽，管理混乱，加上左行规则等等）。他很健谈而且坦白，不管什么问题他都不假思索就即时回答；我们有任何要求他也都尽量满足。他家在距新德里约１２０公里的农村，年青时务农。我常要他临时停在路边某个村子或农田地角里，让他陪我们到处看看，和农民们谈话时为我们翻译。路路通的角色这十几天就由他充任了。我们只是走马观花，这篇游记不想也没可能讨论什么严肃的社会、政治问题，只是介绍所见所闻。若有不符实际的地方请大家批评指正。
地里劳作的印度妇女。她们正在吃午饭，伙食不错：有白米饭、肉、菜和豆子煮的汤：
未收割的水稻，我颇有农业经验，估计亩斤６５０左右，约为我云南农村的小舅子家的三份之一。我小舅子种楚雄农科所培育的“楚粳28号”水稻，亩产可达近２０００斤（超过袁隆平）。不过印度是每年三熟，云南是两熟（一造水稻，一造小麦或蚕豆），总的来说比中国差很多：
收割后未脱粒的水稻，这里的土地略偏沙质，远没有中国江南一带的肥沃，估计他们使用的化肥和农药也比中国少很多：
甘蔗地，估计亩产不到我小姨子家的一半：
洋花菜地。恰逢旱季，抽水机从约７－８米深井中抽水灌溉：
番茄地：
菜市场，农产品远不如中国的好：
水果摊：
另一家水果摊。印度的一种无籽木瓜，很甜。苍蝇真多，你得买没切开的回旅馆洗好再切开来吃（切开来一颗籽都没有）：
我们曾在菲律宾买过一种圆形木瓜也很甜的：
夜里９点半，我们朝斋普尔进发。公路上塞满了各式各样的车子，从两轮摩托到巨型货车，其中印度TATA牌子的占多数。也有SUZUKI等日本或德国牌子的，南都说都是在印度国内生产的。我们的小车走走停停，四周喇叭声吵得本来很疲倦的我们睡不着。南都说这条路一年３６５天天天如此，因为很多人下班要赶回郊区的家，大约四五十公里后就好了。
不知道从什么时候我们真睡着了。一觉醒来汽车已开进斋普尔，一看时间是夜里三点。满街是喧闹的人群，还有大象在街上走。年轻人敲着鼓吹着喇叭兴高采烈，那是一种发自内心的喜悦。再有几个钟头阿舒拉节就要正式开始了。凌晨三点多我们住进酒店，按照旅游局的安排，南都住在旁边另一家较低档的旅馆，那天早上他送我们去琥珀堡和旧城皇宫。下午２点全城封路，阿舒拉节游行正式开始。我告诉南都我们自己去逛，万一有事我会call他。
１９４７年英国人撤退前将印、巴分治。随后又照着不列颠本土的政制葫芦给这两个新兴独立国家画了一模一样的两个瓢。１９９２年以前，在国大党的照顾下印度国内印度教徒和穆斯林的矛盾还是差强人意，起码没发生特大规模的民族冲突（历史上这两个民族可真是你死我活，甚至当我们申请印度签证时，表格上还有一项是：你祖上是否巴基斯坦人？全国到处防恐的重点就是针对巴基斯坦）。1992年，国大党的执政受到严重挑战后，大批印度教徒拆毁了巴布里清真寺，立即在全国引发大规模暴力冲突。据官方统计，一周之内有1097人丧生、4085人受伤，政府在135个城镇实行了宵禁。2002年，一些印度教徒坐火车前往阿约提亚准备重建罗摩庙时，被伊斯兰原教旨主义派纵火，烧死58人，新一轮的冲突再次上演。穆斯林在历史上曾统治印度数百年，但印巴分治之后，只占印度总人口的１３％。在民选制度下他们的投票意愿常常能够左右大局，是各党的拉拢对象。现在印度教徒和穆斯林之间关系怎么样？每一个人都告诉我＂ No problem"。(我发现南都也和其他印度人一样爱说两句话：＂ No problem."和＂That is impossible")。
新德里最热门的旅游点红堡门口，军队岗哨如临大敌：
那天斋普尔阿舒拉节确是热闹、快乐、和平的。警察守卫着交通要道，有效地维持秩序。几百辆精心制作的花车沿着市区主要大街缓慢前进，间隔着兴奋莫名的穆斯林年轻人。老人、妇女和儿童占据了楼房和街旁的有利地形兴致勃勃地观看。街道两旁摆满卖食物的摊档，以油炸鸡、鱼、饼、奶酪片最多。到处都有免费发放五颜六色饮料的摊点。我一向是不讲究卫生的，常在印度街头标示＂for drinking＂的水龙头喝水，那天也跟当地人一样买食物吃，领饮料喝，结果也没拉肚子。后来看了网上一篇文章，说穆斯林食物还真绝对没有地沟油，因为他们非常警惕并根本拒绝任何可能含猪油的原料，挺有道理的嘛。入夜气氛更加热烈，在午夜时分达到高潮，人群挤得几乎走不动。这使我突然回忆起印度曾有多次节日狂欢大规模踩死人的悲剧，忙向妻子建议该回去休息，马上挤出了狂热的人群。
下面贴上几张斋普尔阿舒拉节的照片和视频。
维持秩序的警察：
拖拉机带着花车，显然来自农村：
制作精细的花车：
尽情狂欢的孩子们：
母牛是印度教的神，即使在这个穆斯林节日，她依然在街上气定神闲，我行我素：
占据了二楼顶上观看游行的妇女和小孩子们：
牛奶摊档：
卖油饼（内包一种大大的圆豆）的小摊，每个１０卢比（约１５美分），够一个人吃饱：
（待续）
从墨尔本到新德里的航班准时在下午６：２５着陆。深秋的天黑得早，还没降落我们已经透过舷窗看到城内的节日焰火。这天是１１月２日，穆斯林的阿舒拉节前夕。
印度的厕所名声实在不是太好，在离开机场前最后享受一下现代化。机场厕所门口巨大指示牌的俊男靓女：
还没走出机场我就扎扎实实地感受到印度人过分的热情和太少的隐私。在ATM前我碰到了麻烦：插入PLUS卡后，机器并不显示下一步指令。这时排在我后面的一个年轻人立刻主动上来帮忙。他先把我的卡取出来（原来印度的ATM操作如此），然后让我输入密码。这令我着实为难，我只好很不礼貌地（惭愧）用左手拦住他的视线，右手迅速地输码。完事后我不敢走，而是站在旁边看他取钱并先离开。第三个顾客开始插卡时我才松了一口气，看来我是以小人之心度君子之腹了。
原来是打算当晚就坐夜车去章西的，但到了火车站碰了好多钉子才让我明白原来长途火车票非常非常难买。我们只好先去官方旅游局求助。那里的一个经纪没花多少工夫就说服我雇用一个旅游局的小车司机，安全且自由，保证一路行程由你们自己支配。价格（以印度低廉的物价为标准而言）并不便宜，但随后的十多天这个名叫Nando(南都)的中年司机的服务却让我们非常满意，回到新德里后我给了他一笔可观的小费。
南都和旅游局的小车:
南都是印度教徒，英语很不标准，但我们能听得懂。后来他告诉我他是在工作中向＂你们这些旅游者＂学的。和所有的印度司机一样，他开得很快，善于见缝插针，不守交通规则（在这里建议北美的老人在印度最好别自驾：印度的交通事故极其频繁，除非著名旅游区路况就极差，司机普遍鲁莽，管理混乱，加上左行规则等等）。他很健谈而且坦白，不管什么问题他都不假思索就即时回答；我们有任何要求他也都尽量满足。他家在距新德里约１２０公里的农村，年青时务农。我常要他临时停在路边某个村子或农田地角里，让他陪我们到处看看，和农民们谈话时为我们翻译。路路通的角色这十几天就由他充任了。我们只是走马观花，这篇游记不想也没可能讨论什么严肃的社会、政治问题，只是介绍所见所闻。若有不符实际的地方请大家批评指正。
地里劳作的印度妇女。她们正在吃午饭，伙食不错：有白米饭、肉、菜和豆子煮的汤：
未收割的水稻，我颇有农业经验，估计亩斤６５０左右，约为我云南农村的小舅子家的三份之一。我小舅子种楚雄农科所培育的“楚粳28号”水稻，亩产可达近２０００斤（超过袁隆平）。不过印度是每年三熟，云南是两熟（一造水稻，一造小麦或蚕豆），总的来说比中国差很多：
收割后未脱粒的水稻，这里的土地略偏沙质，远没有中国江南一带的肥沃，估计他们使用的化肥和农药也比中国少很多：
甘蔗地，估计亩产不到我小姨子家的一半：
洋花菜地。恰逢旱季，抽水机从约７－８米深井中抽水灌溉：
番茄地：
菜市场，农产品远不如中国的好：
水果摊：
另一家水果摊。印度的一种无籽木瓜，很甜。苍蝇真多，你得买没切开的回旅馆洗好再切开来吃（切开来一颗籽都没有）：
我们曾在菲律宾买过一种圆形木瓜也很甜的：
夜里９点半，我们朝斋普尔进发。公路上塞满了各式各样的车子，从两轮摩托到巨型货车，其中印度TATA牌子的占多数。也有SUZUKI等日本或德国牌子的，南都说都是在印度国内生产的。我们的小车走走停停，四周喇叭声吵得本来很疲倦的我们睡不着。南都说这条路一年３６５天天天如此，因为很多人下班要赶回郊区的家，大约四五十公里后就好了。
不知道从什么时候我们真睡着了。一觉醒来汽车已开进斋普尔，一看时间是夜里三点。满街是喧闹的人群，还有大象在街上走。年轻人敲着鼓吹着喇叭兴高采烈，那是一种发自内心的喜悦。再有几个钟头阿舒拉节就要正式开始了。凌晨三点多我们住进酒店，按照旅游局的安排，南都住在旁边另一家较低档的旅馆，那天早上他送我们去琥珀堡和旧城皇宫。下午２点全城封路，阿舒拉节游行正式开始。我告诉南都我们自己去逛，万一有事我会call他。
１９４７年英国人撤退前将印、巴分治。随后又照着不列颠本土的政制葫芦给这两个新兴独立国家画了一模一样的两个瓢。１９９２年以前，在国大党的照顾下印度国内印度教徒和穆斯林的矛盾还是差强人意，起码没发生特大规模的民族冲突（历史上这两个民族可真是你死我活，甚至当我们申请印度签证时，表格上还有一项是：你祖上是否巴基斯坦人？全国到处防恐的重点就是针对巴基斯坦）。1992年，国大党的执政受到严重挑战后，大批印度教徒拆毁了巴布里清真寺，立即在全国引发大规模暴力冲突。据官方统计，一周之内有1097人丧生、4085人受伤，政府在135个城镇实行了宵禁。2002年，一些印度教徒坐火车前往阿约提亚准备重建罗摩庙时，被伊斯兰原教旨主义派纵火，烧死58人，新一轮的冲突再次上演。穆斯林在历史上曾统治印度数百年，但印巴分治之后，只占印度总人口的１３％。在民选制度下他们的投票意愿常常能够左右大局，是各党的拉拢对象。现在印度教徒和穆斯林之间关系怎么样？每一个人都告诉我＂ No problem"。(我发现南都也和其他印度人一样爱说两句话：＂ No problem."和＂That is impossible")。
新德里最热门的旅游点红堡门口，军队岗哨如临大敌：
那天斋普尔阿舒拉节确是热闹、快乐、和平的。警察守卫着交通要道，有效地维持秩序。几百辆精心制作的花车沿着市区主要大街缓慢前进，间隔着兴奋莫名的穆斯林年轻人。老人、妇女和儿童占据了楼房和街旁的有利地形兴致勃勃地观看。街道两旁摆满卖食物的摊档，以油炸鸡、鱼、饼、奶酪片最多。到处都有免费发放五颜六色饮料的摊点。我一向是不讲究卫生的，常在印度街头标示＂for drinking＂的水龙头喝水，那天也跟当地人一样买食物吃，领饮料喝，结果也没拉肚子。后来看了网上一篇文章，说穆斯林食物还真绝对没有地沟油，因为他们非常警惕并根本拒绝任何可能含猪油的原料，挺有道理的嘛。入夜气氛更加热烈，在午夜时分达到高潮，人群挤得几乎走不动。这使我突然回忆起印度曾有多次节日狂欢大规模踩死人的悲剧，忙向妻子建议该回去休息，马上挤出了狂热的人群。
下面贴上几张斋普尔阿舒拉节的照片和视频。
维持秩序的警察：
拖拉机带着花车，显然来自农村：
制作精细的花车：
尽情狂欢的孩子们：
母牛是印度教的神，即使在这个穆斯林节日，她依然在街上气定神闲，我行我素：
占据了二楼顶上观看游行的妇女和小孩子们：
牛奶摊档：
卖油饼（内包一种大大的圆豆）的小摊，每个１０卢比（约１５美分），够一个人吃饱：
（待续）
