【路行天下】库克海峡那边的风景
六二三（新西兰）
一
手机上的闹钟刚刚响过，我和小宝就把背囊扔到了汽车的后座上。
昨晚，给小宝提前动员了很长的时间，说明今早准时起床非常重要。只要错过几分钟，我们就不能上船往南边的雪山去了。洋人的时间观念很刻板，却又非常有效。看来小宝最近是长大了许多，也懂事了许多，加上，他体内那个小小的生物钟依然在作用。不用我叫，离预定起床时间还有一小时，他已经自己搓着眼睛爬了起来。
停车场在酒店的地库。今天，整整一栋楼的旅客，似乎只有我们两个是起早的赶路人。 转动钥匙，汽车的马达极不情愿地闷响了起来。大清早，那声音听着怪可怜的，呜呜呜地在停车场里回荡。
天空，这会儿才朦朦放亮。晨曦，透过飘荡在城市上空的清冷空气，投射在首都街道的建筑物的顶尖。远远的，还可以看见被俗称为蜂巢的国会大厦，依然沉浸在百年陈梦的酣睡声中。
惠灵顿的街道错中复杂，一不留神错过了一个路口，就有可能要往回绕个把小时才能回到原地。这个亏，上次吃了一次。所以这次我们安装了GPS，确保不会再浪费时间和我们宝贵的旅游兴致。
在GPS不断的Turn left、Turn right的口令下，拐过不知道有几个街口，我们顺利到达InterIslander轮渡码头。按照路标的指示转进码头的通道，这才发现，在我们之前，早已排着两条长长的车龙呢。 按照车辆的类型，工作人员安排不同的通道让车辆和行人上船，一切都有条不紊。确实，这些工作的程序，每一个细节，在他们的手上不知道操演了多少遍了。透过他们那些自信而又温和的指示，面前这个我们将要跨越的、多风而且急流的海峡，在我们的心目中一下子显得平静了起来。
汽笛振奋地鸣过，Kaitaki号滚装渡轮，满载着我们的梦想，往南去了。
小宝很紧张地贴着我，因为，他一直认为自己会晕船的。要知道，喜欢游泳和总是晕船，事实上是并不矛盾的。我在船尾的地方找了两个座位，搂着他坐下，让他的头靠在我的肩膀上。我告诉他，在爸爸的家乡有这么一句挺管用的俗话，坐船要坐船尾，坐车要坐车头，这样就不容易晕了。 他的小脑瓜，对于这么抽象、又不能按照他的逻辑解释的生活戒律，总不是太相信的。但过了一段时间，他害怕的晕船感觉，这次的确没有出现。于是，他就说，是因为我们坐的地方有开扬的空间，所以有足够的氧气，所以他不晕船了。
不晕船的，还包括当年那位一心要成为英雄的库克船长。他率领着船队，满载着西方殖民和财富的渴望，历经艰险穿越大洋，最终发现了这个连接新西兰南北岛的、翻着白色浪头的海峡。于是，这个海峡也就光荣地用他的名字来命名了。
海水的颜色渐渐地在变浅，惠灵顿的建筑变远了。南岛的绿色海岸线悄悄地靠拢了过来。 水势开始平稳，横渡库克海峡算是成功了。
随即，向着辟顿（Picton）小镇的方向，渡轮进入了一条长长的、弯弯扭扭的水道。神一样的船长，似乎很轻松地在调整着渡轮的航向，远离两边的岸崖和水底的暗礁，一路前行。 旁边的水面，嗖嗖地驶过一艘快艇，自告奋勇要为我们的引领航向似的，在水面上拖过一条长长的白色的浪花。浪花翻涌，那些关于库克船长的传说在我的脑海里泛了起来，于是我就开始面对着蓝幽幽的航道开始感慨了。
那个时候，远洋而至的库克船队，被大海的风暴折磨得死去活来，或许正精疲力尽地沿着海峡寻找靠岸的地方。 要在这么多的礁石之中找出一条深水航道，并且确保以后陆续而来的航船都能够沿着正确的航线行走，这项工作的难度之大可想而知——当地的向导可能从没有见过吃水这么深的船，帮不上忙；当时的探测工具也不包含声纳、雷达。如果没有更科学的方法，等你用枚举法、排除法试验半天还不能找出航道，一船人早就死在海上了。
这种情况下，白猫黑猫论是不可取的。我一直不喜欢白猫黑猫，说白了，那完完全全就是丢车保帅、牺牲别人保存自己的做法，并不具备同舟共济所需要的最基本的态度。 平时，同舟共济的高谈阔论总是很多的。但正是缺乏了蓝色大海的洗礼，这一切的豪言壮语都只会停留在口头上，到最后，还不是大难临头各自飞？
辟顿小镇最早被欧洲渔夫发现的时候，被用来作捕鲸船的船坞。在南极海域捕鲸的冒险者们，应该在这里的小酒馆里庆祝过他们的好运气和满载而归。
当年，各种和捕鲸工业有关的行业遍布小镇的每个角落，煮炼鲸鱼油脂的黑烟弥漫在工棚中。
从惠灵顿码头出发后三小时，我们的车轮驶到了辟顿小镇的马路上。
小宝在学校里接受的教育，让他养成了每到一地必去参观博物馆的习惯。他很轻易地就发现了码头边上有个小小的博物馆。 博物馆的里面，特别醒目的存有一口当时用来煮鲸鱼油的大锅。
被小宝拉进这个小博物馆，悠悠地走了几步，目光所及，我在这短短的半天里面发出了第二次感慨。
室内的地上，堆叠着好几台老旧的无线电通讯仪器。 这些仪器据说是当地热心人士捐赠给博物馆的。那些一堆一摞的，明显都是上了年头的东西。不过，仪器上原有的电镀面板依然闪闪发亮，面板上的商标、字母、刻度清晰如新。我相信，如果用螺丝刀旋开螺丝、打开上盖，就一定能看到里面保养得很好的、安装有电子管的电路板。 这些做工精细、经久耐用的工业社会特质，对于我来说也并不十分陌生，毕竟在工厂里泡过的我知道什么叫做工业。
近代曾经有这么一句话，世界浪潮浩浩荡荡，下半句，听着不顺耳，但从这些通讯仪器上看，的确就是那么一回事——无论原来的做工多么的精良，效果多么的理想，操作起来多么的顺手，甚至还得过奖，但晶体管代替了电子管，数字信号代替了模拟信号，集成电路代替了导线……潮流所过，大势已定，一切都只是迟早的问题。 跟上潮流，听上去不太好听，似乎是没有坚定的信念，和跟风同一类别，其实这是很明显的误解。走错方向，曲折，那将意味着什么？意味着成本的增加，不难理解。
二
通常，有雪山的地方总会出名的。
库克山脉（Mt Cook），同样还是以库克船长的名字所命名，让不少旅客慕名而去，特别是那里的冰川。
以前，我的脚步越贴近大自然，心中就习惯性地涌起一种莫名的恐惧。青山绿水，似乎就是荒芜、贫穷、落后、不讲卫生的代名词。
现在，在这个岛国居住的时间长了，四处闲逛的去处多了，恍然发觉，世界原来真的可以很不一样。 当我们傻乎乎地挑剔别人的客厅没铺大理石、大厅里没放一头一吨重的金牛的时候，人家却把安全的步行道、平整的公路修到了大山里；直升飞机医疗急救服务甚至涵盖到了偏远的小岛；上厕所一般都不需要担心厕纸；即使是最偏远的地方也有完全符合卫生标准的餐厅；酒店服务是工业化的标准运营……
夏天的阳光眷顾过这里以后，南岛公路两旁，绿绿黄黄的草丛里，多了许多紫色、黄色和红色的鲁冰花。 在宝石一般透明的蓝天下面，我们的汽车呼啸而过。扫向两边山坡的风，把这些纯真的颜色吹动了起来。满眼里，只见它们不停地交叠、搅拌、缠绵。 温柔的颜色，配合著绵羊群慵散的脚步，软软地轻抚着夏天的大地。 阳光下，所有的热烈，在眼前，都化为了彩色的迷濛幻境，扣动着旅人的心弦。 有时候，对面还会飘来一辆敞篷的老爷车。闪闪发亮的车饰，墨绿色的车身，红色的皮手套，总让人缅怀起过去衣香鬓影的好日子。
森林走到了尽头的时候，蔚蓝的海岸线跳入了眼帘。 几经盘山公路的劳累，我们已经顺利地到达了南岛的西海岸。
新西兰政府的制度规定，要成立一个市级的管理机构，市区居民人口至少要达到2万人。格雷默斯（Greymouth）虽说是南岛西海岸最大的镇，却从来没有一点着急要升级立市的意思，多年来悠然自得地享受着镇级待遇。
穿越格雷默斯以后，旅行团的导游一般会在霍奇提卡（Hokitika）这个小镇向团员推销那里出产的毛利宝石（Green Stone 玉石）。我么，以前来过一次，而且从小就不会玩石头，所以用完了公厕，拍张照片留念，再到沙滩上溜了溜，放松一下筋骨，最后在路边买了杯咖啡，然后就继续上路了。
游览新西兰的小镇，会惊喜地发现，有不少居民是外来的，甚至包括其他国家移民来的。他们似乎都厌烦了大都市的拥挤生活，于是宁可跑到这些小镇上，看看雪山晒晒太阳，风花雪月。可是，千万不要以为他们的生活很清苦哦。看看他们出品的东西就知道，不仅产品很有特色，而且包装精美，一点都不输给大城市里面的精品店。而且呢，有时间和他们攀谈几句的话，你有可能见到他们热爱生活的那份乐观。
沿着西海岸的六号国道一直南行，就到了西方游客趋之若鹜的冰川小镇弗朗斯邹瑟夫（Franz Josef）。
弗朗斯邹瑟夫新开张了一处热水池，这是我在横渡库克海峡的渡轮上翻杂志时候看到的。 等我们满身疲倦地找到热水池的入口时，指针已经指向了5点。虽说到了傍晚，可天空依然明亮，像是中午时分一样。
公用热水池全部露天，头顶上拉着几张白色的三角形天幕，池子的四周还围满了银蕨树，原始味十足。泡在热水里，透过天幕和树叶的间隙，看看上面的蓝天，想像一下不远处白茫茫的冰川，非常享受。 只可惜，池子里的水是轻微飘着消毒剂味道的自来水，不是矿泉，要不就可以打满分了。
因为水资源短缺的问题，所以这里的门票价格不菲。 情调有时候是很费钱的。
三
玛提森湖（Lake Matheson）的岸边，有一条很长的栈桥，通向波光粼粼的湖里。
有一个女孩，从车上下来，把上衣往车里一扔，腾腾腾地就跑了上了这条栈桥。她的小狗在后面使劲地追。
到了栈桥的尽头，她把手上的一根树枝往湖的深处扔了过去，跟着，双脚一弹，自己也飞身跃入水中。
小狗没了命似的跳到湖里，追向那条半浮半沉的树枝。
就在它扑腾扑腾的时候，女孩笑嘻嘻的脸在它的前面冒出了水面，把它一下子搂在了怀里……
四
福克斯冰川（Fox Glacier），顾名思义就是福克斯冰川下面的一个小镇。
以前，我是曾经到过冰川的边缘的。当时，也就是那么一回事，照了张相留念一下。导游千叮万嘱要我们不要越出雷池半步，以防“万一”出现的危险。上一年吧，还真的有游客擅闯出界，被冰川上滚下的石头砸到。 这次，和小宝商量，我们是否要加入当地的旅行团上冰川高处走走？小宝却从牙缝里挤出了一个No。 于是乎，我们就去了玛提森湖（Lake Matheson）另外一处的岸边。
按照地图的指示，那里似乎离我们的驻地没有多远。谁知道，车开出老远，马路两边依然是黄黄绿绿的大片草场。草地上偶尔也冒出一两棵树，但就是没有一丝想像中旅游胜地人头汹涌的景况。
在我开始怀疑有没有走错路的时候，右前方的路牌终于显示出一个大大的往右的箭头。 眼光再往那边延长两百米，现在终于可以看到旅行团的豪华大巴，还有背包客的野营车停靠在那里。
说到背包客野营，在新西兰的某些地方也有点不太平。 最近，一对来自欧洲的夫妇圣诞节期间带同小孩到图郎吉（Turangi）露营，当地一个16岁的毛孩子居然把人家5岁的小女孩强奸了。 这个消息在社区里面传开了以后，很多人伸出了援手。除了各种的慰问，他们还收到了62000新西兰元的捐款。 后来嘛，挺感人的，这对夫妇把捐款中的13000元又捐还给了当地的青少年慈善基金，用来建设安全的儿童乐园。
下午时候碰到的那个女孩，她那么有胆量一个人开车出来带着小狗游泳，似乎说明玛提森湖应该挺安全的。
把车停好，走到这两座平房的前面。哦，真的很佩服在这里建房子的人，眼前，库克峰的景观就是那么刚刚好入画。 更幸运的是，我们没有预订，但餐厅里就可以有那么一张空桌子，让我们得以躲过热烈的阳光，尽情地眺望这座美丽的雪峰。
坐在餐厅里，透过高大的玻璃窗，可以看到，那齐膝的荒草，从前面的路沿蔓延开去，一波一波地伸向大树的阴影，伸向雪山脚下的余辉里。 美景当前，再点一杯新西兰产的白葡萄酒，慢慢欣赏品尝。人生写意，不过如此。
小宝已然是一个小kiwi了，满老练地拿起餐牌，"Can I have ....For drink, I like....Desert...."吃得还挺全。 邻桌的老太太看着小宝点完菜后，笑得合不拢嘴。当然，我能理解，这就像是一个金发碧眼的小孩落座一家广州的酒楼里，张嘴问“今日有乜嘢特价？”，我一样会笑得不能自己。
阳光慢慢地西斜，为雄壮的雪山勾勒出更多的边缘，装点出更多的层次。 我情不自禁地走到餐厅的Deck上，拍下了这张自己挺喜欢的照片。 Timing，的确很重要。 另外一张，是第二天的清晨时分，深入到专门拍摄雪山在Lake Matheson倒影的观景台上照的。可惜的是，当时起了些微风，湖水泛起了层层的涟漪，还引来了一大群水鸭在荡漾里戏水，于是镜面一样的雪山倒影就没有拍成。
从福克斯冰川出发，向皇后镇进发的途中，要穿越瓦纳卡湖（Lake Wanaka）和夏威阿湖（Lake Hawea）的中间地带。
通常，在大都市流连得太久的话，郊外看到一条溪流，也算是清澈、有几条小鱼游来游去的那种，就已经惊奇地哇哇叫了。再看到些宽广一些的空间，比如高原什么的，当然就会崇拜得五体投地。这算是一种经验的累加。经验累加到一定的时候，山无论大小，水无论缓急，自有其可爱之处。
行走在由北往南的公路上，司机的座位刚好在右面，所以公路左侧的夏威阿湖尽收眼底。 平静的湖面，是一种泛着音符的蓝。 而我，在平静地为这种蓝色着迷。这就已经很足够了。其他的事，用不着去想。
瓦纳卡（Wanaka），是一个让我挺神往的小镇。 它就在瓦纳卡湖的边上，挺小的，但很有灵气。
除了清秀的湖光山色，瓦纳卡的航空工业挺出名的。不少的飞行学院都在这里驻扎，特别是直升飞机驾驶员的培训。每年，这里都要举办航空表演，好多二战时候的老古董飞机会再次飞上云端，比如战功卓著的喷火式战斗机（spitfire）。镇的旁边还有一座航空博物馆呢。
在码头边上咖啡店里享受咖啡的时候，无意中看到这么一个场景： 几个年轻人坐在沙滩上，远处有山，头上有云。那是多么让人嫉妒的年轻情怀啊，他们正满腔希望地谈论着天地，勾勒着梦想中的美好未来。
人嘛，又不是机器，总需要做做梦的。
五
皇后镇（Queens Town），光是这个名字，一听上去就有那么一种忠诚的态度——God save the Queen。难得这么一船满脑子都是寻宝暴富的英国人，在最美的景色展现面前的时候，第一时间就想起了他们的女皇。
女皇能给这些探险者什么呢？可能封爵，可能是奖章，可能是一封嘉奖信，或者可能是一次让你轻握她的手的机会。尽管没有任何的允诺，但这种对可能的期待却无疑成就了一种荣誉感。在艰难的环境里，荣誉感总会带给人希望，支撑起探险者早已精疲力尽的脊梁。
不难想像，当时，在攀上皇后镇制高点后，士兵们竖起Union Jack旗帜，举臂向天欢呼的情景——普天之下，莫非王土。民族的自豪感和蔚蓝的瓦卡提普湖（Lake Wakatipu）一样，让他们兴奋不已。
蹉跎岁月过后，鲜血和战火所托起的荣誉冲动早已平息了。 平静，自然，融合成了皇后镇乃至新西兰的荣誉。
如果条件允许的话，可以租一个面对湖面的房间，带阳台的那种。 在夕阳西沉的余辉里，靠在阳台上，眺望湖岸的山影水色。随便放点什么音乐吧，全身心地酥软下来，一点儿也不想动弹。
条件还允许的话，上山去吧。 坐缆车登上皇后镇的观景台，算是一个挺不错的节目。要还能留在上面吃顿饭就更美了。 在大城市的高塔顶端餐厅吃饭，所见到的一般是都市里的密密麻麻和灯红酒绿。 在皇后镇顶端所看到的，完全是一个不紧不慢、雍容潇洒的市镇景象。高大的玻璃窗外，还算紧凑的小房子落在脚下的湖边，挺精致的。蓝色的湖水，以亚洲都市人不能想像的清澈，舒展于轻松自在的山峦之间。远处，即使最小的那片树叶都是那么的碧绿，仿佛这一辈子都不知道、也不需要知道PM2.5是些什么东西。人活到这个份上，已经解脱了一大半；剩下的，就要看自己造化了。
Skyline餐厅有不少旅行团光顾，据说是经常爆满的。 我们呢，再次显示出超凡的运气，不信都不行，直接走去一问就有一张桌子，特别有面子。
小朋友吃自助餐，以大人的眼光来看，自然是亏大了。小家伙儿最喜欢搬回来的，不是炸薯条、春卷、Jelly就是雪糕，要不就拿个切成两半的水煮鸡蛋回来。他小脸蛋上那种满足的喜悦，真让人不忍心说任何的不是。 价值这东西挺怪的，似乎有，似乎也没有。你现在不喜欢，看来没有价值。但以后又喜欢了，于是价值好像就回归了。那到底价值是可以消失，还是价值从来都没有消失，只是所处的市场空间不对呢？
新西兰有一种鸟，名字叫做Tui，老早以前是毛利人的宠物。毛利人还教这些鸟说话，有些像是中国人养八哥的兴致。 历史上，毛利人把新西兰岛上的一种巨大的鸟Moa当作动物蛋白来源吃光了、灭绝了，却良心发现地收养了可爱的、每天最早起来唱歌的小Tui。看来，“木秀于林风必摧之”古老说法也可以在这个地方忽悠一阵子。
我们小宝最喜欢的可不是Tui，而是Mountain Pigeon。他的这一喜好很快就变成了一件挺坑爹的事情——一个毛茸茸的Mountain Pigeon玩具要60多元。看着他那挺可怜的眼神，就只好买了。
我一直都认为，读万卷书只是人生的开始，行万里路才可以验证书里面的知识。“画如其人”、“字如其人”大多数时候是可信的，“文如其人”就真的只是传说而已。
这趟旅途，说起来，连地震都经历过了，唯独缺少了久候的彩虹，算是一个不小的遗憾。
六
旦尼丁（Dunedin）最出名的，应该是她的火车站大楼。
据说，那栋Flemish renaissance风格建筑物被旅客合影入内的次数是全球之冠。这个结论是如何统计出来的，大家都不知道，也都对这些“最”什么的麻木了。
旦尼丁，是一个不容易让人失望的旅游去处。 古董火车站的旁边，特意建了一个中国花园。据说，里里外外的每一块砖、每一棵小草都是从中国运来的。自然，修建花园的，也都是勤劳刻苦的中国工匠。
大门里面，有个穿红色旗袍、态度奇好的金发姑娘坐在那儿卖票的。 我们去的那天，刚好有人结婚，跑到里面去拍婚纱照。摄影师指挥着新郎、新娘，还有一众伴郎、伴娘，猴子爬山似的在假山上跳来跳去，形态生动，情趣盎然。
旦尼丁博物馆的安排布置比较对我的胃口。比如，在有关海洋知识的展区，我们可以看到水手结的各种实物，有很多的标本，当然还有很多历史上知名轮船的模型。 其实，每个博物馆都有导游的。有些需要交些钱，有些是免费的。如果时间匆忙的话，跟着导游去参观更容易得到收获。 我们家的小宝还处于渴望独自冒险的阶段，所以就拉着我上上下下地跑，为他自己的一点点小发现兴奋不已。 这就是年纪和经验不同阶段的不同处事方法。
旦尼丁城市面积不大，大部分景点都在市内。 时间再紧，千万别忘了去那里的巧克力工厂参观，特别是家里有小孩的朋友。 预订很简单，打个电话就行。这个行程需要交些钱。 忠告，这点小钱一定不要省。 我们一队，大约有20人，被一个姑娘领着，看录像，参观厂房。回答问题的时候，几乎每个人都赢到了一口袋的巧克力糖。 最棒的是，我们可以品尝刚刚做出来的温热的巧克力，粘粘的，又滑滑的，味道好极了。我连吃了两杯。 这一趟参观学习了不少知识，知道了可可豆制成巧克力的全过程。 还有，通常我们知道古巴和菲律宾的蔗糖很有名，但这里的解说称，全世界最好的蔗糖出产在---------澳洲的queens land。相信吗？
小宝的小脑瓜里，牢牢地记住了老师课堂上讲的有关旦尼丁的知识，不仅知道那里有一条世界上坡度最大的内街，还知道城外有个魔咒城堡。 他的老师也真可以，居然亲身体验，曾经在那个城堡里面睡了一个晚上，就是要等传说中的冤魂出现。上课的时候，他当然就绘声绘色地把当晚的情形讲给这些小朋友听，让全班同学都把老师当成英雄一样的崇拜。
从巧克力工厂出来，开车横过铁路，然后顺着岸边一直开，不久，我们就踏上了Otago Peninsula的地界，旅途中最美的感受终于来了。
2012年博客稿／2014年编辑
六二三（新西兰）
一
手机上的闹钟刚刚响过，我和小宝就把背囊扔到了汽车的后座上。
昨晚，给小宝提前动员了很长的时间，说明今早准时起床非常重要。只要错过几分钟，我们就不能上船往南边的雪山去了。洋人的时间观念很刻板，却又非常有效。看来小宝最近是长大了许多，也懂事了许多，加上，他体内那个小小的生物钟依然在作用。不用我叫，离预定起床时间还有一小时，他已经自己搓着眼睛爬了起来。
停车场在酒店的地库。今天，整整一栋楼的旅客，似乎只有我们两个是起早的赶路人。 转动钥匙，汽车的马达极不情愿地闷响了起来。大清早，那声音听着怪可怜的，呜呜呜地在停车场里回荡。
天空，这会儿才朦朦放亮。晨曦，透过飘荡在城市上空的清冷空气，投射在首都街道的建筑物的顶尖。远远的，还可以看见被俗称为蜂巢的国会大厦，依然沉浸在百年陈梦的酣睡声中。
惠灵顿的街道错中复杂，一不留神错过了一个路口，就有可能要往回绕个把小时才能回到原地。这个亏，上次吃了一次。所以这次我们安装了GPS，确保不会再浪费时间和我们宝贵的旅游兴致。
在GPS不断的Turn left、Turn right的口令下，拐过不知道有几个街口，我们顺利到达InterIslander轮渡码头。按照路标的指示转进码头的通道，这才发现，在我们之前，早已排着两条长长的车龙呢。 按照车辆的类型，工作人员安排不同的通道让车辆和行人上船，一切都有条不紊。确实，这些工作的程序，每一个细节，在他们的手上不知道操演了多少遍了。透过他们那些自信而又温和的指示，面前这个我们将要跨越的、多风而且急流的海峡，在我们的心目中一下子显得平静了起来。
汽笛振奋地鸣过，Kaitaki号滚装渡轮，满载着我们的梦想，往南去了。
小宝很紧张地贴着我，因为，他一直认为自己会晕船的。要知道，喜欢游泳和总是晕船，事实上是并不矛盾的。我在船尾的地方找了两个座位，搂着他坐下，让他的头靠在我的肩膀上。我告诉他，在爸爸的家乡有这么一句挺管用的俗话，坐船要坐船尾，坐车要坐车头，这样就不容易晕了。 他的小脑瓜，对于这么抽象、又不能按照他的逻辑解释的生活戒律，总不是太相信的。但过了一段时间，他害怕的晕船感觉，这次的确没有出现。于是，他就说，是因为我们坐的地方有开扬的空间，所以有足够的氧气，所以他不晕船了。
不晕船的，还包括当年那位一心要成为英雄的库克船长。他率领着船队，满载着西方殖民和财富的渴望，历经艰险穿越大洋，最终发现了这个连接新西兰南北岛的、翻着白色浪头的海峡。于是，这个海峡也就光荣地用他的名字来命名了。
海水的颜色渐渐地在变浅，惠灵顿的建筑变远了。南岛的绿色海岸线悄悄地靠拢了过来。 水势开始平稳，横渡库克海峡算是成功了。
随即，向着辟顿（Picton）小镇的方向，渡轮进入了一条长长的、弯弯扭扭的水道。神一样的船长，似乎很轻松地在调整着渡轮的航向，远离两边的岸崖和水底的暗礁，一路前行。 旁边的水面，嗖嗖地驶过一艘快艇，自告奋勇要为我们的引领航向似的，在水面上拖过一条长长的白色的浪花。浪花翻涌，那些关于库克船长的传说在我的脑海里泛了起来，于是我就开始面对着蓝幽幽的航道开始感慨了。
那个时候，远洋而至的库克船队，被大海的风暴折磨得死去活来，或许正精疲力尽地沿着海峡寻找靠岸的地方。 要在这么多的礁石之中找出一条深水航道，并且确保以后陆续而来的航船都能够沿着正确的航线行走，这项工作的难度之大可想而知——当地的向导可能从没有见过吃水这么深的船，帮不上忙；当时的探测工具也不包含声纳、雷达。如果没有更科学的方法，等你用枚举法、排除法试验半天还不能找出航道，一船人早就死在海上了。
这种情况下，白猫黑猫论是不可取的。我一直不喜欢白猫黑猫，说白了，那完完全全就是丢车保帅、牺牲别人保存自己的做法，并不具备同舟共济所需要的最基本的态度。 平时，同舟共济的高谈阔论总是很多的。但正是缺乏了蓝色大海的洗礼，这一切的豪言壮语都只会停留在口头上，到最后，还不是大难临头各自飞？
辟顿小镇最早被欧洲渔夫发现的时候，被用来作捕鲸船的船坞。在南极海域捕鲸的冒险者们，应该在这里的小酒馆里庆祝过他们的好运气和满载而归。
当年，各种和捕鲸工业有关的行业遍布小镇的每个角落，煮炼鲸鱼油脂的黑烟弥漫在工棚中。
从惠灵顿码头出发后三小时，我们的车轮驶到了辟顿小镇的马路上。
小宝在学校里接受的教育，让他养成了每到一地必去参观博物馆的习惯。他很轻易地就发现了码头边上有个小小的博物馆。 博物馆的里面，特别醒目的存有一口当时用来煮鲸鱼油的大锅。
被小宝拉进这个小博物馆，悠悠地走了几步，目光所及，我在这短短的半天里面发出了第二次感慨。
室内的地上，堆叠着好几台老旧的无线电通讯仪器。 这些仪器据说是当地热心人士捐赠给博物馆的。那些一堆一摞的，明显都是上了年头的东西。不过，仪器上原有的电镀面板依然闪闪发亮，面板上的商标、字母、刻度清晰如新。我相信，如果用螺丝刀旋开螺丝、打开上盖，就一定能看到里面保养得很好的、安装有电子管的电路板。 这些做工精细、经久耐用的工业社会特质，对于我来说也并不十分陌生，毕竟在工厂里泡过的我知道什么叫做工业。
近代曾经有这么一句话，世界浪潮浩浩荡荡，下半句，听着不顺耳，但从这些通讯仪器上看，的确就是那么一回事——无论原来的做工多么的精良，效果多么的理想，操作起来多么的顺手，甚至还得过奖，但晶体管代替了电子管，数字信号代替了模拟信号，集成电路代替了导线……潮流所过，大势已定，一切都只是迟早的问题。 跟上潮流，听上去不太好听，似乎是没有坚定的信念，和跟风同一类别，其实这是很明显的误解。走错方向，曲折，那将意味着什么？意味着成本的增加，不难理解。
二
通常，有雪山的地方总会出名的。
库克山脉（Mt Cook），同样还是以库克船长的名字所命名，让不少旅客慕名而去，特别是那里的冰川。
以前，我的脚步越贴近大自然，心中就习惯性地涌起一种莫名的恐惧。青山绿水，似乎就是荒芜、贫穷、落后、不讲卫生的代名词。
现在，在这个岛国居住的时间长了，四处闲逛的去处多了，恍然发觉，世界原来真的可以很不一样。 当我们傻乎乎地挑剔别人的客厅没铺大理石、大厅里没放一头一吨重的金牛的时候，人家却把安全的步行道、平整的公路修到了大山里；直升飞机医疗急救服务甚至涵盖到了偏远的小岛；上厕所一般都不需要担心厕纸；即使是最偏远的地方也有完全符合卫生标准的餐厅；酒店服务是工业化的标准运营……
夏天的阳光眷顾过这里以后，南岛公路两旁，绿绿黄黄的草丛里，多了许多紫色、黄色和红色的鲁冰花。 在宝石一般透明的蓝天下面，我们的汽车呼啸而过。扫向两边山坡的风，把这些纯真的颜色吹动了起来。满眼里，只见它们不停地交叠、搅拌、缠绵。 温柔的颜色，配合著绵羊群慵散的脚步，软软地轻抚着夏天的大地。 阳光下，所有的热烈，在眼前，都化为了彩色的迷濛幻境，扣动着旅人的心弦。 有时候，对面还会飘来一辆敞篷的老爷车。闪闪发亮的车饰，墨绿色的车身，红色的皮手套，总让人缅怀起过去衣香鬓影的好日子。
森林走到了尽头的时候，蔚蓝的海岸线跳入了眼帘。 几经盘山公路的劳累，我们已经顺利地到达了南岛的西海岸。
新西兰政府的制度规定，要成立一个市级的管理机构，市区居民人口至少要达到2万人。格雷默斯（Greymouth）虽说是南岛西海岸最大的镇，却从来没有一点着急要升级立市的意思，多年来悠然自得地享受着镇级待遇。
穿越格雷默斯以后，旅行团的导游一般会在霍奇提卡（Hokitika）这个小镇向团员推销那里出产的毛利宝石（Green Stone 玉石）。我么，以前来过一次，而且从小就不会玩石头，所以用完了公厕，拍张照片留念，再到沙滩上溜了溜，放松一下筋骨，最后在路边买了杯咖啡，然后就继续上路了。
游览新西兰的小镇，会惊喜地发现，有不少居民是外来的，甚至包括其他国家移民来的。他们似乎都厌烦了大都市的拥挤生活，于是宁可跑到这些小镇上，看看雪山晒晒太阳，风花雪月。可是，千万不要以为他们的生活很清苦哦。看看他们出品的东西就知道，不仅产品很有特色，而且包装精美，一点都不输给大城市里面的精品店。而且呢，有时间和他们攀谈几句的话，你有可能见到他们热爱生活的那份乐观。
沿着西海岸的六号国道一直南行，就到了西方游客趋之若鹜的冰川小镇弗朗斯邹瑟夫（Franz Josef）。
弗朗斯邹瑟夫新开张了一处热水池，这是我在横渡库克海峡的渡轮上翻杂志时候看到的。 等我们满身疲倦地找到热水池的入口时，指针已经指向了5点。虽说到了傍晚，可天空依然明亮，像是中午时分一样。
公用热水池全部露天，头顶上拉着几张白色的三角形天幕，池子的四周还围满了银蕨树，原始味十足。泡在热水里，透过天幕和树叶的间隙，看看上面的蓝天，想像一下不远处白茫茫的冰川，非常享受。 只可惜，池子里的水是轻微飘着消毒剂味道的自来水，不是矿泉，要不就可以打满分了。
因为水资源短缺的问题，所以这里的门票价格不菲。 情调有时候是很费钱的。
三
玛提森湖（Lake Matheson）的岸边，有一条很长的栈桥，通向波光粼粼的湖里。
有一个女孩，从车上下来，把上衣往车里一扔，腾腾腾地就跑了上了这条栈桥。她的小狗在后面使劲地追。
到了栈桥的尽头，她把手上的一根树枝往湖的深处扔了过去，跟着，双脚一弹，自己也飞身跃入水中。
小狗没了命似的跳到湖里，追向那条半浮半沉的树枝。
就在它扑腾扑腾的时候，女孩笑嘻嘻的脸在它的前面冒出了水面，把它一下子搂在了怀里……
四
福克斯冰川（Fox Glacier），顾名思义就是福克斯冰川下面的一个小镇。
以前，我是曾经到过冰川的边缘的。当时，也就是那么一回事，照了张相留念一下。导游千叮万嘱要我们不要越出雷池半步，以防“万一”出现的危险。上一年吧，还真的有游客擅闯出界，被冰川上滚下的石头砸到。 这次，和小宝商量，我们是否要加入当地的旅行团上冰川高处走走？小宝却从牙缝里挤出了一个No。 于是乎，我们就去了玛提森湖（Lake Matheson）另外一处的岸边。
按照地图的指示，那里似乎离我们的驻地没有多远。谁知道，车开出老远，马路两边依然是黄黄绿绿的大片草场。草地上偶尔也冒出一两棵树，但就是没有一丝想像中旅游胜地人头汹涌的景况。
在我开始怀疑有没有走错路的时候，右前方的路牌终于显示出一个大大的往右的箭头。 眼光再往那边延长两百米，现在终于可以看到旅行团的豪华大巴，还有背包客的野营车停靠在那里。
说到背包客野营，在新西兰的某些地方也有点不太平。 最近，一对来自欧洲的夫妇圣诞节期间带同小孩到图郎吉（Turangi）露营，当地一个16岁的毛孩子居然把人家5岁的小女孩强奸了。 这个消息在社区里面传开了以后，很多人伸出了援手。除了各种的慰问，他们还收到了62000新西兰元的捐款。 后来嘛，挺感人的，这对夫妇把捐款中的13000元又捐还给了当地的青少年慈善基金，用来建设安全的儿童乐园。
下午时候碰到的那个女孩，她那么有胆量一个人开车出来带着小狗游泳，似乎说明玛提森湖应该挺安全的。
把车停好，走到这两座平房的前面。哦，真的很佩服在这里建房子的人，眼前，库克峰的景观就是那么刚刚好入画。 更幸运的是，我们没有预订，但餐厅里就可以有那么一张空桌子，让我们得以躲过热烈的阳光，尽情地眺望这座美丽的雪峰。
坐在餐厅里，透过高大的玻璃窗，可以看到，那齐膝的荒草，从前面的路沿蔓延开去，一波一波地伸向大树的阴影，伸向雪山脚下的余辉里。 美景当前，再点一杯新西兰产的白葡萄酒，慢慢欣赏品尝。人生写意，不过如此。
小宝已然是一个小kiwi了，满老练地拿起餐牌，"Can I have ....For drink, I like....Desert...."吃得还挺全。 邻桌的老太太看着小宝点完菜后，笑得合不拢嘴。当然，我能理解，这就像是一个金发碧眼的小孩落座一家广州的酒楼里，张嘴问“今日有乜嘢特价？”，我一样会笑得不能自己。
阳光慢慢地西斜，为雄壮的雪山勾勒出更多的边缘，装点出更多的层次。 我情不自禁地走到餐厅的Deck上，拍下了这张自己挺喜欢的照片。 Timing，的确很重要。 另外一张，是第二天的清晨时分，深入到专门拍摄雪山在Lake Matheson倒影的观景台上照的。可惜的是，当时起了些微风，湖水泛起了层层的涟漪，还引来了一大群水鸭在荡漾里戏水，于是镜面一样的雪山倒影就没有拍成。
从福克斯冰川出发，向皇后镇进发的途中，要穿越瓦纳卡湖（Lake Wanaka）和夏威阿湖（Lake Hawea）的中间地带。
通常，在大都市流连得太久的话，郊外看到一条溪流，也算是清澈、有几条小鱼游来游去的那种，就已经惊奇地哇哇叫了。再看到些宽广一些的空间，比如高原什么的，当然就会崇拜得五体投地。这算是一种经验的累加。经验累加到一定的时候，山无论大小，水无论缓急，自有其可爱之处。
行走在由北往南的公路上，司机的座位刚好在右面，所以公路左侧的夏威阿湖尽收眼底。 平静的湖面，是一种泛着音符的蓝。 而我，在平静地为这种蓝色着迷。这就已经很足够了。其他的事，用不着去想。
瓦纳卡（Wanaka），是一个让我挺神往的小镇。 它就在瓦纳卡湖的边上，挺小的，但很有灵气。
除了清秀的湖光山色，瓦纳卡的航空工业挺出名的。不少的飞行学院都在这里驻扎，特别是直升飞机驾驶员的培训。每年，这里都要举办航空表演，好多二战时候的老古董飞机会再次飞上云端，比如战功卓著的喷火式战斗机（spitfire）。镇的旁边还有一座航空博物馆呢。
在码头边上咖啡店里享受咖啡的时候，无意中看到这么一个场景： 几个年轻人坐在沙滩上，远处有山，头上有云。那是多么让人嫉妒的年轻情怀啊，他们正满腔希望地谈论着天地，勾勒着梦想中的美好未来。
人嘛，又不是机器，总需要做做梦的。
五
皇后镇（Queens Town），光是这个名字，一听上去就有那么一种忠诚的态度——God save the Queen。难得这么一船满脑子都是寻宝暴富的英国人，在最美的景色展现面前的时候，第一时间就想起了他们的女皇。
女皇能给这些探险者什么呢？可能封爵，可能是奖章，可能是一封嘉奖信，或者可能是一次让你轻握她的手的机会。尽管没有任何的允诺，但这种对可能的期待却无疑成就了一种荣誉感。在艰难的环境里，荣誉感总会带给人希望，支撑起探险者早已精疲力尽的脊梁。
不难想像，当时，在攀上皇后镇制高点后，士兵们竖起Union Jack旗帜，举臂向天欢呼的情景——普天之下，莫非王土。民族的自豪感和蔚蓝的瓦卡提普湖（Lake Wakatipu）一样，让他们兴奋不已。
蹉跎岁月过后，鲜血和战火所托起的荣誉冲动早已平息了。 平静，自然，融合成了皇后镇乃至新西兰的荣誉。
如果条件允许的话，可以租一个面对湖面的房间，带阳台的那种。 在夕阳西沉的余辉里，靠在阳台上，眺望湖岸的山影水色。随便放点什么音乐吧，全身心地酥软下来，一点儿也不想动弹。
条件还允许的话，上山去吧。 坐缆车登上皇后镇的观景台，算是一个挺不错的节目。要还能留在上面吃顿饭就更美了。 在大城市的高塔顶端餐厅吃饭，所见到的一般是都市里的密密麻麻和灯红酒绿。 在皇后镇顶端所看到的，完全是一个不紧不慢、雍容潇洒的市镇景象。高大的玻璃窗外，还算紧凑的小房子落在脚下的湖边，挺精致的。蓝色的湖水，以亚洲都市人不能想像的清澈，舒展于轻松自在的山峦之间。远处，即使最小的那片树叶都是那么的碧绿，仿佛这一辈子都不知道、也不需要知道PM2.5是些什么东西。人活到这个份上，已经解脱了一大半；剩下的，就要看自己造化了。
Skyline餐厅有不少旅行团光顾，据说是经常爆满的。 我们呢，再次显示出超凡的运气，不信都不行，直接走去一问就有一张桌子，特别有面子。
小朋友吃自助餐，以大人的眼光来看，自然是亏大了。小家伙儿最喜欢搬回来的，不是炸薯条、春卷、Jelly就是雪糕，要不就拿个切成两半的水煮鸡蛋回来。他小脸蛋上那种满足的喜悦，真让人不忍心说任何的不是。 价值这东西挺怪的，似乎有，似乎也没有。你现在不喜欢，看来没有价值。但以后又喜欢了，于是价值好像就回归了。那到底价值是可以消失，还是价值从来都没有消失，只是所处的市场空间不对呢？
新西兰有一种鸟，名字叫做Tui，老早以前是毛利人的宠物。毛利人还教这些鸟说话，有些像是中国人养八哥的兴致。 历史上，毛利人把新西兰岛上的一种巨大的鸟Moa当作动物蛋白来源吃光了、灭绝了，却良心发现地收养了可爱的、每天最早起来唱歌的小Tui。看来，“木秀于林风必摧之”古老说法也可以在这个地方忽悠一阵子。
我们小宝最喜欢的可不是Tui，而是Mountain Pigeon。他的这一喜好很快就变成了一件挺坑爹的事情——一个毛茸茸的Mountain Pigeon玩具要60多元。看着他那挺可怜的眼神，就只好买了。
我一直都认为，读万卷书只是人生的开始，行万里路才可以验证书里面的知识。“画如其人”、“字如其人”大多数时候是可信的，“文如其人”就真的只是传说而已。
这趟旅途，说起来，连地震都经历过了，唯独缺少了久候的彩虹，算是一个不小的遗憾。
六
旦尼丁（Dunedin）最出名的，应该是她的火车站大楼。
据说，那栋Flemish renaissance风格建筑物被旅客合影入内的次数是全球之冠。这个结论是如何统计出来的，大家都不知道，也都对这些“最”什么的麻木了。
旦尼丁，是一个不容易让人失望的旅游去处。 古董火车站的旁边，特意建了一个中国花园。据说，里里外外的每一块砖、每一棵小草都是从中国运来的。自然，修建花园的，也都是勤劳刻苦的中国工匠。
大门里面，有个穿红色旗袍、态度奇好的金发姑娘坐在那儿卖票的。 我们去的那天，刚好有人结婚，跑到里面去拍婚纱照。摄影师指挥着新郎、新娘，还有一众伴郎、伴娘，猴子爬山似的在假山上跳来跳去，形态生动，情趣盎然。
旦尼丁博物馆的安排布置比较对我的胃口。比如，在有关海洋知识的展区，我们可以看到水手结的各种实物，有很多的标本，当然还有很多历史上知名轮船的模型。 其实，每个博物馆都有导游的。有些需要交些钱，有些是免费的。如果时间匆忙的话，跟着导游去参观更容易得到收获。 我们家的小宝还处于渴望独自冒险的阶段，所以就拉着我上上下下地跑，为他自己的一点点小发现兴奋不已。 这就是年纪和经验不同阶段的不同处事方法。
旦尼丁城市面积不大，大部分景点都在市内。 时间再紧，千万别忘了去那里的巧克力工厂参观，特别是家里有小孩的朋友。 预订很简单，打个电话就行。这个行程需要交些钱。 忠告，这点小钱一定不要省。 我们一队，大约有20人，被一个姑娘领着，看录像，参观厂房。回答问题的时候，几乎每个人都赢到了一口袋的巧克力糖。 最棒的是，我们可以品尝刚刚做出来的温热的巧克力，粘粘的，又滑滑的，味道好极了。我连吃了两杯。 这一趟参观学习了不少知识，知道了可可豆制成巧克力的全过程。 还有，通常我们知道古巴和菲律宾的蔗糖很有名，但这里的解说称，全世界最好的蔗糖出产在---------澳洲的queens land。相信吗？
小宝的小脑瓜里，牢牢地记住了老师课堂上讲的有关旦尼丁的知识，不仅知道那里有一条世界上坡度最大的内街，还知道城外有个魔咒城堡。 他的老师也真可以，居然亲身体验，曾经在那个城堡里面睡了一个晚上，就是要等传说中的冤魂出现。上课的时候，他当然就绘声绘色地把当晚的情形讲给这些小朋友听，让全班同学都把老师当成英雄一样的崇拜。
从巧克力工厂出来，开车横过铁路，然后顺着岸边一直开，不久，我们就踏上了Otago Peninsula的地界，旅途中最美的感受终于来了。
2012年博客稿／2014年编辑
