秋游捷克 --------- 古城克洛姆罗夫

来源: 东又西于 2009-11-03 14:10:50 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (3729 bytes)

本文内容已被 [ 东又西 ] 在 2009-11-04 23:12:27 编辑过。如有问题，请报告版主或论坛管理删除.

九月中，南捷克，为期一周的短假期。
捷克南部就是所谓的捷克波斯米亚地区。一战前曾是德国的领土，德国一战战败后归属捷克。二战前夕，希特勒通过策动此地的自治开始了他逐步吞并捷克的计划，并一步步走向战争。直至今日，很多老一辈的当地人还能说一口流利的德语。此地的风貌跟德国真的很相似，让人没有一点已经离开德国身在另一个国家的感觉。
Krumlov,中文的译名为克洛姆罗夫，南捷克旅途中不可错过的一座中世纪文化名城。穿越捷克南部的伏尔他瓦河在这里围着山岩拐了个大弯，把这片丘陵差点围成一个被河水隔离的孤岛，克洛姆罗夫就建在这片被伏尔他瓦河围绕的山岩上。老城的最高点是13世纪中叶建成的，位于山岩顶部的带高塔的城堡，当年曾是维特科夫家族的领地，城堡的外墙绘有文艺复兴时的壁画。站在城堡的塔楼上可以俯视整个克洛姆罗夫，看到在阳光下磷光闪闪的蓝色的河水。河上有几座老桥，桥上石砌扶栏上立着古代圣人的石像。头上身上的斑斑点点记录着流逝的时间。疫病和战争来了又去，去了又来。今天的石头圣人一如既往地沉默着，看着永远都那么兴致勃勃的日本游人戴着他们的渔夫帽，站在自己的脚下留影，背景照例是满面沧桑的古堡。
出了城堡，沿着微微往下的沿着山坡建成的老街道，可以慢慢踱进老城的居民区。和其他欧洲的老城一样，这里也有中世纪的老教堂，旁边是照例的石头老广场，广场边是文艺复兴时的老宅楼。如今的老楼房，底层大部分都已被用来做商铺，游人可以在这里买到各种旅游纪念品，其中当然少不了这里的名产波斯米亚玻璃器皿。从18世纪末开始，这里的玻璃制作工艺就已经领先世界其他国家，成为巴洛克式玻璃艺术品的最佳出产地。但是当年繁华更加反衬出过后的落寞萧条。坚枪利炮的德国人战败后又是苏联人的坦克和意识形态的强行入侵，使这个一度富裕繁盛的地方变得萧索无趣。冷战过后，借着西欧来的游客，这里又慢慢开始热闹起来。今天大批到来的东欧新贵游客们更给这里的经济带来更进一步的好转。一切又逐步开始复原。一度被践踏的文化也开始重新自我修饰，带着重新找回的尊严体面地站在访客面前。
走在老石头砌成的路面上可以听到略显清冷的脚步声。橱窗里传统的捷克木偶戏人偶在灯光下表情显得特别怪异，旁边的卡夫卡肖像则是冷漠又带点神经质。路过一家开在老房子里的餐馆，浓重的香味和中世纪老民谣的提琴声跟桔黄色的灯光一起从窗口飘出，让外面的游人总是不由自主地脚步放慢，偷偷往里描上一眼。
在欧洲，西欧国家总是带有一种富裕生活中养成的轻松惬意，南欧国家是一份如当地阳光一般的奔放热情，中欧国家则总有一丝难言的忧郁。也许只有这种忧郁的寂寞才会出产卡夫卡这种风格的人。避开主道上的游人，跑到老城外围的小巷里，看见墙脚边上的爬山虎和丁香正悄悄地变成金色。墙角边的石头喷泉没有水，井身长满青苔。青苔已经枯黄，看上去难言地寂寞。旅行团的游人一般不会找到这种角落，因为他们都很忙。忙着去参观日程表安排的景点，忙着在景点前拍照，忙着买纪念品。在这里可以坐在石台阶上发呆一个小时也没人来打搅。感觉里突然没有了寂寞，只剩下一份难言的舒适，人高兴得差点要自己笑出来，象个背着父母偷食橱柜里的甜食的孩子。