美丽的圣塔理尼Santorini
圣塔理尼渐渐出现在海平线上， 从船舱远眺出去， 我看到水面上高耸起一堵弯曲的悬崖， 在崖顶上依稀可见白色的星星点点。 我神智不清， 傻乎乎地问老切：“那不会已经在下雪了吧？”驶近后才意识到自己问得可笑， 那白色的星星点点竟是密密麻麻建筑在崖顶边的层层白色房子。从渡船码头有一条不宽的马路曲折蜿蜒着直升向崖顶， 据说这是专为渡船开辟的新码头， 而在Fira, 圣塔理尼的主要小镇， 还有个旧码头， 现在只向从大游轮上开派来的小船以及载岛上游客去附近岛屿的旅游船只开放。
我看过许多美景， 可圣塔理尼的壮观和美丽还是一下子拽住了我的视线和心。 圣塔理尼在3万年前是个岛中心有个火山口（crater）的普通火山岛， 1万5千年前的一次火山爆发导致岛屿一边下沉到水下， 致使火山口直接和海水相连， 并因此形成了火山崖 （Caldera）; 此后圣塔理尼再经历许多次大小不一的火山爆发， 引起更多部分的岛屿下陷到海底下， 而当初的火山口便成为了如今上百万计游客看到的由海面突兀而起的悬崖。 这个独特的地理过程让许多人猜测那神秘消失的Atlantis文明曾存在在这个岛屿上，因火山爆发而一起沉到了海底。 不管这个说法是否成立， 圣塔理尼岛上的确存在过米诺古文明的居留地， 那由已被考古发掘的米诺小镇遗址证明， 许多挖掘出来的壁画和器皿可在圣塔理尼史前博物馆和在雅典的考古博物馆可以看到。
即便对历史不感兴趣， 游客轻易能在圣塔理尼的任何角落找到赏心悦目的时刻。 建在火山崖顶的主要城镇有Fira和Oia; Fira集中着主要的旅馆和餐馆， 而靠近岛屿北尖的小镇Oia则更为秀丽可爱动人。 在Oia据说你能看到世界上最美丽的日落， 信不信那就由你和天公了。
在圣塔理尼不去爬一下那些从旧码头直通向崖顶的几百级台阶该算是没有完全经历过该岛， 尽管你可以坐缆车或向一边等候的驴子们借力。的确踩着厚厚的驴粪， 深呼吸着由其带来的“独特”风味， 看着远在脚下的蔚蓝大海或高在眼前的美丽小镇渐渐移近的确是不同寻常的经历， 尤其是你的三岁女儿尚未睡醒坚决拒绝自己行走并要你一手抱着时。 我不得不承认美景在眼前有点模糊颤抖的倾向， 而一旦走过那六百多级台阶， 你发现自己的双腿就象上了发条一样， 止不住地自作主张地抖动着。
游客们一般喜欢只呆在圣塔理尼靠近火山崖的一边， 却忘记岛屿的另一边还有一些石头沙滩也值得探索。 在我们决定临走的那天，入秋的第一场暴风雨袭击了圣塔理尼， 我们的渡船被取消了， 我们不得不在这里多呆了三天， 因此我们就去了那些沙滩。 因为旅游旺季已过， 我们看到的是一个冷清空旷的沙滩， 和一只饥肠咕噜的野狗闲散地踱着脚步寻找任何食物的踪迹。 海前的大多数旅馆和餐馆全都关门了， 有的甚至用木板把门窗封实， 游泳池全都空空如也得干涸， 竟是一番让人有点毛骨悚然的荒凉样。
Santorini的日落千姿百态缤纷流彩。
Santorini一角一落都可是一美景。
能入住这样的住宅， 那我可真得能成仙女了。
（文字图片均属kathyzhang73所有， 不得转载）
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圣塔理尼渐渐出现在海平线上， 从船舱远眺出去， 我看到水面上高耸起一堵弯曲的悬崖， 在崖顶上依稀可见白色的星星点点。 我神智不清， 傻乎乎地问老切：“那不会已经在下雪了吧？”驶近后才意识到自己问得可笑， 那白色的星星点点竟是密密麻麻建筑在崖顶边的层层白色房子。从渡船码头有一条不宽的马路曲折蜿蜒着直升向崖顶， 据说这是专为渡船开辟的新码头， 而在Fira, 圣塔理尼的主要小镇， 还有个旧码头， 现在只向从大游轮上开派来的小船以及载岛上游客去附近岛屿的旅游船只开放。
我看过许多美景， 可圣塔理尼的壮观和美丽还是一下子拽住了我的视线和心。 圣塔理尼在3万年前是个岛中心有个火山口（crater）的普通火山岛， 1万5千年前的一次火山爆发导致岛屿一边下沉到水下， 致使火山口直接和海水相连， 并因此形成了火山崖 （Caldera）; 此后圣塔理尼再经历许多次大小不一的火山爆发， 引起更多部分的岛屿下陷到海底下， 而当初的火山口便成为了如今上百万计游客看到的由海面突兀而起的悬崖。 这个独特的地理过程让许多人猜测那神秘消失的Atlantis文明曾存在在这个岛屿上，因火山爆发而一起沉到了海底。 不管这个说法是否成立， 圣塔理尼岛上的确存在过米诺古文明的居留地， 那由已被考古发掘的米诺小镇遗址证明， 许多挖掘出来的壁画和器皿可在圣塔理尼史前博物馆和在雅典的考古博物馆可以看到。
即便对历史不感兴趣， 游客轻易能在圣塔理尼的任何角落找到赏心悦目的时刻。 建在火山崖顶的主要城镇有Fira和Oia; Fira集中着主要的旅馆和餐馆， 而靠近岛屿北尖的小镇Oia则更为秀丽可爱动人。 在Oia据说你能看到世界上最美丽的日落， 信不信那就由你和天公了。
在圣塔理尼不去爬一下那些从旧码头直通向崖顶的几百级台阶该算是没有完全经历过该岛， 尽管你可以坐缆车或向一边等候的驴子们借力。的确踩着厚厚的驴粪， 深呼吸着由其带来的“独特”风味， 看着远在脚下的蔚蓝大海或高在眼前的美丽小镇渐渐移近的确是不同寻常的经历， 尤其是你的三岁女儿尚未睡醒坚决拒绝自己行走并要你一手抱着时。 我不得不承认美景在眼前有点模糊颤抖的倾向， 而一旦走过那六百多级台阶， 你发现自己的双腿就象上了发条一样， 止不住地自作主张地抖动着。
游客们一般喜欢只呆在圣塔理尼靠近火山崖的一边， 却忘记岛屿的另一边还有一些石头沙滩也值得探索。 在我们决定临走的那天，入秋的第一场暴风雨袭击了圣塔理尼， 我们的渡船被取消了， 我们不得不在这里多呆了三天， 因此我们就去了那些沙滩。 因为旅游旺季已过， 我们看到的是一个冷清空旷的沙滩， 和一只饥肠咕噜的野狗闲散地踱着脚步寻找任何食物的踪迹。 海前的大多数旅馆和餐馆全都关门了， 有的甚至用木板把门窗封实， 游泳池全都空空如也得干涸， 竟是一番让人有点毛骨悚然的荒凉样。
Santorini的日落千姿百态缤纷流彩。
Santorini一角一落都可是一美景。
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