波多黎各点滴之
1. 粉色，蓝色，彩色 (圣胡安的色彩)
2. 咖啡，游轮，城堡 (圣胡安的城堡)
3. 朋榭，海湾，芭蕉
虽然一上来就讲圣胡安，其实那不是我波多黎各的第一站。到的第一天先去朋榭，为了看沿途的山。从圣胡安往朋榭刚好是穿岛从北向南。刚一离城，已是山峦起伏，大太阳还在呢，雨点儿就落起来。车流照旧，不减少也不减速。没有想到原来是这样好的一条高速路。中途也拐去一两个小城，到处都安安静静地没有人。人全在车流里。
山才看个开头，朋榭已经到了。朋榭是大城市。东西南北丢了个遍，大城市的车流才让给无人的小街 -- 终于，撞到市中心了。市中心是老城区，老城的时间比别处慢，颜色很新，感觉很旧。街角站着穿蓝衣的警察，身材短小，面孔和蔼。广场上静静的，空气也静，又涌动着暖暖的人气，只觉着一切要停下来般的缓慢。雨又悉悉簌簌地下起来。教堂的门敞开着，走进去看看，顺便避雨。里面坐满了人，原来在做礼拜。就站在后面看。牧师的宣讲一停，人们就伸出手和前后左右的人握，有的站起来和邻居轻轻一抱。站在我旁边的人也好自然地伸出手，笑笑地递过来。握过了，笑着的眼神在彼此的脸上片刻停留，没有人问我从哪里来。
一些人去排队领圣餐，更多的人坐回来，跟着唱赞美诗，只有一首，一遍一遍地唱。雨还在下。我站在门口，三心二意的也跟着哼起了圣歌，虽然不知是什么词。人们往门口走的时候我才注意到，有那么多打扮精致的小伙子结伴而行，还有扎堆儿的年轻女孩子，用她们最漂亮的衣裙紧裹着青春洋溢的好身材。这边的正彼此寒暄着离开，那边门口已经又聚了一群等下一场礼拜。这大概就是我的从小跟着父母去教堂，长大了却不信教的朋友讲的，他去教堂就是看女孩子。我站在那里，痴痴地看了许久。
朋榭是港口城市，可不挨着水。它的港湾在城外，黄昏前往那里走。又是左丢右丢的，为什么到处都没有人呢？都要放弃了，才看到一大片停车场。出了车，鼓点儿，音乐，就远远地飘过来。寻声过去，四个人的小乐队正起劲儿地奏着，一个老头儿好陶醉的样子，自己一个人在那里跳 salsa 舞，旁若无人。另一个老头儿从看客里拉过一个女子做舞伴。听的看的人都是随随便便地坐在马路边，也有的在马路牙子下远远的两个人就跳起来。人人都会。
绕过乐队就看到了海湾。先前的雨早停了，此时云霞漫天。水边用宽宽的木板铺就的路上，坐着的，散步的，依着栏杆聊天的，看晚霞的，全是人。现在很多城市都在把衰败的旧码头整旧如新，拿来给人休闲，朋榭也不例外。路的尽头是一座高高的了望塔。几转之后爬到四面开阔的塔顶。一面，是海，和长长的海滩正融入藏蓝色的天；另一面，是湾，泊着尚清晰可辨的船。塔下水的对面是一个两层的水榭，震耳欲聋的音乐里晃满着人影。转过来，远处城市的灯火延展到益渐模糊的山影里去。在岛上第一天的黄昏里，第一次感到了和这个岛的温度，海浪相适宜的，满溢着热情的悠闲。
水边有各样的餐馆儿，快的，慢的，露天的，室内的。没什么急的，捡一家慢的进。等菜的功夫继续研究菜单，这份菜单有西英对照。主要是认认简单的字和菜名。比如，大芭蕉 (plantain)。而这个字在西语的菜单里，根本不出现，常出现的是它的三种做法：mofongo, tostones, amarillos。前两样用生蕉，皮还碧绿的时候。Mofongo 是做土豆泥似的加香料捣碎，单吃或入菜，比如配海鲜。Tostones 就是炸了。Amarillos 是炸熟蕉，皮已发黄的，甜，做配菜或点心都行。
有多样菜名而不提主料，可想而知芭蕉是这岛上的主菜。热带的岛极适于芭蕉生长，可菜名又都是西语词，而没有借用早先印地安人的。找到新大陆的西班牙人金银之外，带回欧洲很多新作物，诸如玉米，土豆，西红柿，可可。而这芭蕉，香蕉，倒是他们给种到岛上来的。芭蕉在这里顺风顺水，长成盘里的一道主菜。来此地的西班牙人和本地人与非洲人混血的后裔，也吃着芭蕉在岛上生根，把欧陆和非洲的风情演绎成加勒比一道独特的风景。
那这芭蕉入菜好吃么？我得说，它和别的材料一样，可以做的很好，也可能平平。不过，我新鲜了几天，到底还是吃烦了。离开岛的时候，这一样上没有遗憾。
1. 粉色，蓝色，彩色 (圣胡安的色彩)
2. 咖啡，游轮，城堡 (圣胡安的城堡)
3. 朋榭，海湾，芭蕉
虽然一上来就讲圣胡安，其实那不是我波多黎各的第一站。到的第一天先去朋榭，为了看沿途的山。从圣胡安往朋榭刚好是穿岛从北向南。刚一离城，已是山峦起伏，大太阳还在呢，雨点儿就落起来。车流照旧，不减少也不减速。没有想到原来是这样好的一条高速路。中途也拐去一两个小城，到处都安安静静地没有人。人全在车流里。
老消防站(Parque de Bombas)
山才看个开头，朋榭已经到了。朋榭是大城市。东西南北丢了个遍，大城市的车流才让给无人的小街 -- 终于，撞到市中心了。市中心是老城区，老城的时间比别处慢，颜色很新，感觉很旧。街角站着穿蓝衣的警察，身材短小，面孔和蔼。广场上静静的，空气也静，又涌动着暖暖的人气，只觉着一切要停下来般的缓慢。雨又悉悉簌簌地下起来。教堂的门敞开着，走进去看看，顺便避雨。里面坐满了人，原来在做礼拜。就站在后面看。牧师的宣讲一停，人们就伸出手和前后左右的人握，有的站起来和邻居轻轻一抱。站在我旁边的人也好自然地伸出手，笑笑地递过来。握过了，笑着的眼神在彼此的脸上片刻停留，没有人问我从哪里来。
朋榭大教堂
一些人去排队领圣餐，更多的人坐回来，跟着唱赞美诗，只有一首，一遍一遍地唱。雨还在下。我站在门口，三心二意的也跟着哼起了圣歌，虽然不知是什么词。人们往门口走的时候我才注意到，有那么多打扮精致的小伙子结伴而行，还有扎堆儿的年轻女孩子，用她们最漂亮的衣裙紧裹着青春洋溢的好身材。这边的正彼此寒暄着离开，那边门口已经又聚了一群等下一场礼拜。这大概就是我的从小跟着父母去教堂，长大了却不信教的朋友讲的，他去教堂就是看女孩子。我站在那里，痴痴地看了许久。
Casa Armstrong-Poventud
Plaza las Delicias
Castillo Serralles
朋榭是港口城市，可不挨着水。它的港湾在城外，黄昏前往那里走。又是左丢右丢的，为什么到处都没有人呢？都要放弃了，才看到一大片停车场。出了车，鼓点儿，音乐，就远远地飘过来。寻声过去，四个人的小乐队正起劲儿地奏着，一个老头儿好陶醉的样子，自己一个人在那里跳 salsa 舞，旁若无人。另一个老头儿从看客里拉过一个女子做舞伴。听的看的人都是随随便便地坐在马路边，也有的在马路牙子下远远的两个人就跳起来。人人都会。
朋榭码头
绕过乐队就看到了海湾。先前的雨早停了，此时云霞漫天。水边用宽宽的木板铺就的路上，坐着的，散步的，依着栏杆聊天的，看晚霞的，全是人。现在很多城市都在把衰败的旧码头整旧如新，拿来给人休闲，朋榭也不例外。路的尽头是一座高高的了望塔。几转之后爬到四面开阔的塔顶。一面，是海，和长长的海滩正融入藏蓝色的天；另一面，是湾，泊着尚清晰可辨的船。塔下水的对面是一个两层的水榭，震耳欲聋的音乐里晃满着人影。转过来，远处城市的灯火延展到益渐模糊的山影里去。在岛上第一天的黄昏里，第一次感到了和这个岛的温度，海浪相适宜的，满溢着热情的悠闲。
La Guancha Board Walk
水边有各样的餐馆儿，快的，慢的，露天的，室内的。没什么急的，捡一家慢的进。等菜的功夫继续研究菜单，这份菜单有西英对照。主要是认认简单的字和菜名。比如，大芭蕉 (plantain)。而这个字在西语的菜单里，根本不出现，常出现的是它的三种做法：mofongo, tostones, amarillos。前两样用生蕉，皮还碧绿的时候。Mofongo 是做土豆泥似的加香料捣碎，单吃或入菜，比如配海鲜。Tostones 就是炸了。Amarillos 是炸熟蕉，皮已发黄的，甜，做配菜或点心都行。
有多样菜名而不提主料，可想而知芭蕉是这岛上的主菜。热带的岛极适于芭蕉生长，可菜名又都是西语词，而没有借用早先印地安人的。找到新大陆的西班牙人金银之外，带回欧洲很多新作物，诸如玉米，土豆，西红柿，可可。而这芭蕉，香蕉，倒是他们给种到岛上来的。芭蕉在这里顺风顺水，长成盘里的一道主菜。来此地的西班牙人和本地人与非洲人混血的后裔，也吃着芭蕉在岛上生根，把欧陆和非洲的风情演绎成加勒比一道独特的风景。
那这芭蕉入菜好吃么？我得说，它和别的材料一样，可以做的很好，也可能平平。不过，我新鲜了几天，到底还是吃烦了。离开岛的时候，这一样上没有遗憾。
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