真正的东欧 (8/12) 波兰克拉科夫

顾剑 · 2014-10-24 05:04:24Z

真正的东欧 (8/12) 波兰克拉科夫简介

来源: 顾剑于 2014-10-24 05:04:24 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (16053 bytes)

全文提纲

释题

第一章“山鹰之国”阿尔巴尼亚

第二章保加利亚：玫瑰之国

第三章罗马尼亚：追寻吸血鬼的踪迹

3.1布加勒斯特
3.2吸血鬼的踪迹：特兰西瓦尼亚山区小城

第四章摩尔多瓦

第五章匈牙利

5.1城堡山
5.2河东佩斯老城
5.3英雄广场和塞切尼浴池
5.4城里的其他景点
5.5革命雕像纪念馆
5.6餐馆与咖啡馆
5.7边境小城埃格尔

第六章波兰

6.1克拉科夫旧城
6.2奥斯威辛集中营
6.3华沙
6.4北波兰之但泽：意外的惊艳
6.5北波兰之马尔伯克城堡，格隆瓦尔德，元首大本营

尾声：东欧推荐路线

第六章。波兰

我从布达佩斯乘夜间卧铺火车，经一夜到达波兰南部城市克拉科夫Krakow。我的偶像，欧洲旅行专家Rick Steves曾经在书里说到“谁将是东欧的下一个布拉格”，因为东欧国家在国际游客中很少被提及，只有布拉格的旅游开发，无论是软件和硬件都做得好，成为全世界游客趋之若鹜的目的地。Rick的猜测，一个是布达佩斯，一个是克拉科夫。至少，这都是欧盟成员国和申根签证国家，货币还没有变成欧元，但是也已经提上了日程。更重要的是，这两座城市的旅游资源都很丰富。

克拉科夫这边，除了有旧城，还有著名的奥斯威辛死亡营。这两个地方的风格大相径庭，我想我还是把两者分开来单独说好，否则我真没办法把两个地方揉到一起。

6。1。克拉科夫旧城

克拉科夫是波兰旧都，而且在二次大战中没有象华沙那样几乎全毁，保留了很多古迹。它的城不大，旧城大概呈南北稍长的橄榄形，北城关外是火车站，火车站里面有超市和银行，还有旅游信息中心tourist information center可以拿免费地图，地下一层是汽车站。一切都很方便。这是地图

北门外是火车站，城南端是王室瓦威尔城堡Wawel，历代波兰国王加冕，和历代波兰国王以及名人死后下葬，都在瓦威尔城堡的王家教堂里。城堡再南边就是维斯杜拉河。旧城中心是市政广场。火车站到市中心广场，再到瓦威尔城堡，南北纵贯下来，步行距离也不到2公里。我呢，我的旅馆订在西城关以外，所以从城西进来，去城北，再向南按顺序逛老城。

古代克拉科夫是有城墙的，建于1241年蒙古大军的拔都西征之后。到19世纪，古城墙在军事防御方面失去作用以后，克拉科夫市民拆除城墙，填平了护城河，在城墙和护城河的原址，改造出绕城一周的绿化带。所以，无论从北关外的火车汽车站，还是我从西关外的旅馆，这条环旧城公园肯定是遇到的第一个景点。

从城西走到市中心的路上，街边有这么个小广场，这座雕塑

这是毕苏斯基广场Pilsudski，纪念1920和30年代的波兰领导人，独裁者毕苏斯基元帅。1917年俄国十月革命，1918年第一次世界大战结束波兰独立，当时波兰已经亡国了1百50多年，谁也说不清楚西部白俄罗斯和西部乌克兰该属于谁的（波兰强大的时候属于波兰，后来波兰被瓜分，那里属于俄国，后来苏联处于弱势，而波兰复国。加上前奥匈帝国又崩溃，出来一批新国家。在各国正式签订和平条约之前的那几年里，整个欧洲东部的边界应该怎么划，谁能说得清？也没有什么道理可讲，自然是先下手为强喽）。所以当时新独立的波兰和新建立的苏联交战，几乎是不可避免的。到1920年，新生的红军打过国境一直进攻到华沙城下，全世界都以为波兰完了。波军总司令毕苏斯基指挥了华沙战役，一举击溃华沙城下的苏联西方方面军，连带着也击溃了南方的苏联西南方面军（苏军西南方面军司令叶戈罗夫，西方方面军司令图哈切夫斯基，是后来1935年第一批5名苏联元帅中排名第2第3的人物，而西南方面军的军事委员是斯大林）。这次华沙战役，被称为“维斯杜拉河奇迹”。

在全城的最北端，现在还能看见城门堡垒Barbican

它不是北门，而是北门以外起辅助作用的一个先锋堡垒，克拉科夫的城墙全部拆除以后，Barbican就是目前唯一能看到的旧城防工事。从Barbican往市中心广场走的这条大路弗洛里安大街Ulica Florianska，是餐饮和购物的步行街。我后面会推荐几个吃饭的地方，包括一家古色古香的麦当劳！

在市中心广场，我见到穿军装持枪的士兵在列队，他们穿1930年代的旧波兰军装，从年龄和完全不职业化的军姿来看，估计不会是真的士兵，而是化装游行，他们有旧波兰军旗，枪刺和军刀，拍照还是挺好看的。

市中心广场上的cloth hall可能算是克拉科夫城市的象征，中世纪时是个纺织品交易市场，15世纪的波兰国王西格蒙德重建市场时，改造成了典雅而堂皇的意大利文艺复兴风格。可惜我去的时候这里在维修，不但关闭而且搭着脚手架，拍照不好看。同在中心广场上，圣玛丽教堂有两座特别高的钟楼兼瞭望塔，钟塔上每小时都会有当地的消防队员吹响号角，但号角声会嘎然而止，这是为了纪念1241年蒙古入侵时候，吹响报警号而被蒙古骑兵一箭穿喉的瞭望兵。

广场的中心，站立着波兰近代诗人亚当·密茨凯维奇铜像Mickiewicz，他被称为波兰的莎士比亚。

从中心广场向南，稍微偏右一个路口，这儿有座教堂值得参观，当年教皇约翰保罗二世曾在这里作主教的St. Francis Basilica。在St. Francis Basilica里面，有都灵裹尸布的复制品，耶稣受难14个station的壁画，和约翰保罗二世在这里当主教时经常坐在那里祈祷的位子。我们知道，80年代初，波兰出了两件让苏联阵营非常头疼的事情，一是瓦文萨领导的团结工会，它是个真正的工人自发组织的工会，但是反苏，反对波兰的共产党政府。后来波兰政局剧变，瓦文萨是剧变后的第一任波兰总统。

还有一件就是这位克拉科夫大主教，当选为教皇约翰·保罗二世，而且他直到死后的今天，都受到全世界人民（不仅是天主教徒）的广泛尊崇。因为传统上，波兰人是虔诚的天主教徒，而战后几十年波兰和苏联政府都压制罗马天主教会，所以一个波兰人被选为教皇，你可以想象，当年在宗教被压制的波兰，引起的社会反响绝对不亚于重磅炸弹。更何况，这位新教皇，当年曾经说过，如果波兰政府继续迫害天主教会，他将史无前例地辞去教皇职务，回到波兰和他的同胞共历患难。所以有传说，80年代初，苏联克格勃委托保加利亚情报局，策划了当年的刺杀教皇约翰保罗二世未遂的阴谋（刺杀是真事儿，至于背后是谁，那就搞不清了，这是一个猜想。基于这个猜想，畅销间谍小说〈追踪潜艇红十月号〉的作者汤姆·克兰西，写了一部《Red Rabit》，主人公就是〈追踪红十月号〉〈爱国者游戏〉〈恐惧的总和〉里面的杰克·瑞安）。

约翰·保罗二世，就是克拉科夫人，所以你可以想象，他在这里受到当地人何等程度的爱戴。

据旅游指南上说，克拉科夫的教堂密度，仅次于罗马城，旧城范围里就有32座教堂和修道院，全城142座教堂。

从这儿走到瓦威尔Wawel城堡的距离一点也不远，也就是几百米吧。城堡山不高，红墙和尖顶在照片里非常漂亮。

城堡本身参观是免费的，里面有3处博物馆，staterooms，王室寝宫，和珍宝甲胄展，都要预定参观时间跟tour走。王室寝宫的票卖完了，珍宝甲胄展要等一个多小时之后才入场，其实，按照Rick Steves指南上说，这几个博物馆的意思不大，买一处staterooms的票去参观就好了。Tour是德文的，我完全靠猜，印象比较深的几个房间，有皮革墙壁，有throne room就是举行正式典礼的大堂，天花板上雕刻了彩色人像。

在瓦威尔城堡特别值得进去看的，其实是城堡的大教堂，波兰近4百年的首都在华沙，4百年前的首都一直在克拉科夫，波兰历史上几乎所有国王，英雄，都葬在这里，----这里就是波兰版的伦敦威斯敏斯特教堂。

教堂内外的装饰都非常华丽，不象典型的哥特式教堂内部那么简朴。中央华盖很象梵蒂冈圣彼得教堂中央，由贝尼尼所设计的华盖，华盖下面躺着波兰第一位基督教国王圣斯坦尼斯劳的纯银墓。

在教堂里面还有几位国王的墓，包括1333-1370年波兰鼎盛时期的卡西密尔大帝Kazimierz the Great，封圣的女王St. Jadwiga，她是卡西密尔大帝的侄孙女，她和丈夫立陶宛公爵雅盖洛Jagaillo共同执政，那是波兰-立陶宛联合国家的开始，当时正是条顿骑士团作战的年代，1410年格隆瓦尔德大战，波兰-立陶宛决定性地击溃了条顿骑士团（就是显克微支的历史小说〈十字军骑士〉里讲述的故事），就是在她死后不久，他丈夫雅盖洛独自当波兰国王兼立陶宛公爵的时候。从她之后，就是波兰和立陶宛合并的雅盖洛王朝了。

这里还埋着1548-1569年的西吉斯蒙德国王，雅盖洛王朝最后一位国王，他之后，波兰王位经过贵族选举产生，波兰渐渐开始衰落。

在教堂的地下室里，我看到了波兰史上几个真正大牌英雄的墓：美国西点军校的建立者之一，波兰人Kosciuszko;还有1683维也纳围城战中的欧洲救星，击溃土耳其大军的波兰国王索比斯基Sobieski（去看过梵蒂冈教皇宫的朋友记不记得，历史画〈索比斯基国王在维也纳围城战〉，占据了“拉斐尔房间”教皇书房的一整面墙）;1920年华沙战役，“维斯杜拉河奇迹”的创造者，毕苏斯基元帅Pilsudski;二战波兰流亡政府总理西科斯基;拿破仑皇帝手下的法兰西帝国元帅，华沙大公国亲王波尼亚托夫斯基。所有这些波兰史上大牌人物的墓。对于我这个历史爱好者来说，真是不虚此行。

我还在瓦威尔城堡爬到钟塔上去俯瞰克拉科夫的雪中全景

本来我对爬楼没有多大兴趣，主要是想看地下室的几个墓，票里面包括了爬塔，那就上吧----结果证明，这塔其实非常有意思，它是木头搭的，上面有一口大钟，从狭窄的仅容一人的木头楼梯爬上爬下，真的很好玩。

基本上这是克拉科夫旧城所有的景点了。再推荐几家吃的：

一路从火车站刚走到城北的Barbican堡垒街对面，我找到了Rick Steves推荐的一家餐馆，Jarema。我尝了这儿的兔腿肉和鱼都不错，据说是波兰西部和乌克兰的风格。如果从Barbican堡垒沿着 Florianska大道向市中心走，路上会经过一家有意思的麦当劳店，当年建店的时候，发现地下有中世纪的哥特式地窖，麦当劳干脆把这个中世纪地窖保持原样整修成就餐区域。一般我在世界旅行的时候，从不吃麦当劳之类快餐，可是这里例外----你见过中世纪地窖的麦当劳吗？

同一条主街Florianska，45号，有家很有名的咖啡馆，Jama Michalika，在那儿喝咖啡，吃些甜点，枝形水晶吊灯，绿色的松软长沙发，在这里喝咖啡还要存大衣，气氛就和1900年的维也纳或者布达佩斯一样。

最后，我们都知道波兰盛产伏特加酒，作为酒鬼的我，怎么可能不喝呢？不但喝，而且要喝很多很多种口味的！在中央广场稍为靠南一点，有一家卖各种伏特加的小酒馆，很多很多种颜色和口味，都在大玻璃瓶子里，可以付钱每样尝一点。我晚饭刚刚喝了一瓶红酒，又再品尝两三种不同的伏特加，每样来上一杯。其实，伏特加在蒸馏过程的最后，要有道炭过滤的手续，滤掉它本来酿造过程中带的味道。所以很多朋友说喝伏特加跟喝纯酒精味道一样。不过你知道吗：“一张白纸正好画最新最美的图画”，正因为它没有味道，所以调制鸡尾酒的时候，最经常做为基酒。而且伏特加也可以后天再加不同的味道。我2009年坐火车横越西伯利亚的时候，在伊尔库茨克，就买过当地人从森林里采集新鲜松子泡的伏特加，为当地特产，清香可口（详见拙作〈坐火车横跨西伯利亚和蒙古〉）。这次在克拉科夫，我又见识到了各种味道，各种颜色的伏特加。

说起来，除了俄国盛产伏特加，基本北欧东欧各国都产，大家在酒吧里常喝的Absolute牌，蓝瓶子的，那就是瑞典产的伏特加。芬兰的Finlandia牌也很有名。我自己现在在家里放的伏特加，一般是买波兰产的纯麦酿造的伏特加，有种麦子的清香。（伏特加可以用土豆也可以用麦子酿）。

（未完待续）