公元622年，先知默罕默德因传教遭受排挤，率领信徒出麦加，前往麦地那(Medina)。10年后默罕默德逝去，但他的教义：‘对神的炙真信仰，和超越部落的归属’ 已如燎原之火，传遍整个阿拉伯世界。
公元711年，伊斯兰教传入北非山区，山里的柏柏尔人（不是传统描绘的黑人，也并非阿拉伯人，而是肤色较浅的山地人）受真主召唤，7000勇士于4月27日跨过海峡，出征欧洲。他们迅速占领直布罗陀，为‘摩尔人的入侵’拉开序幕。登路后，所向披靡的摩尔人很快攻占200英里外的科多巴（Córdoba），并以此为首府。14年后，整个西班牙已被全部占领，他们又越过比利牛斯山脉，进攻法国。。。欧洲人后来用了800年时间，历经无数战役，才将基督教的失地全部收回。
在安达卢西亚的土地上穿行，我不禁为摩尔人在1300年前的胜利而折服。那时的西班牙南部，没有道路，到处是野牛藏身的茂密森林。在没有足够供给的情况下，靠着对真主的信仰，他们一路进攻；这些背井离乡的摩尔人以为，他们是在向天堂行进。传说军队到达格兰纳达时，远处的Sierra Nevada 雪山熠熠生辉，河水缓缓流淌，城市周围的平原异常肥沃，一年可以收获三季庄家。他们认定这就是天堂的地板，上面的天空就是神的居所。。。
光阴荏苒，世事变迁，如今的格兰纳达不再面对军事宗教纷争，而是作为一个旅游城市，迎来送往世界各地的游人。老城区的山头上，分别坐落着Albaicin, Sacromonte和阿尔罕布拉（Alhambra）。夏日里，狭窄崎岖的街道上，慕Alhambra之名而来的游客熙熙攘攘。从山脚向外延伸，是马路平整清洁，商店旅馆林立的新城，格兰纳达本地人生活和工作的区域。我们住在新城，旅馆非常舒适，价格却是一路来最便宜的。放下行李停好车，我们按前台的指引，乘公车去老城区。
出发前，预订了阿尔罕布拉的门票，是第二天早上8:30。头天我们就四处逛逛，看看其他景点。天主教堂（Granada Cathedral）藏在狭窄的小巷里，四周都是现代建筑。旁边是Royal Chapel of Granada，安葬着伟大的伊莎贝拉和费迪南德。国王，女王，及后来继承王位的女儿胡安娜，女婿飞利浦四人的雕像躺卧在棺木上。四个雕像，伊莎贝拉头枕的枕头深陷最多，因为西班牙人认为，她非凡的智慧与统领国家的才能，皆来自于她沉重的大脑。
来自卡斯蒂利亚王国的伊莎贝拉，本来没有王位继承权。她同父异母的哥哥作为国王，死后应由其女，当时的葡萄牙皇后继位。可是宫廷中传说此女乃皇后和他人厮混所生，伊莎贝拉反倒血统更加纯正。于是她借丈夫费迪南德，阿拉贡国王之力，击败葡萄牙人的势力，登上王位。卡斯蒂利亚与阿拉贡也因此联手。此后两人并肩奋战，10年间将摩尔人逐出西班牙，最后攻克的堡垒就是格兰纳达。
战争胜利后，伊莎贝拉主持内政，英明的她出资赞助哥伦布出航寻访印度。哥伦布首航成功，发现美洲新大陆（虽然到死他都以为那是印度），为西班牙带回黄金财富无数，由此开始了百年强盛的帝国时期。
伊莎贝拉极端排斥异教，迫害驱逐摩尔人，犹太人，当时有几十万人逃离西班牙。但是她对摩尔式建筑却钟爱无比。建都格兰纳达后，她没有为自己兴建皇宫，而是直接搬进阿尔罕布拉。如果不是她，这座唯一保留至今的中世纪伊斯兰宫殿，也许早已不复存在。
伊莎贝拉6次生育，共有2子4女。长女和次子不幸夭折。长子长孙也都死在她前面。年老的女王最终将王位传给二儿女，西班牙历史上著名的‘疯女胡安娜’。胡安娜嫁给哈布斯堡王朝（Hab*****urg）的继承人美男菲利普，但是丈夫不忠，令她嫉妒得发疯。伊莎贝拉去世后，菲利普将妻子监禁，试图独掌大权。可惜从法国登路西班牙后，他感染伤寒，很快也死了。胡安娜爱夫情深，越发癫狂，抱着丈夫的尸体不肯放手。前面看到的棺木雕像中，她的枕头上没有一丝凹痕：说明她是何等的愚蠢无脑。
疯女胡安娜的小妹凯瑟琳，嫁给了英王亨利八世，可惜因生不出儿子被废，也没有得到善终。伊莎贝拉是伟大的女王，可是作为母亲，是多么的失败！幸好疯女胡安娜留下儿子卡洛斯，日后成为神圣罗马帝国国王，查理五世。
话说天下大势，分久必合，合久必分。统一的西班牙由数个公国组成，可是历史上各国之间纷争不断。葡萄牙曾一度被并吞，后经过不断斗争，重获独立。东北部的加泰罗尼亚当年虽被镇压下去，却不断地闹分裂，让中央政府头疼不已。格兰纳达地处东南，远离北方的其他各公国。查理五世的儿子菲利普下决心迁都，建新都于西班牙地理正中的马德里。格兰纳达完成了她的历史使命，此后一直默默无名。阿尔罕布拉也被荒齐，在拿破仑占领时期沦为弹药库，法军撤离时险些将其炸毁。。。
十九世纪，美国作家兼外交官华盛顿•欧文来此小住，写下《阿尔罕布拉的故事》，格兰纳达才又引起世人注目。如今每年来此的游客人数，高居西班牙所有景点之首。我想，后来的《普罗旺斯喝下午茶》，《托斯卡尼的艳阳下》所起的广告效应，都抵不过这部书吧。
罗嗦了半天西班牙皇家野史，实在是因为自己也是费了老鼻子劲才搞清楚这错综的关系，如果不赶紧写下来，怕转眼就会忘掉。如果让你头疼，真是非常抱歉。咱们书归正传，看图说话。
阿尔罕布拉的日落，号称‘欧洲最浪漫的日落’。当年克林顿年青在欧洲留学，对此情有独钟。后来作为总统访西时，他特意带上希拉里和切尔西故地重游。看日落的最佳地点，是阿尔罕布拉对面山头上的圣尼古拉观景台。搭乘公车，或者步行二十多分钟一路上山即可到达。我们在那里转了3个小时，发现市长大人就住在这山头的深院里。看了日落，又看华灯初上的夜景，可惜没有三脚架，夜景拍的不好。
Nazrid Palaces
Alhambra Sunset - The Red One
很多年前的一个傍晚，吃了饭和室友一起去晚自习。夕阳下教学楼的台阶上，男生抱一把吉他，弹着首如同流水般的曲子。第一次听到，我直觉这么美的音乐，一定是为了爱情而作。
后来知道那曲子的名字叫作‘Recuerdos de la Alhambra’-- 阿尔罕布拉的回忆，写的不是一个姑娘，而是一座红色宫殿。。。
二十年过去了，夕阳中，我终于看到了这个宫殿，远处是连绵的Sierra Nevada山脉。。。周围是川流不息的游客，奔跑打闹的狗狗，出售饮料的小贩，卖艺的吉他手。空气中弥漫着大麻的芬芳。。。好不容易抢到位置，和LD来了个合影，了却了心愿。可惜浪漫的感觉全无。
等待日落的女孩
格兰纳达海拔比较高，太阳下山后天很快就凉下来。忍饥受冻的等到灯亮，我们就下山去市中心Plaza Nueva吃晚饭。然后回旅馆早早睡觉，为了第二天的重头戏，阿尔罕布拉。
第二天早上7点起床吃早饭，然后开车去阿尔罕布拉，新建的停车场很大。到达时大约8点钟，入口处买票的游人已经排起长队。打印了预定的门票，随着人流，我们来到建筑群里最出名的部分 -- 皇宫（Palacios Nazaries）。1492年1月2日，四面楚歌的格兰纳达向埃及，土耳其等伊斯兰强国求救未果，Boabdil，最后的摩尔国王，向费迪南德交出城门钥匙，Nasrid王朝就此结束。但他的皇宫却幸存至今。
不同于基督教宏伟的花岗岩建筑，摩尔人利用手头可及的任何材料，木头，砖块和石膏，修建了这座无比精美的宫殿。仿佛建在沙滩上的城堡，注定不是为了留存百世，如今的宫殿必需不断翻修。今年著名的狮子院不仅喷泉不在，四处还搭着脚手架。匆匆走过，我完全没有欧文所描写的那种魔幻感觉：‘神秘公主的白色手臂在向我召唤，漆黑的眼睛在格棂后闪烁。。。’
Patio de los Leones回廊的柱子，上面布满繁复的雕刻
Sala de los Abencerrajes的蜂巢状屋顶
摩尔式的拱门
Palacio del Partal
伊斯兰教不供奉人和动物，所以建筑里的雕刻都是树叶，藤蔓，贝壳。还有就是几何图形和可兰经文。
墙上的古兰经文：‘There is no Conqueror but God’四处可见
从Alhambra 眺望晨光中的Albaicin
阿拉伯世界缺水，所以他们的理想国度中必不可少的就是随处可及的水。Generalife（夏宫），正如古兰经中描绘的天堂，水流潺潺，枝叶茂密。
Palacio de Carlos V是基督教国王后建的部分，屋顶尚未竣工。可以看出建筑风格完全不同与摩尔人。
阿尔罕布拉建筑群里，还有一个西班牙的连锁旅馆Parador de Granada，是曾经的修道院，女王伊萨贝拉死后葬于此，后来又移到Royal Chapel去的。想象一下，在这摩尔式的庭院里吃烛光晚饭，月光照在餐具上，泛着银光。。。
我们当晚离开格兰纳达。说实话，我对阿尔罕布拉蛮失望的 -- 也许是期望太高，也许是游人太多，也许是维修的工程。。。我看到的这座宫殿，美则美矣，却没有丝毫的浪漫。
也许下次，在一个安静的游客稀少的冬日里，我会再次来访，感受一下建筑师的初衷，享受一下‘astonishing celebration of the pleasures of life’？
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