第三集：波斯人的光辉
首先说明一点，伊朗人不是阿拉伯人，伊朗不是阿拉伯国家。阿拉伯人是古代闪族语系人的后裔，世居于中东地区。伊朗人是外来民族。大约公元前2000年左右，从高加索山脉西南处平原迁徙下来的雅利安人在伊朗高原定居，成为伊朗人。雅利安（Aryan）古词意是”高贵的”，是这个民族征服了当地民族后的自居。伊朗（Iran）就是雅利安这个词的变异。另一支雅利安人继续向南走，到了印度北部地区，创立了婆罗门教，成为印度人。至于希特勒的高贵人种说，其实是看上了Aryan这个金字招牌，牵强附会而已。拉丁人种或多或少和雅丽安人有些关系，日耳曼民族可以认为是广义雅利安语系民族中的一支，但并不比北欧人，法兰克人，或者希腊人离雅利安人更近。
雅丽安人南下之前，伊朗高原上的文明已经发展到了相当高的水平。埃兰人在公元前3000多年的时候建立了埃兰王国，留下了大量的文明遗物。在德黑兰的历史博物馆中，我看到了公元前3400年的陶器和玉器，造型优美，图纹古拙。这些古器很可能是人类最早的有一定艺术水平的手工制器。埃兰王国基本上和我国传说中的三皇五帝时代相当，比最早的王朝夏朝早近了1000年。但我国的考古发现，最早只找到大约公元前1500年左右的夏商陶器和铜器。之前的文明仅仅是传说故事，基本上没有文物支持。在博物馆里，还有汉莫拉比大法典的复制品，原物在卢浮宫。
伊朗人最辉煌的时候是公元前6世纪的时候，居鲁士建立了波斯帝国。大流士统治时期，波斯帝国达到鼎盛，大流士号称万王之王，其疆土东起印度河流域，西至巴尔干半岛，北起亚美尼亚，南至埃塞俄比亚，成为世界上第一个地跨亚非欧的帝国。从此，伊朗人更多地被称为波斯人。 波斯人那时候信奉拜火教。拜火教是世界最古老的宗教之一，创始人索罗亚斯德据说是公元前10世纪左右的人，也有人说是6世纪的，出身雅丽安贵族家庭，20岁的时候得遇神启，著书创教。拜火教崇拜火，认为善恶二神执掌世间万物，以光明和黑暗对抗。人们可选择自己的阵营，行善事或作恶事，死后就会进天堂或下地狱。索罗亚斯德说名字大家可能比较陌生，但说起他的另一个名字查拉斯图特拉，读过尼采的人肯定都知道。拜火教在中国也叫祆教，也就是大家熟悉的倚天屠龙记里的明教。美丽善良的小昭姑娘和她那个妈紫衣龙王爱丽丝，都是这个教的圣女，都是波斯人，跑到中国去捣乱。波斯后期的萨珊王朝在7世纪的时候被阿拉伯帝国征服，波斯人逐渐信奉了伊斯兰教。拜火教的圣地是伊斯法罕东南200公里的城市亚兹得 (Yazd)，那里还有数万拜火教徒。在小镇阿塔什凯德(Atashkadeh)的拜火教总坛中，圣火从公元五世纪燃烧至今，从未熄灭。 当年波斯帝国的在波斯玻利斯 (Perspolis)修建了巨大的宫殿群，在今天伊朗南部的古城希拉兹(Shiraz)附近。这座宫殿曾经凝聚了整个波斯帝国的财富和智慧。由于去之前对伊朗的安全状况一无所知，我没有专门安排时间出去旅游，痛感懊悔。在伊斯法罕，我买了一本波斯波利斯的画册，深深为其遗址的宫殿和石雕所折服。宫殿只留残迹，但大气尤存。沿墙和石阶上众多浮雕表现各国使团觐见国王的场面。各国使者服饰各异，有的手持珠宝，有的手牵骆驼。在贵宾厅台阶两侧的浮雕是庄严隆重的仪仗队，卫兵一个个衣冠楚楚，人体结构和谐，脸部纹路细致，表情庄严。众多兽身人面浮雕石像，吼狮，公牛，大鹰等等，栩栩如生，令人想起这座2000多年前宫殿曾经的雄伟壮观。 这是我在德黑兰历史博物馆看到的波斯波利斯的藏品。那个鹰翅狮身人首的浮雕，著名之至，几乎是涉及古波斯历史文化的书籍必插之图，我在不下十本书刊中看过，今日得见实物，怎能不欣喜若狂！
总体而言，伊朗历史博物馆规模比较小，展厅只有一层楼，但对于任何一个热爱历史文化的游客来说，绝对值得前往。 波斯帝国在公元前5世纪希波战争后逐渐衰落，最终在公元前334年被亚历山大三世征服。攻克波斯之后，亚历山大调集了数千头骡马和骆驼运走波斯波利斯皇宫的财宝。他在宫殿里住了几个星期，突然烧毁了这座象征着波斯帝国荣耀的皇宫。关于这点传说很多，大多和一个叫泰绮思的雅典妓女有关。有人说是在一次宴会上，泰绮思出言挑逗，开玩笑的对亚历山大说，你舍不舍的把波斯皇宫烧掉？亚历山大早已酩酊大醉，当即放起火来。第二天醒来，懊悔不已。另一个传说是泰绮思直接动手放火。她请求亚历山大让她烧掉皇宫，因为这样子孙后代就会说，一个随军远征的女人比马其顿全体将士给予波斯人的惩罚还要多，这是一件多么风光的事情啊！于是，一群喝醉酒的人大声喝彩，亚历山大亲自为她开道，泰绮思手持火把将皇宫点燃。 很多史学家认为亚历山大烧掉宫殿是对波斯人焚毁雅典的报复，也有人认为是酒宴中偶然失火造成的。 我的一个学生告诉我，他每年都要去波斯玻利斯一次，躺在山坡的草地上，看着巨大宫殿的残址，想象着2000多年之前，都城繁花似锦，熙熙攘攘，各国使者携礼朝拜，官员们华服出迎，伟大的大流士大帝端坐宫殿尽头，那是怎样一派胜景！我听着想着，不禁神往万分！居鲁士和大流士大帝的陵墓都在希拉兹境内。今生如有机会再访中东，必定朝拜波斯圣都。 西方国家的博物馆收藏了大量波斯波利斯的文物，以大英博物馆和卢浮宫盗夺最多。很多藏品基本上是把整整一座房子，或是一堵墙搬了回来。大家有空可以去看看。德黑兰还有一个珠宝博物馆，在伊朗中央银行的地下金库里，展示伊朗王室辉煌时期的宝物，展品不多，但极其灿烂。其中有巴列维国王的王冠，上面镶有3380颗钻石，重2000多克拉。有一颗182克拉的被称为光海的钻石，光芒耀眼，璀璨夺目。有一块20公斤重的刻花金板，上面用小钻石组成文字，是犹太教民在礼萨国王加冕是进献的。一个37公斤重的纯金地球仪，镶嵌着4万多颗红蓝宝石和钻石，用以标示地名。还有象征伊朗王权的孔雀宝座，等等。 德黑兰值得去的地方还有格雷斯坦宫 (Golestan Palace)，伊朗自由纪念碑，地毯博物馆，和霍梅尼的陵墓。自由纪念碑就在机场去市中心路上的一个大环岛上，造型现代，规模很大。 格雷斯坦宫是一个典型的西方建筑和伊斯兰建筑结合的宫殿，据说有法国的建筑师参与了设计。巴列维国王出逃之前，就和他的三个漂亮老婆住在这里。这是一个大的庭院结构，中央的花园和水池喷泉是典型的欧式设计。宫殿外廓基本上是伊斯兰风格，灰砖叠建，大量的使用色彩斑斓的玻璃瓷砖装饰外墙，围墙上修建有连续的拱龛。在很多细节上结合着罗马建筑的特征。比如最下面一张照片的这个拐角，一面墙壁完全是伊斯兰的琉璃彩绘，另一面则是带有罗马克林斯柱子和山花的敞廊。
宫殿室内金碧辉煌，极其奢华，由大量的玻璃瓷砖彩砖和壁画装饰。其中一间名为钻石大厅，由大量的菱形镜子装点弧形的壁龛和拱形的屋顶，墙壁金色贴面，繁华的花饰，巨大的吊灯和数十盏壁灯的光芒在屋内反射闪耀，美不胜收。遗憾的是室内不允许照相，也就不能和大家一起分享美景了。下面两张是在其他殿里偷拍的。
关于巴列维国王，我愿意多说两句。总体上讲，巴列维是一个比较进步开明的独裁君主。一方面，像大多数独裁者一样，巴列维贪污腐败成性，另一方面，为维护政权，巴列维又试图以进步的政策改善国家的经济政治状况。60年代的时候，在美英支持下，巴列维进行了一系列旨在世俗化和现代化的社会改革，包括土地改革，工厂股份制改革，工人入股，在农村开展卫生和扫盲运动等等。但由于改革速度太快，有些脱离国情，触及宗教人士利益，造成经济失调，贫富急剧分化，社会宗教矛盾激化，到后来发展到各地接连发生武装动乱。逃亡伊拉克的霍梅尼遥控了德黑兰的伊斯兰革命，导致了巴列维王朝的垮台。伊朗从此走向了倒退历史的政教合一的路线。据说巴列维79年逃走的时候，带走了数十亿美元的财富，他的老婆和子女们现在还活跃在纽约和波士顿的金融地产界。如果当年巴列维的改革能够成功，伊朗很有可能已经是一个现代化的中东强国了。 德黑兰有好几个著名的大清真寺，在城的北部和东部，由于时间有限，没来得及去。这是路边的一个规模很小的清真寺。那个塔楼叫宣礼塔，是阿訇用来呼唤人们来做礼拜用的。一般都是两个，比如我在第二集贴的伊斯法罕大学的清真寺；也有一个宣礼塔的，像这一个，可能是由于街道上空间有限的原因吧。一般大规模的清真寺会有4个宣礼塔，在清真寺四方形围墙的拐角处，一般顶端都是这样带穹顶的小亭子。不过，现在基本上都不用阿訇呼唤了，宣礼塔上都摆放着大喇叭。每到中午12点，全城所有的清真寺就传出悠扬的呼唤声，我在教室里听到，就知道下课的时间到啦。
说到清真寺，必须好好说一说伊斯法罕。这里的清真寺最能充分表现波斯传统建筑的经典风格。伊斯法罕从12世纪起就是历届伊朗王朝的首都，16世纪阿巴斯王朝更是在这里大兴土木。很早就有伊斯法罕，世界之半的说法，决不虚言。市中心的国王广场上是天安门广场之后的世界第二大广场，四周是两层楼高的连环拱廊骑楼，里面是大多是传统的波斯手工艺制品和地毯商铺，展列着铜器，银器，首饰，绘画，陶器，木器等，我第一集里两张工艺品商店的照片也是在这里照的。
广场西面中央是阿利普卡宫 (Ali Qapu Palace)，是16世纪阿巴斯王朝的皇宫，是一个6层的建筑。朝向广场的这一面有一个高大的阳台，由18根柱子支撑，是当年国王检阅军队观看比赛表演的地方，正在维修。宫殿外部装饰并不是华丽，内部比起广场上的两个大清真寺来，也显得简陋了很多，可能和多年废用有关。我拍了里面的几个小穹顶和一些窗栏壁画。
广场北面是伊玛目清真寺(Meidan-e Imam)，也叫国王清真寺，是古典波斯建筑中最杰出的作品，17世纪建造。它是一个庭院结构，四周各有一座宏大的礼拜大殿，正门和西门的大殿各有两座四十多米高的宣礼塔，其后是跨度极大的以浑圆穹顶为主体结构的大殿。塔身峭拔，高高超出，穹顶雍容，稍稍落后，表面简洁平滑，以花草的几何图案和波斯文字彩绘覆盖全部的外表，使得整个建筑璀璨闪耀，堂皇绚烂之至。从远处观看，一种强烈的庄严辉煌的气氛。正门的四孔回龛伊旺和围墙饰以蓝色、金色和白色镶成的几何花卉图案，欢腾而又热烈。
这里我想说说伊斯兰清真寺和基督教教堂在设计理念上的不同。基督教堂强调塑造一种神秘和氛围，由而产生对神的敬畏。因此教堂大多天顶很高，底部厚重，内饰简单，色调阴冷，纹路以立柱和垂直线条为主。窗户采用不透明或半透明带有图案的玻璃构成，很少的烛台，使得内部极其昏暗。在巨大的阴影中，空洞的黑暗空间对人产生强大的压抑和威慑。很多朋友可能都有这样的经历，一进教堂，自己说话的声音不由自主地就低了好几度，乃至于不敢发声。教堂设计要的就是这个效果，人是渺小脆弱的，无形的神自然就显得威严高大起来。 伊斯兰清真寺的设计上强调的是人和人的交流，包括朝拜人和领经人的交流，和朝拜人之间的交流。内部空间的处理以增加声音的回荡为主要考虑，以图让处于礼拜堂每一个角落的民众都能听清楚阿訇的诵经。在伊玛目清真寺西殿的正中心穹隆下，是一个圆形的低平石台，是阿訇颂经用的。站在石台上，我试着咳嗽了两声，耳中居然听到隆隆回声。大厅地面为地毯覆盖，人们脱鞋进入。礼拜之后，并不立即离去，而是围坐在四周大厅的墙壁下，和认识的不认识的人一起说一会儿话，就像坐在自己家的客厅里一样。礼拜大殿内部光线充足，壁饰以黄蓝红绿等艳丽的色彩为主，塑造出一种热烈欢腾的气氛，让人心情愉畅，乐于交流。
广场东面是罗德菲拉清真寺(Masjed-e Sheikh Lotfollah)，是以前的皇家礼拜场所，穹顶外观饱满壮观，雍容大方，室外基本色调是蓝色和黄色，室内墙壁以蓝色为主调，穹顶是灿烂的金黄色。
伊朗高原自然景色比较荒芜枯燥，因此人们喜欢浓烈的色彩，室内多用华丽的壁毯和地毯。反映在建筑上，也就爱好大面积的彩色装饰。波斯人长期以来，以石膏块，粉画和玻璃瓷砖装饰内外墙壁，成为波斯建筑最重要的特点之一。在世俗建筑和清真寺里，这个特点都很突出，我看到很多居民家庭院的外墙，也是用黄蓝红绿色彩的瓷砖装饰的。 根据伊斯兰传统建筑的规矩，不可展现实物影像和人体，因此在建筑上，基本都是花卉或鸟虫的几何图形。但这一个规矩并没有被完全遵守，最起码没有被皇室遵守。在格雷斯坦宫，我就看到了一幅彩色贴墙，是一对裸露胸部的女人形体。在阿里普卡宫也见到了很多美丽的侍女壁画。甚至在四十柱大殿前的水池边，还有两个裸胸女人倒水的雕像。因为有朋友陪着，我没好意思给这两个裸女照相。
四十柱大殿在皇家花园中，其实只有20个柱子，这20个柱子倒印在前面的水池里，看上去就有40个柱子了。我去的时候已经8点多关门了，朋友跟警卫说了几句，没买票让我们进去了，但只给几分钟时间。所以没来得及去长长的水池的另一边去给40柱大殿照相。用闪光灯照了一张合影，也很不清楚。这张是水池对面的建筑的像，倒影很清晰，大家就自己想象40柱大殿的样子吧。
伊斯法罕离沙漠很近，白天很热，我在的几天基本上中午都在38-40度，傍晚气温很快降下来。从雪山上流下一条大河，叫札因代河（Zayandeh），横穿伊斯法罕市中心。河上有好几座16，17世纪的古桥，现在仍在使用。我晚上走上了哈鸠桥(Hajuk Bridge)，看着宽广平静的河水，微风吹过，很是惬意。
伊斯法罕还有一个12世纪建的星期五清真寺，据说是这一地区保存下来最早的清真寺。但那几天我居然把这个地方给忘了，朋友们也没带我去，回想起来很是遗憾。
伊朗人最辉煌的时候是公元前6世纪的时候，居鲁士建立了波斯帝国。大流士统治时期，波斯帝国达到鼎盛，大流士号称万王之王，其疆土东起印度河流域，西至巴尔干半岛，北起亚美尼亚，南至埃塞俄比亚，成为世界上第一个地跨亚非欧的帝国。从此，伊朗人更多地被称为波斯人。 波斯人那时候信奉拜火教。拜火教是世界最古老的宗教之一，创始人索罗亚斯德据说是公元前10世纪左右的人，也有人说是6世纪的，出身雅丽安贵族家庭，20岁的时候得遇神启，著书创教。拜火教崇拜火，认为善恶二神执掌世间万物，以光明和黑暗对抗。人们可选择自己的阵营，行善事或作恶事，死后就会进天堂或下地狱。索罗亚斯德说名字大家可能比较陌生，但说起他的另一个名字查拉斯图特拉，读过尼采的人肯定都知道。拜火教在中国也叫祆教，也就是大家熟悉的倚天屠龙记里的明教。美丽善良的小昭姑娘和她那个妈紫衣龙王爱丽丝，都是这个教的圣女，都是波斯人，跑到中国去捣乱。波斯后期的萨珊王朝在7世纪的时候被阿拉伯帝国征服，波斯人逐渐信奉了伊斯兰教。拜火教的圣地是伊斯法罕东南200公里的城市亚兹得 (Yazd)，那里还有数万拜火教徒。在小镇阿塔什凯德(Atashkadeh)的拜火教总坛中，圣火从公元五世纪燃烧至今，从未熄灭。 当年波斯帝国的在波斯玻利斯 (Perspolis)修建了巨大的宫殿群，在今天伊朗南部的古城希拉兹(Shiraz)附近。这座宫殿曾经凝聚了整个波斯帝国的财富和智慧。由于去之前对伊朗的安全状况一无所知，我没有专门安排时间出去旅游，痛感懊悔。在伊斯法罕，我买了一本波斯波利斯的画册，深深为其遗址的宫殿和石雕所折服。宫殿只留残迹，但大气尤存。沿墙和石阶上众多浮雕表现各国使团觐见国王的场面。各国使者服饰各异，有的手持珠宝，有的手牵骆驼。在贵宾厅台阶两侧的浮雕是庄严隆重的仪仗队，卫兵一个个衣冠楚楚，人体结构和谐，脸部纹路细致，表情庄严。众多兽身人面浮雕石像，吼狮，公牛，大鹰等等，栩栩如生，令人想起这座2000多年前宫殿曾经的雄伟壮观。 这是我在德黑兰历史博物馆看到的波斯波利斯的藏品。那个鹰翅狮身人首的浮雕，著名之至，几乎是涉及古波斯历史文化的书籍必插之图，我在不下十本书刊中看过，今日得见实物，怎能不欣喜若狂！
总体而言，伊朗历史博物馆规模比较小，展厅只有一层楼，但对于任何一个热爱历史文化的游客来说，绝对值得前往。 波斯帝国在公元前5世纪希波战争后逐渐衰落，最终在公元前334年被亚历山大三世征服。攻克波斯之后，亚历山大调集了数千头骡马和骆驼运走波斯波利斯皇宫的财宝。他在宫殿里住了几个星期，突然烧毁了这座象征着波斯帝国荣耀的皇宫。关于这点传说很多，大多和一个叫泰绮思的雅典妓女有关。有人说是在一次宴会上，泰绮思出言挑逗，开玩笑的对亚历山大说，你舍不舍的把波斯皇宫烧掉？亚历山大早已酩酊大醉，当即放起火来。第二天醒来，懊悔不已。另一个传说是泰绮思直接动手放火。她请求亚历山大让她烧掉皇宫，因为这样子孙后代就会说，一个随军远征的女人比马其顿全体将士给予波斯人的惩罚还要多，这是一件多么风光的事情啊！于是，一群喝醉酒的人大声喝彩，亚历山大亲自为她开道，泰绮思手持火把将皇宫点燃。 很多史学家认为亚历山大烧掉宫殿是对波斯人焚毁雅典的报复，也有人认为是酒宴中偶然失火造成的。 我的一个学生告诉我，他每年都要去波斯玻利斯一次，躺在山坡的草地上，看着巨大宫殿的残址，想象着2000多年之前，都城繁花似锦，熙熙攘攘，各国使者携礼朝拜，官员们华服出迎，伟大的大流士大帝端坐宫殿尽头，那是怎样一派胜景！我听着想着，不禁神往万分！居鲁士和大流士大帝的陵墓都在希拉兹境内。今生如有机会再访中东，必定朝拜波斯圣都。 西方国家的博物馆收藏了大量波斯波利斯的文物，以大英博物馆和卢浮宫盗夺最多。很多藏品基本上是把整整一座房子，或是一堵墙搬了回来。大家有空可以去看看。德黑兰还有一个珠宝博物馆，在伊朗中央银行的地下金库里，展示伊朗王室辉煌时期的宝物，展品不多，但极其灿烂。其中有巴列维国王的王冠，上面镶有3380颗钻石，重2000多克拉。有一颗182克拉的被称为光海的钻石，光芒耀眼，璀璨夺目。有一块20公斤重的刻花金板，上面用小钻石组成文字，是犹太教民在礼萨国王加冕是进献的。一个37公斤重的纯金地球仪，镶嵌着4万多颗红蓝宝石和钻石，用以标示地名。还有象征伊朗王权的孔雀宝座，等等。 德黑兰值得去的地方还有格雷斯坦宫 (Golestan Palace)，伊朗自由纪念碑，地毯博物馆，和霍梅尼的陵墓。自由纪念碑就在机场去市中心路上的一个大环岛上，造型现代，规模很大。 格雷斯坦宫是一个典型的西方建筑和伊斯兰建筑结合的宫殿，据说有法国的建筑师参与了设计。巴列维国王出逃之前，就和他的三个漂亮老婆住在这里。这是一个大的庭院结构，中央的花园和水池喷泉是典型的欧式设计。宫殿外廓基本上是伊斯兰风格，灰砖叠建，大量的使用色彩斑斓的玻璃瓷砖装饰外墙，围墙上修建有连续的拱龛。在很多细节上结合着罗马建筑的特征。比如最下面一张照片的这个拐角，一面墙壁完全是伊斯兰的琉璃彩绘，另一面则是带有罗马克林斯柱子和山花的敞廊。
宫殿室内金碧辉煌，极其奢华，由大量的玻璃瓷砖彩砖和壁画装饰。其中一间名为钻石大厅，由大量的菱形镜子装点弧形的壁龛和拱形的屋顶，墙壁金色贴面，繁华的花饰，巨大的吊灯和数十盏壁灯的光芒在屋内反射闪耀，美不胜收。遗憾的是室内不允许照相，也就不能和大家一起分享美景了。下面两张是在其他殿里偷拍的。
关于巴列维国王，我愿意多说两句。总体上讲，巴列维是一个比较进步开明的独裁君主。一方面，像大多数独裁者一样，巴列维贪污腐败成性，另一方面，为维护政权，巴列维又试图以进步的政策改善国家的经济政治状况。60年代的时候，在美英支持下，巴列维进行了一系列旨在世俗化和现代化的社会改革，包括土地改革，工厂股份制改革，工人入股，在农村开展卫生和扫盲运动等等。但由于改革速度太快，有些脱离国情，触及宗教人士利益，造成经济失调，贫富急剧分化，社会宗教矛盾激化，到后来发展到各地接连发生武装动乱。逃亡伊拉克的霍梅尼遥控了德黑兰的伊斯兰革命，导致了巴列维王朝的垮台。伊朗从此走向了倒退历史的政教合一的路线。据说巴列维79年逃走的时候，带走了数十亿美元的财富，他的老婆和子女们现在还活跃在纽约和波士顿的金融地产界。如果当年巴列维的改革能够成功，伊朗很有可能已经是一个现代化的中东强国了。 德黑兰有好几个著名的大清真寺，在城的北部和东部，由于时间有限，没来得及去。这是路边的一个规模很小的清真寺。那个塔楼叫宣礼塔，是阿訇用来呼唤人们来做礼拜用的。一般都是两个，比如我在第二集贴的伊斯法罕大学的清真寺；也有一个宣礼塔的，像这一个，可能是由于街道上空间有限的原因吧。一般大规模的清真寺会有4个宣礼塔，在清真寺四方形围墙的拐角处，一般顶端都是这样带穹顶的小亭子。不过，现在基本上都不用阿訇呼唤了，宣礼塔上都摆放着大喇叭。每到中午12点，全城所有的清真寺就传出悠扬的呼唤声，我在教室里听到，就知道下课的时间到啦。
说到清真寺，必须好好说一说伊斯法罕。这里的清真寺最能充分表现波斯传统建筑的经典风格。伊斯法罕从12世纪起就是历届伊朗王朝的首都，16世纪阿巴斯王朝更是在这里大兴土木。很早就有伊斯法罕，世界之半的说法，决不虚言。市中心的国王广场上是天安门广场之后的世界第二大广场，四周是两层楼高的连环拱廊骑楼，里面是大多是传统的波斯手工艺制品和地毯商铺，展列着铜器，银器，首饰，绘画，陶器，木器等，我第一集里两张工艺品商店的照片也是在这里照的。
广场西面中央是阿利普卡宫 (Ali Qapu Palace)，是16世纪阿巴斯王朝的皇宫，是一个6层的建筑。朝向广场的这一面有一个高大的阳台，由18根柱子支撑，是当年国王检阅军队观看比赛表演的地方，正在维修。宫殿外部装饰并不是华丽，内部比起广场上的两个大清真寺来，也显得简陋了很多，可能和多年废用有关。我拍了里面的几个小穹顶和一些窗栏壁画。
广场北面是伊玛目清真寺(Meidan-e Imam)，也叫国王清真寺，是古典波斯建筑中最杰出的作品，17世纪建造。它是一个庭院结构，四周各有一座宏大的礼拜大殿，正门和西门的大殿各有两座四十多米高的宣礼塔，其后是跨度极大的以浑圆穹顶为主体结构的大殿。塔身峭拔，高高超出，穹顶雍容，稍稍落后，表面简洁平滑，以花草的几何图案和波斯文字彩绘覆盖全部的外表，使得整个建筑璀璨闪耀，堂皇绚烂之至。从远处观看，一种强烈的庄严辉煌的气氛。正门的四孔回龛伊旺和围墙饰以蓝色、金色和白色镶成的几何花卉图案，欢腾而又热烈。
这里我想说说伊斯兰清真寺和基督教教堂在设计理念上的不同。基督教堂强调塑造一种神秘和氛围，由而产生对神的敬畏。因此教堂大多天顶很高，底部厚重，内饰简单，色调阴冷，纹路以立柱和垂直线条为主。窗户采用不透明或半透明带有图案的玻璃构成，很少的烛台，使得内部极其昏暗。在巨大的阴影中，空洞的黑暗空间对人产生强大的压抑和威慑。很多朋友可能都有这样的经历，一进教堂，自己说话的声音不由自主地就低了好几度，乃至于不敢发声。教堂设计要的就是这个效果，人是渺小脆弱的，无形的神自然就显得威严高大起来。 伊斯兰清真寺的设计上强调的是人和人的交流，包括朝拜人和领经人的交流，和朝拜人之间的交流。内部空间的处理以增加声音的回荡为主要考虑，以图让处于礼拜堂每一个角落的民众都能听清楚阿訇的诵经。在伊玛目清真寺西殿的正中心穹隆下，是一个圆形的低平石台，是阿訇颂经用的。站在石台上，我试着咳嗽了两声，耳中居然听到隆隆回声。大厅地面为地毯覆盖，人们脱鞋进入。礼拜之后，并不立即离去，而是围坐在四周大厅的墙壁下，和认识的不认识的人一起说一会儿话，就像坐在自己家的客厅里一样。礼拜大殿内部光线充足，壁饰以黄蓝红绿等艳丽的色彩为主，塑造出一种热烈欢腾的气氛，让人心情愉畅，乐于交流。
广场东面是罗德菲拉清真寺(Masjed-e Sheikh Lotfollah)，是以前的皇家礼拜场所，穹顶外观饱满壮观，雍容大方，室外基本色调是蓝色和黄色，室内墙壁以蓝色为主调，穹顶是灿烂的金黄色。
伊朗高原自然景色比较荒芜枯燥，因此人们喜欢浓烈的色彩，室内多用华丽的壁毯和地毯。反映在建筑上，也就爱好大面积的彩色装饰。波斯人长期以来，以石膏块，粉画和玻璃瓷砖装饰内外墙壁，成为波斯建筑最重要的特点之一。在世俗建筑和清真寺里，这个特点都很突出，我看到很多居民家庭院的外墙，也是用黄蓝红绿色彩的瓷砖装饰的。 根据伊斯兰传统建筑的规矩，不可展现实物影像和人体，因此在建筑上，基本都是花卉或鸟虫的几何图形。但这一个规矩并没有被完全遵守，最起码没有被皇室遵守。在格雷斯坦宫，我就看到了一幅彩色贴墙，是一对裸露胸部的女人形体。在阿里普卡宫也见到了很多美丽的侍女壁画。甚至在四十柱大殿前的水池边，还有两个裸胸女人倒水的雕像。因为有朋友陪着，我没好意思给这两个裸女照相。
四十柱大殿在皇家花园中，其实只有20个柱子，这20个柱子倒印在前面的水池里，看上去就有40个柱子了。我去的时候已经8点多关门了，朋友跟警卫说了几句，没买票让我们进去了，但只给几分钟时间。所以没来得及去长长的水池的另一边去给40柱大殿照相。用闪光灯照了一张合影，也很不清楚。这张是水池对面的建筑的像，倒影很清晰，大家就自己想象40柱大殿的样子吧。
伊斯法罕离沙漠很近，白天很热，我在的几天基本上中午都在38-40度，傍晚气温很快降下来。从雪山上流下一条大河，叫札因代河（Zayandeh），横穿伊斯法罕市中心。河上有好几座16，17世纪的古桥，现在仍在使用。我晚上走上了哈鸠桥(Hajuk Bridge)，看着宽广平静的河水，微风吹过，很是惬意。
伊斯法罕还有一个12世纪建的星期五清真寺，据说是这一地区保存下来最早的清真寺。但那几天我居然把这个地方给忘了，朋友们也没带我去，回想起来很是遗憾。
