在St.Anthony的最后半天，我们去了房东推荐的Goose Cove.
Goose Cove离开St.Anthony市中心大约9公里，是一个非常小的渔村，人口不超过200.这个地方在我读的所有纽芬兰游记里面都不曾提及，但却非常的小巧精致。
Goose Cove最初的名字是Petit Oie，法文的意思是“小鹅”。1857年，Goose Cove居住着七个家庭总共43人，主要是罗马天主教徒。从1884年到1911年，从南方来的渔民，逐渐把这个地方作为季节性捕鱼基地。
Goose Cove有一段1公里长的沿海Trail，这是我们此行走过的第六条Trail。
来到这儿，我才理解当初房东听说我们要出海去看冰山，脸上那奇怪的表情了。他当时肯定在想，这些傲慢的安大略人啊，明明在Goose Cove岸边就可以看到冰山，非要花钱出海，脑子有病吗？
很可惜，我们来的不是时候，据当地人说，前几天，这儿的海边出现过十几条座头鲸（Humpback Whale).
在St.Anthony的最后一个夜晚，我们再次来到Fishing Point Lighhouse.
再次来到儿子最喜欢的这家海鲜餐厅。
那日在海边看到渔民在捡拾毛鳞鱼，今晚我们就点了一客油炸毛鳞鱼，这种鱼刺很少，味道很像多春鱼。
吃完出门，没想到海风如此强猛，我们不得不放弃继续走Trail的计划。
在岸边又看到一座冰山，儿子说，原来岸边就可以看到这么多的冰山，我们干嘛要花半天时间出海受冻呢？
再见了，美丽的St.Anthony!
在Viking Trail边这个孤零零的小木屋待了两个晚上，虽然LG经常为了飘忽不定的WIFI信号不得不一次次去折腾那两个Router，虽然儿子老是抱怨看Youtube速度太慢，但临走之际，我们内心居然有了那么一丝不舍。
我一直在想，旅行的终极意义到底什么呢？是为了在一个个景点前打卡留影？还是为了拍出一幅幅糖水片，然后在朋友圈秀？在我看来，其实都不是。每一次的旅行给我留下最深刻印象的往往不是那些景点，而是旅途中经历的点滴，那些我们邂逅的人，那些我们遭遇的事情。美景终究是被来往的无数游客共同拥有的，而只有那些不起眼的，一路经历的点滴，才只属于我，属于和我一起行走的身边的人。
旅行就是这样，我们告别之时，把过往的经历变成记忆，我们出发，期待着新的一天，新的旅程，新的故事。
一路向南。
头一天晚上，LG一直在研究地图。良久，他告诉我们，明天南下途中我带你们去一个地方。
于是我们来到了这儿 -- Flower's cove.。Cove在英文里面是小小的海湾的意思，从Gros Morne一路上来，我们走过几个Cove，现在这个以花命名的Cove，会有什么特别呢？
这个小村子只有居民270人，看似平常，但它这儿却有着来自6亿5千万年前的极其稀有的化石Thrombolites，这种化石全球只存在于这儿和澳大利亚西部的Clifton湖附近。
这种中文名称为凝状层叠石的化石，是古生态系统的残留物，是由蓝藻的藻丛生长发育后由于一定数量的细菌附着，再慢慢堆积，在水底相对稳定的状态下剥蚀再生长，碳酸钙使它们石化，逐渐形成岩石，这个成长过程长达数亿年，非常缓慢。
这些叠层石有数米大小，看起来就好像是岩石制成的莲花。大概这也就是为什么flower's cove的名字由来吧。
行走在这些巨大的石花之间，很难想象几亿年间那些看似脆弱的蓝藻是怎样从海水里吸收矿物质，非常缓慢地形成眼前这样结实的岩石的。不由得想起我的瑜伽老师常说的一句话： Slow is fast, Soft is Strong...
随着岁月的侵蚀，有不少石头已经崩解成大大小小的石块了，但是依然还有不少石头保持着莲花般的形状。
儿子坐在石头上发呆。不知道小小年纪的他此时此地是不是也想起了”我从何处来“这个亘古不变的问题。。
小村的教堂,如此的袖珍。
小村还有一个具有纪念意义的小桥--- Marjorie Bridge.这座很不起眼的小木桥由Burke父子建于２０世纪初。
在维京之路--高速４３０没有出现之前，这座小木桥是沿着海岸线穿梭来往的人们的必经之路。不过在高速公路建设以后，这儿已经没落，冷清了下来。
离开Flower's cove，继续向南。
天气忽晴忽雨。
再次进入Gros Morne。和两天前离开的时候相比，阳光总算出来了那么一点点。
在这个路边的小餐馆，我们第一次品尝到了驼鹿（Moose)。
驼鹿肉的味道类似牛肉，但比后者要鲜美。
纽芬兰岛本来没有驼鹿，在1904年4只驼鹿（也有说7只，不过在运输到港口的过程中死掉3只）被引入纽芬兰岛，经过100年的繁衍，目前岛上大约有15万只，主要集中在西部，是美洲大陆驼鹿最集中的地区。
当地不能随便捕杀驼鹿，必须是特定的餐馆才有资格买卖驼鹿肉，这导致驼鹿在纽芬兰基本是无拘无束的繁衍生长。影响他们生存的大概除了有限度的狩猎之外，就是横贯纽芬兰的高速公路了。我们在高速路边，时不时就能看到大大的提示牌，上面写着---2018年此地已经发生过若干起驼鹿撞车的事故。。。看得我心里直发毛。据说只要发生驼鹿撞车，基本都是车毁人亡。
驼鹿一般在早上7点以前以及晚上9点以后出没，而且公路基本没有护栏，所以早出晚归的自驾者必须特别小心。记得我们几天前在公园中心避雨的时候曾遇到一对从蒙特利尔来此的夫妇，他们租的车就在几天前的傍晚和驼鹿相撞。据他们说，驼鹿体形巨大，移动缓慢，高速公路上最危险的莫过于在上坡转下坡的时候眼前突然出现他们，这个时候车速很快，根本没有办法避让，他们当时遇到了两头驼鹿，紧急关头，他们下意识地朝着比较小的那头撞去，结果车头全毁，所幸人没事。
这是在驼鹿餐厅尝到的用万年冰山融化以后酿成的啤酒，也算是纽芬兰当地的特产了。
又见红椅子。
终于在黄昏时分进入Gros Morne最热闹的Rocky Harbour.
Rocky Harbour是Gros Morne国家公园的旅游中心，是来往游客的集散地，几乎每一个探访Gros Morne的人都会经过此地。这是我们在纽芬兰这几天来经过的最热闹的城市。人口将近1000.
这天我们租住的是离小城中心不远的一整套小木屋。木屋外墙鲜明的天蓝色，让我们这几天被阴霾的天气压抑着的心情也由此变得明朗起来。
那一天我们开了5个多小时，500公里的路程，于是那一晚我们吃完饭以后，哪儿都没去，就这么坐在小木屋前，看着不远的前方，太阳慢慢落山，那座白色的灯塔在金色的夕阳下熠熠闪光。。。
第二天早早起来，一个大晴天。
我们来到前晚在夕阳下远远眺望的那座灯塔---龙虾湾灯塔（Lobster Cove Head Lighthouse）。
灯塔位于Boone Bay的北端，它所在的这个小湾把Boone Bay分割成东，南两个峡湾。东边被Gros Morne环绕，而南边则是几个小村庄，我们去过的Woody Point就在那个地方。
1889年之前，龙虾湾没有固定的灯塔，那个时候为了保证附近海水航行的安全，Rocky Harbour的居民每户每个礼拜贡献一品脱的燃油给当地的一户渔民，以保证他家的屋内常年点着一盏灯权当航标灯。
1889年当地开始建造灯塔，四年以后，铁质的灯塔从St.Johns运抵，一直到1898年龙虾湾灯塔正式开始运作，它通过灯光变化产生的灯语和来往的船只联系。有意思的是，一个灯语代表一个字母，一个字母代表一句短语。比如灯语W代表我需要医疗协助；灯语U代表你现在面临危险。。。。
第一代守塔人（1897-1902）的年薪是504英镑，第二代守塔人（1902-1941）在这儿养育了8个孩子，其中的一个又成为第三代（1941-1970）也是最后一代守塔人，因为在1969年这儿安装了自动航标灯，再也不需要守塔人了。
现在还能看到昔日守塔人的生活遗迹。
Lighhouse周围有一段不长的Trail,这是我们在纽芬兰走的第七段Trail。
陪着儿子，跟着峡湾，远眺Bonne Bay.
沿着Trail可以一直走到海边。
躺在海边的石头上，儿子说，晴天真好。
又见红椅子，
依依不舍地告别Rocky Harbour，也同时告别了Gros Morne National Park.
