【安第斯山脉徒步记】D4 日照金山，空谷绝响（有音乐）

来源: 小黑猫于 2015-08-27 10:34:56 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (17497 bytes)

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出门旅游十几天，回来游记要写上好几个月。不过我很喜欢写游记的过程，翻着照片回忆路上的点点滴滴，好象又重游了一遍。

去年复活节去了南美，游记拖到8月底还没写完。记得写复活节岛时网友梁徐问我，“下一次去哪儿？”

“下次打算从利马北上，去Touching the Void那一带徒步。”

当时我其实是随便说说的，并没真打算来徒步。虽然我对 Huayhuash 向往已久，但这一路的海拔实在让人惶恐，光看那4000-5000米的数字我就要心跳加快了；更不要提以前曾有过高反的不快经历。那次我飞到拉萨后，跟旅馆碰到的几个年青人拼车去了纳木错。白天一路欢声笑语在湖边跑来跑去，玩得蛮开心，到晚上就倒下了，剧烈头痛、无法进食、无法入睡。。。十三年过去了，现在除了那夜生不如死的感觉，其他都记不清了。那次还是一路坐车上去的呢！

最终让我下决心来这里徒步有几个原因，其中之一是下面这张照片：

Laguana Carhuacocha sunrise by Jack Brauer

D4 June 25 (Thursday)
Carhuacocha (4250m) - Siula Pass (4850m) – Huayhuash (4300m)

黎明时分，喀花湖畔五座雪山一字排开、巍峨耸立。从右侧数起，四座六千多米的山峰依次为 Jirishanca，Yerupaja，Yerupaja Chico 和 Siula Grande。

湖畔静悄悄，远处传来断断续续的犬吠声。今天来湖对岸看日出的只有J、LD和我，整座群山，整个世界仿佛只属于我们三。

天很冷，我看到LD的脸冻得通红，我的手指在厚厚的手套中也冻得发僵，不由握紧了手套里的Little Hotties。。。就这样站在这天地之间等待着、盼望着，大幕终于徐徐拉开。随着第一缕曙光映红山尖，我的心啊，仿佛也被照亮，顿感温暖。。。

山间日出我看过不少，但第一次如此近距离看五座雪山被同时照亮，再加上湖中完美的倒影，着实让人震撼。出发前看过照片，但照片再美也不及身临其境的感动。那一刻，冥冥人世间一切皆为浮云，默默山水中只剩那道红线沿雪峰缓缓下移，红得如血、灿烂辉煌。。。我喃喃自语，“单凭这一个日出，一路的千辛万苦就都值得了。”

1. Carhua湖畔的日出。冰峰倒映碧湖，如梦如幻；似血朝阳寂照，灿烂辉煌。

2. 日出后湖面升起一层薄云，缠绕着山峰，如梦如幻、仙境一般。我们看呆了，忘记了时间、忘记了一切。直到米盖前来催促，才恋恋不舍赶回营地吃早饭。

３.Yerupaja（6617m）

４.Jirishanca（South East face 6,126m）的山石陡峭，当地人称其为‘蜂鸟尖嘴峰’。

５.Siula Granda前（6260m），小毛驴们整装待发

今天要走的路比较长，有16、7公里。我们8：10出发，Wilder在前带路，米盖断后，我们7人经Suila Pass去下一个营地Huayhuash。这条路太陡毛驴上不去，Dino赶着他们走另一条比较容易的路线，去营地跟我们汇合。

6. 日出之后的五座雪峰

来Huayhuash之前看过一些介绍，今天沿途的景色被游客公认为最美，我的期望甚高。可惜山里天气多变，出发不久云层加厚了。等一个多小时后我们气喘吁吁爬到 Siula Grande 脚下的冰川湖，雪峰已经集体躲到云雾后。考虑到前面连续6天都是晴天，我们这次在秘鲁的运气算很不错了，至少比在Patagonia和新西兰时要好，那里几乎一半时间是坏天气。天气跟徒步看景绝对是密不可分，爬了半天啥也看不到会大大影响我的游兴。

7. 途经一个牧场，很多新出生的小羊偎依在妈妈身边。看着他们的短毛大衣我不禁担忧，夜里冷不冷？

8. 青石围墙、茅草屋顶，画一般的山间农庄。From Quebrada Carhuacocha

9. 又见长耳大尾的Huayhuash，好象兔子长了松鼠的大尾巴。

10. 昨天从北向南眺望，远观一串三个深浅不同的碧湖。今天来到湖畔近观，登上Moraine Pile，看脚下一汪碧水倒映山间冰川。我们的先头部队走得很快，我拍照的一会儿功夫，Wilder已经带着Erika和Kirsten走出几十米了。

11. 秘鲁安第斯山脉地处热带，这里没有Patagonia的巨大冰川，但途中看到很多Hanging Glaciers倒悬山间，近在眼前。隆隆的雪崩声频频在山谷回响。

12. Siula脚下的无名冰川

13. 在第一个碧湖前停了十几分钟，看到好几次冰瀑布，刚要离开又传来更大的轰鸣，在山谷回响。这样的景色怎不让人驻足？

14.雪峰在云后若隐若现

15. 中午时分到达Silua Pass前的最后一个冰川湖Quesillacocha，这里是整条环线上最著名的View Point。在湖畔向北眺望，高山碧湖、山水相依的Cordillera Huayhuash大全景在眼前展开，宛如天然画卷。

16. 云层飘过，偶尔可以看到山尖，让我见识到这一带山峰特有的Fluting。这些臭名昭著的Fluted Peaks 不知难倒了多少来自欧州、北美的登山者。

17. “旅行社门口的大幅照片就是这个景。”听我这样一讲，没有相机的Kirsten也从包里翻出手机，拍了张到此一游照。

18. 今天的午饭是Pasta。摆拍后，一盘面已被山风吹得冰凉。

午饭后我们过 Siula Pass (4830m)。去山口的路不长但很陡，我自知脚力不济，跟不上先头部队，便让 Wilder 带 Erika 和 Kirsten 先去营地准备晚饭，J，LD和我随米盖断后。

所幸路况不错，我大口地喘着气，沿之字形土路缓缓爬行。中间休息了两次才登上山口，视野忽然开阔了。回头居高临下眺望，Cordillera Huayhuash东段的雪峰一座连着一座。云雾后，Siula Grande，我期盼已久的雪峰就在眼前，好象伸手可及。

19.云雾缭绕的Siula Grande。

21. 30年前的初夏时分，英国登山爱好者Joe Simpson和Simon Yates来探索Siula新的攀登路线。两人从西线成功登顶后，沿刀锋般的北线山脊下山。途中Joe滑落峭壁，右腿胫骨直接穿过膝关节，剧痛之下无法行走。。。看着眼前的雪峰，我几乎可以感受到Joe的 pain and fear。。。Huayhuash山脉地处偏远，完全没有外援的可能，但两个年青人没有放弃，他们在暴风雪中，在两万英尺的冰峰，上演了一场人类跟自然的生死大战。Touching the Void ，一个真实的Mission Impossible的故事就从这里开始。

20. The stupendous panorama of the eastern side of the Huayhuash range.

21. 从Siula Pass向前方眺望，远远的可以看到山谷中的Carnicero 湖。刚才米盖告诉我们，沿 Carnicero 湖左岸走到尽头，翻过山坡就是营地。于是我和 LD 继续前进。

22. 山口另一侧天气晴好，虽然没有上午的景色震撼，但沿途一排五千多米的雪峰也很漂亮。

23. 这座无名雪峰象不象蝌蚪？我好奇，后面要爬的5350米的 Nevado Diablo Mudo 是不是跟它差不多高？

24. Carnicero 湖畔是一大片沼泽地，Yareta生长其间。我们踩着Yareta前行，偶尔一脚踩空会陷入泥泞。这段沼泽地没有路，但我和LD走得挺开心，一路拍了不少照片，完全没意识到我们已偏离了步道。

刚才从Siula Pass俯瞰，觉得Carnicero湖很小，到跟前发现湖面其实挺大的，而且湖边的路泥泞不堪，绕来绕去，花了一个多小时我们才来到湖的尽头。翻过下一个山坡就该是营地了吧？

爬上山坡并没看到预期的营地。按旅行社提供的地图，营地明明该在这里的！我们又爬上旁边一个更高的坡，四处眺望还是连个人影都没有。这下慌了神。

昨晚米盖用topo地图给我们讲过今天的路线，我也在桌边装模作样地认真听着。可惜我当时关心的主要是过Siula Pass，后面的路根本记不得了。LD坐在桌子的另一端忙着吃喝，地图看都没看一眼。这下我两可抓瞎了。回想前三天一直跟着米盖，貌似路很好认，现在放眼向四周一看，好象到处都是路，朝那个方向都可以走下去。

于是我们不约而同转过身，对着来的方向用尽全力放声大喊，“米…盖…！”“J…！”声音飞越湖面，飘出去至少有两里地。等了几秒钟，对面一片寂静。再喊，还是没有回应。

“在这里等米盖吧？”LD建议。

“如果我们不在Trial上，他们根本不会经过这里啊！”不是我说泄气话，其实这时我两都清楚，我们十之八九已经不在Trail上了。

LD看了看表，已经快4点了。在山里迷路实在是一件可怕的事，太阳5点开始下山，6点多就是一片漆黑，气温很快会降到零度以下。过夜用的东西毛驴早已经驮到营地，我们随身背的只有几件衣服。万一天黑了还找不到营地，在荒野过夜，没吃没喝，天寒地冻可不好玩。就算我们能挨过寒夜，米盖他们急也要急死了。

“湖对岸有一个农舍，要不要去那里问路？”

“走过去至少要一个小时，还不知道里面有没有人。就算有人，我们语言不通，问人家什么呢？而且这一带有当地人抢劫枪杀游客的历史。。。”

这正是“东望西望路迷。迷路，迷路，边草无穷日暮。”

正发愁间，我忽然想起出发前曾复印了National Geographic Traveller的几个章节，一直放在背包的水袋隔层里。赶紧翻找，在一堆walking through Lima中找到两页Huayhuash Circuit，虽然路线描述只有一小段，但起码给出大概方向。导游书讲，今天翻过Silua Pass 可以在湖边露营，也可继续向到更大的Huayhuash营地。

难怪旅行社的地图将营地标在湖边！不过今晚我们要去 Huayhuash Campsite，还要向南再多走一小时。

LD的手表带指南针，指向的南方大约是太阳落下的方向，跟常识不符啊。“南半球的太阳轨迹真奇怪！”我两一边念叨，一边按指南针给的方向开步。我边走边心里打鼓，LD手表上的这个指南针到底准不准啊？！

25. 一通暴走，再翻过两个小坡，终于看到我们那颜色鲜艳的尖顶dining tent！这时已是5：20，山谷里天色渐暗，太阳已下到山后。

26. 营地边的雪峰 Trapecio(5653 m)

27. Another snowcapped peak Jurau（5674m）

10分钟后我们精疲力竭地走下山坡来到营地，先头部队早已到达。吹睡垫，铺睡袋又是一番忙碌，六点多天黑了才坐下喝杯热茶，等待晚饭。

6：30天黑透了米盖和J才到达营地。米盖见到我俩特别开心，我们也终于搞明白原来步道是在湖右岸，我们沿着左岸走，当然就迷路了。后来J告诉我们，米盖翻过Siula Pass看不到我们的影子吓坏了，四处找寻。他虽然有着鹰一般的眼神，方圆几公里内的风吹草动都能看到，但没料到我们会偏离Trail那么远，根本没往湖左岸找。。。还好最后是一场虚惊，我也懒得想是米盖说错了，还是我们听错了。

晚饭是 steak 配 french fries，还有西红柿和黄瓜；饭后Wilder利用营地这个天然大冰箱又做了Lime　Jello。

今天饭桌上的话题集中在明天的营地，明天的营地在温泉池畔。爬了四天山我虽没怎么出汗，但每天早上抹了厚厚的防晒霜，到晚上只能用湿纸巾擦去，感觉怎么都没洗干净。想到马上能泡温泉了，越发觉得浑身难受，热切盼望明天尽快到来。