东加勒比海岛链中有两个小小的火山岛，一个叫安提瓜（Antigua），另一个叫巴布达（Barbuda），两个岛合在一起简称安巴。1632年英国殖民者在两个岛上定居以前，小岛先后被西班牙和法国殖民者占领过，后来被英国夺过去，此后一直是英国的殖民地，直到1981年宣布独立。独立后仍是英联邦成员国，在政治，司法，和教育方面仍全面承袭英国体制。
安提瓜岛的自然条件得天独厚，整个海岛的形状就像一块复杂的游戏拼板，靠海的地方几乎没有峭壁，全是沙滩。海岸线曲里拐弯，形成了无数避风的小海湾，被郁郁葱葱的椰树庇荫。安提瓜号称拥有365处自然的优质海滩。就是一天玩一个海滩，也需要一年的时间才能将全部海滩玩完。首府圣约翰有一个天然良港，名为英吉利海港（English Harbor），曾经一度是英国皇家海军的军事基地，后来成为民用港。
1 安提瓜海岸线
2 游轮港口
我们乘游轮到达安提瓜，上午参加了“环岛精华游”的巴士团，要停三处“精华”景点：英军的古炮楼废墟（the Blockhouse Ruins），雪莉高地（Shirley Heights）和纳尔逊船坞（Nelson‘s Dockyard）。巴士沿着曲曲弯弯的公路越开越高，景致愈加宜人，到达古炮楼废墟的高地，一下车，眼前的景象就使我想起一些苏格兰高地的油画，古炮楼群已经荡然无存，剩下了零零星星的柱桩和一些残墙段恒，高地上一片黄黄的茅草，被风吹得倒向一边，大片的云悬浮在山巅，似乎触手可及。朝海的方向看去，大西洋一片蔚蓝，小片小片的陆地分岔好似小岛伸出无数双手臂，拥抱着碧波荡漾的海水。
3 古炮楼废墟
4 居高远眺
雪莉高地就在附近，开车几分钟就到了，在那里可以俯瞰整个英吉利海港。当年英军选择这里作为海军基地不是没有道理的，港湾由数条弯弯的“手臂”庇护着，遮风避浪，不怕任何恶劣的天气。现在海港里泊满了大大小小各种游艇和帆船，它们来自世界各国，属于各国的大大小小的富豪们。每年一度的安提瓜帆船比赛是世界上数得上号的大型赛事。
5 从雪莉高地俯瞰英吉利海港
在雪莉高地作短暂停留后，旅游巴士载着我们来到了港湾里的纳尔逊船坞。原来的海军船坞以英国海军指挥天才纳尔逊（Horatio Nelson）命名。纳尔逊曾经击败过不可一世的拿破仑，是英国人顶礼膜拜的英雄。现在纳尔逊船坞是为豪华私人游艇提供服务的维修船坞。
6 纳尔逊船坞
7 船坞里泊满了游艇
见了纳尔逊将军的照片竟大吃一惊，因为照片上的将军就像一个美少年，让人无论如何也不能将这文弱的相貌与其鼎鼎大名联系起来。纳尔逊于1784年来安提瓜创建了大英帝国在加勒比海的海军基地，他生性内向为人刻板，其实并不喜欢这个风景如画的海岛上的生活。
8 纳尔逊船坞示意图上的纳尔逊将军肖像
纳尔逊船坞内停满了游艇，周围的坡地上散布着海景豪宅，有不少演艺界，体育界和商界的名人富豪们都选择安提瓜来享受清闲，过一段隐士般的生活后，再回到公众的视野和媒体的关注中去。船坞对面一座非常不起眼的石头房子，原属于英国海军，曾是英国皇室玛格丽特公主度蜜月的居所。
9 玛格丽特公主度蜜月的房子
人们说在安提瓜经常可以碰见着便装的名人，于是我在游览船坞时一直注意观察旁边的过路人，希望由自己来证实这一说法。在船坞的餐厅里，我们每人都领了一杯饮料，我选择了朗姆酒兑果汁。用当地甘蔗作原料制成的朗姆酒劲很大，据说酒精含量能高达90%以上，天哪，那一闻就得醉。尽管饮料中只勾兑了少许朗姆酒，我品尝后很上头，好长时间都云里雾里，使我辨认名人的能力大幅度下降。
我们的司机兼导游是安提瓜本地人，说的英语有很浓的“儿”字音，就像北京人土话带的“儿”字音。比如他说安提瓜是“安提瓜儿”，巴布达是“巴布达儿”。一路上他对小岛的历史典故讲得很少，倒尽扯些杂七杂八的琐事。导游让我们看路边的一所只有十平米见方的小木屋，斑驳歪斜，十分陈旧，说里面住着一家六口，住了好多年，引得车上的游客唏嘘不已。当然，如此贫穷的人家只是个极端，岛上的普通百姓比这富裕多了，因为环岛一圈几个小时沿路所见的房屋都比这个大得多。路上看到一些未完工的两层小楼，第二层还没盖好，钢筋长长短短地从底层顶上冒出来，但底层已经住上人了。导游说，这是加勒比海地区普遍的逃税伎俩：房屋没有建好就可以不交房产税，所以人们就钻这个漏洞，住进貌似未完工的房子里，外观好不好看先不管它，省下银两要紧。
10 省税的房屋
导游又有一搭没一搭地跟大家说，遍布全岛的电线杆子是中国政府修的，英式板球的球场也是中国政府出资修建的。车上的老美觉得很奇怪，不知道为什么中国要对这个岛国这么好，有人好奇地问，那中国从安提瓜会得到什么回报呢，导游说不清楚，全车的人也探不出个究竟，这年头不图回报的好施行为看来是没人相信了，于是有人就很肯定地说回报是允许中国人来开餐馆。回来一查才知道安巴早在83年就跟中国建交了，中国现在还为安巴提供经济援助，为岛上修电线杆子，体育场，可能是因为东面的圣基茨与台湾关系甚密，据说圣基茨的互联网就是台湾帮忙建立起来的，中国当然不能坐视不管，较着劲地援助西面的安巴。
环岛游结束后导游问大家下午去不去海滩，我们同车的游客老头老太大多都不去，只有我们表示有兴趣，跟导游约好价钱和时间，我们回游轮吃午饭。饭后回到码头，左等右等车也不来，我突然意识到司机他肯定不会来了，他那么大一个客车，就拉我们两个去海滩，一定认为不划算。其实他当时就直截了当地告诉我们，我们也能理解，害得我们在码头老老实实地等了好半天。好在码头的出租车多的是，叫上一辆跟司机说去附近一个叫“逃逸”（Runaway Beach）的海滩。在安提瓜365个海滩中的选择这一个只是听说它比较原生态，离游轮码头也不远。
司机一声不吭地把我们拉到一个热闹非凡的海滩，停车场满满当当，他掉个头都困难无比。后来才知道，这就是有名的“迪肯森海湾”（Dickenson Bay）。有个连锁度假旅馆“桑道斯” （Sandals）在此，有海滩设施，游人众多，这样出租车回程就不至于放空。
11 迪肯森湾
12 海滩漫步
13 安提瓜一家人
迪肯森海湾的沙滩上挤满了从游轮下来的游客，人人都有一条白底蓝杠的浴巾，船上发的，我们的兜里也有两条。那图案看上去怪怪的，像病号服。沙滩上还有一群一群的人披着淡绿色的浴巾，那些是“桑道斯”度假村发给他们的客人的。
沿着海湾往西走，路过几个海滨餐馆和酒吧，又路过几栋海景屋，屋前的沙滩上，有沙筑成的城堡，浅滩里几个小孩在海水里嬉戏。慢慢地，景色变得荒凉起来，人也稀少起来。黑色的渡鸦在岸边灌木丛中乱叫，脚下白沙细腻柔软，海风阵阵，西方的天边呈现出些许玫瑰红，碧浪翻来覆去在沙滩上留下银色的印记，每次的形状都不尽相同。赶紧下海，在天鹅绒般温润的水里享受片刻的宁静，做做逃离世尘的美梦吧。
14 溜马归来
15 梦一般的海景
16 海滩上的布道
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