（一座城市在亚得里亚海的碧波中摇曳
我想它也许只是海市蜃楼
是永远也摸不到的虚幻）
有人说，在一个太过浪漫的城市里，孤独，是一种罪过。我偏偏在威尼斯犯了这项大罪。我带了100个人的旅游团来到这里，但却没有人执我的手。
那是一个盛夏时节，整个水城似乎都要在热浪中蒸发。但成群的游客依然蜂拥而至，用无休止的热情填满这里的每一个角落。
团里的游客跟着导游在前面游览，作为领队，我在队伍的最后面游荡着，以免个别人士走失。其实这对于我是一项很不错的工作，至少我可以以此为由慢慢在窄窄的小巷子里，在高高低低的小桥上，在这马可波罗的故乡中游荡，欣赏巴尔扎克，狄更斯，拜伦，雪莱曾经留连过的风景，顺便想象着多情的乔治·桑如何陶醉在英俊的巴海洛医生怀中．
走在威尼斯，总是有飘忽不定的感觉，时常觉得一千五百年的历史从身边游过。公元5世纪，一群群避难的居民把无数的大木桩钉入水中，一座天堂般的城市慢慢浮出；公元9世纪，这里成为意大利北部手工业与商业中心；公元11世纪，十字军从这里开始第四次东征；公元14世纪，这个意大利境内最强大最富有的共和国成为辉煌的代名词。从此以后，无论是衰败还是振兴，威尼斯永远成为了一个“最宁静的处所”。*
飘忽中，沿着海岸向圣马可广场走去，不经意间，发现叹息桥就在自己的右边，这1600年横空出世的全封闭石桥连接着当年威尼斯共和国的监狱和总督府，多少死囚临刑前从这里经过，从桥上的两个窗口望出去，远处是威尼斯迷人的风光，桥下的船上是诀别的亲友。此情此景，多少人在叹息不止啊！可如今的叹息桥，却少了那么一分哀怨，无数的情人在乘船经过此桥时深情拥吻，以祈求天长地久。无比浪漫，可我却不忍久看，因为此时的我毕竟还是一个孤独的罪犯。
还是去圣马可广场吧，至少这位耶稣的使徒，《新约·马可福音》的作者与浪漫无关。公元前67年，圣马可在埃及殉难。828年，两位威尼斯的富商在当时总督的授意下，成功地把圣马可的尸体从亚历山大港偷了出来，运回威尼斯，如今，他的遗体就存放在圣马可大教堂的大祭坛下。也正是从那时起，圣马可成了威尼斯的保护神。在圣马可广场的入口处，高高的矗立着两根国门柱，其中一根石柱上，一头威风凛凛的带翼的狮子傲视着来来往往的人群，傲视着这个充满浓情蜜意的城市，那就是圣马可的标记---天国飞狮。
站在广场中央，东面便是11世纪建起的圣马可教堂，教堂内外，有很多永不褪色的壁画，因为这些画实际上都是用针尖大小的马赛克镶嵌而成的。整个教堂大体上属于拜占庭风格。很奇怪吧？一座东方样式的教堂，却供奉着西方的圣人。但细细的想想，东方与西方，始终你中有我我中有你，又何曾真正分开过呢？！
其实，这个宽阔的广场真正的主人是铺天盖地的鸽子。它们似乎习惯了面对众多的来自世界各地的人类，我行我素的各自忙活着。时不时飞落在游人身上，叼食着各种美味佳肴。在我旁边，有两个小天使开心的与鸽子嬉戏着，那纯真的表情让我情不自禁的举起相机。开始只是偷拍，可突然发现孩子的父母就在旁边骄傲的微笑着，不由放开了胆子咔嚓起来。正在兴头上，广场旁边的钟楼里突然响起钟声，于是成群的鸽子开始在广场上空徘徊，羽毛在阳光下幻化成蓝色天空中的虹彩，仿佛想象中的天堂。然而，兴奋之余，发现了满地的鸽子粪，还是戴上帽子为好！
陶醉中，忽然想起茜茜三部曲中的一个镜头，大病初愈的茜茜和佛兰茨一起走在通往圣马可教堂的红地毯上，那刚学会走路的小公主手捧鲜花，踉踉跄跄扑向妈妈的怀抱。天！原来这也是一个浪漫之地！我---落荒而逃！！
惆怅着，参观完毕威尼斯水晶制品厂。终于来到了阳光下的贡多拉码头。一排排两头高翘、呈月牙形的黑色平底船停泊在岸边，几个意大利老帅哥惬意的闲聊着。看他们的船上只有两个位置，显然不是给我们这些团体游客准备的。果然，我们6人一组坐上了另外一条贡多拉。看看我的船友，一对儿情侣，一位带着孩子的母亲，还有一位靓妹；看看我们的船夫，一位满脸严肃的眼镜男孩。还是长叹一声吧，浪漫又一次与我擦肩而过。开船了，贡多拉晃晃悠悠的航行在狭窄而又幽静的河道上。一排排陈旧的房子从身边掠过，古老的石桥，悠闲的居民，还有同样穿梭着的贡多拉如同幻灯片一样在我眼前放映。忽然，小船转入大运河，水道豁然开阔，两岸宫殿林立，威尼斯商人口中的里亚尔托桥就在正前方，这座桥在莎翁时代早已成为威尼斯市场的风向标，而今，这位于水上华尔街的石桥上也不乏夏洛克一般精明却贪婪的各类商人，操着各国语言向游客推销纪念品，别试图讲价，据说一旦开口，必定以怀抱若干商品离开为结局。不过我们幸运的只是从这里经过，口袋里的欧元得以存活。暗自高兴时，贡多拉重新转入小运河，我们的船夫也终于说了这一路上的唯一的一句话：这就是马可波罗出生的那幢楼。可是，太迟了，这家伙一定是新手，他的介绍竟然是与那楼房一起从我耳边擦过，没时间拍照了。只好去欣赏前面贡多拉的船夫，欣赏他们是如何在转弯时用篙子和一条腿支撑身体而用另一条腿去蹬旁边的墙，希望这里的民居不是因此而变得斑驳。可惜，我们是在临近中午时乘坐的贡多拉，无法欣赏那成群的帕瓦罗蒂高唱拿波里情歌。那水市初繁窥影乱，重楼深处有舟行的风景，还是留给浪漫的幸福中人欣赏吧。让我这个倒霉的孤独者坐上渡轮返回麦斯特港，一艘超大豪华游轮由远而近驶过，应该是从希腊过来的吧，爱琴海也不错，肯定是个浪漫天堂。噢！不............................！！我跟浪漫有仇........................
（直到离别
我依然怀疑自己在梦中
可这梦幻中的城市在向我挥手
Ciao Ciao Venise）
*Venezia一词的本意
远景
威尼斯国门
叹息桥
小桥流水人家
圣马可教堂
傲慢的飞狮
圣马可广场的天使
圣马可广场的鸽子
贡朵拉
我们的船工
快乐的帕瓦罗蒂
里亚尔托桥
背影
水巷
威尼斯居民
游轮
我想它也许只是海市蜃楼
是永远也摸不到的虚幻）
有人说，在一个太过浪漫的城市里，孤独，是一种罪过。我偏偏在威尼斯犯了这项大罪。我带了100个人的旅游团来到这里，但却没有人执我的手。
那是一个盛夏时节，整个水城似乎都要在热浪中蒸发。但成群的游客依然蜂拥而至，用无休止的热情填满这里的每一个角落。
团里的游客跟着导游在前面游览，作为领队，我在队伍的最后面游荡着，以免个别人士走失。其实这对于我是一项很不错的工作，至少我可以以此为由慢慢在窄窄的小巷子里，在高高低低的小桥上，在这马可波罗的故乡中游荡，欣赏巴尔扎克，狄更斯，拜伦，雪莱曾经留连过的风景，顺便想象着多情的乔治·桑如何陶醉在英俊的巴海洛医生怀中．
走在威尼斯，总是有飘忽不定的感觉，时常觉得一千五百年的历史从身边游过。公元5世纪，一群群避难的居民把无数的大木桩钉入水中，一座天堂般的城市慢慢浮出；公元9世纪，这里成为意大利北部手工业与商业中心；公元11世纪，十字军从这里开始第四次东征；公元14世纪，这个意大利境内最强大最富有的共和国成为辉煌的代名词。从此以后，无论是衰败还是振兴，威尼斯永远成为了一个“最宁静的处所”。*
飘忽中，沿着海岸向圣马可广场走去，不经意间，发现叹息桥就在自己的右边，这1600年横空出世的全封闭石桥连接着当年威尼斯共和国的监狱和总督府，多少死囚临刑前从这里经过，从桥上的两个窗口望出去，远处是威尼斯迷人的风光，桥下的船上是诀别的亲友。此情此景，多少人在叹息不止啊！可如今的叹息桥，却少了那么一分哀怨，无数的情人在乘船经过此桥时深情拥吻，以祈求天长地久。无比浪漫，可我却不忍久看，因为此时的我毕竟还是一个孤独的罪犯。
还是去圣马可广场吧，至少这位耶稣的使徒，《新约·马可福音》的作者与浪漫无关。公元前67年，圣马可在埃及殉难。828年，两位威尼斯的富商在当时总督的授意下，成功地把圣马可的尸体从亚历山大港偷了出来，运回威尼斯，如今，他的遗体就存放在圣马可大教堂的大祭坛下。也正是从那时起，圣马可成了威尼斯的保护神。在圣马可广场的入口处，高高的矗立着两根国门柱，其中一根石柱上，一头威风凛凛的带翼的狮子傲视着来来往往的人群，傲视着这个充满浓情蜜意的城市，那就是圣马可的标记---天国飞狮。
站在广场中央，东面便是11世纪建起的圣马可教堂，教堂内外，有很多永不褪色的壁画，因为这些画实际上都是用针尖大小的马赛克镶嵌而成的。整个教堂大体上属于拜占庭风格。很奇怪吧？一座东方样式的教堂，却供奉着西方的圣人。但细细的想想，东方与西方，始终你中有我我中有你，又何曾真正分开过呢？！
其实，这个宽阔的广场真正的主人是铺天盖地的鸽子。它们似乎习惯了面对众多的来自世界各地的人类，我行我素的各自忙活着。时不时飞落在游人身上，叼食着各种美味佳肴。在我旁边，有两个小天使开心的与鸽子嬉戏着，那纯真的表情让我情不自禁的举起相机。开始只是偷拍，可突然发现孩子的父母就在旁边骄傲的微笑着，不由放开了胆子咔嚓起来。正在兴头上，广场旁边的钟楼里突然响起钟声，于是成群的鸽子开始在广场上空徘徊，羽毛在阳光下幻化成蓝色天空中的虹彩，仿佛想象中的天堂。然而，兴奋之余，发现了满地的鸽子粪，还是戴上帽子为好！
陶醉中，忽然想起茜茜三部曲中的一个镜头，大病初愈的茜茜和佛兰茨一起走在通往圣马可教堂的红地毯上，那刚学会走路的小公主手捧鲜花，踉踉跄跄扑向妈妈的怀抱。天！原来这也是一个浪漫之地！我---落荒而逃！！
惆怅着，参观完毕威尼斯水晶制品厂。终于来到了阳光下的贡多拉码头。一排排两头高翘、呈月牙形的黑色平底船停泊在岸边，几个意大利老帅哥惬意的闲聊着。看他们的船上只有两个位置，显然不是给我们这些团体游客准备的。果然，我们6人一组坐上了另外一条贡多拉。看看我的船友，一对儿情侣，一位带着孩子的母亲，还有一位靓妹；看看我们的船夫，一位满脸严肃的眼镜男孩。还是长叹一声吧，浪漫又一次与我擦肩而过。开船了，贡多拉晃晃悠悠的航行在狭窄而又幽静的河道上。一排排陈旧的房子从身边掠过，古老的石桥，悠闲的居民，还有同样穿梭着的贡多拉如同幻灯片一样在我眼前放映。忽然，小船转入大运河，水道豁然开阔，两岸宫殿林立，威尼斯商人口中的里亚尔托桥就在正前方，这座桥在莎翁时代早已成为威尼斯市场的风向标，而今，这位于水上华尔街的石桥上也不乏夏洛克一般精明却贪婪的各类商人，操着各国语言向游客推销纪念品，别试图讲价，据说一旦开口，必定以怀抱若干商品离开为结局。不过我们幸运的只是从这里经过，口袋里的欧元得以存活。暗自高兴时，贡多拉重新转入小运河，我们的船夫也终于说了这一路上的唯一的一句话：这就是马可波罗出生的那幢楼。可是，太迟了，这家伙一定是新手，他的介绍竟然是与那楼房一起从我耳边擦过，没时间拍照了。只好去欣赏前面贡多拉的船夫，欣赏他们是如何在转弯时用篙子和一条腿支撑身体而用另一条腿去蹬旁边的墙，希望这里的民居不是因此而变得斑驳。可惜，我们是在临近中午时乘坐的贡多拉，无法欣赏那成群的帕瓦罗蒂高唱拿波里情歌。那水市初繁窥影乱，重楼深处有舟行的风景，还是留给浪漫的幸福中人欣赏吧。让我这个倒霉的孤独者坐上渡轮返回麦斯特港，一艘超大豪华游轮由远而近驶过，应该是从希腊过来的吧，爱琴海也不错，肯定是个浪漫天堂。噢！不............................！！我跟浪漫有仇........................
（直到离别
我依然怀疑自己在梦中
可这梦幻中的城市在向我挥手
Ciao Ciao Venise）
*Venezia一词的本意
远景
威尼斯国门
叹息桥
小桥流水人家
圣马可教堂
傲慢的飞狮
圣马可广场的天使
圣马可广场的鸽子
贡朵拉
我们的船工
快乐的帕瓦罗蒂
里亚尔托桥
背影
水巷
威尼斯居民
游轮
