【安第斯山脉徒步记】D3 A Beautiful Day

小黑猫 · 2015-08-20 09:08:03Z

【安第斯山脉徒步记】D3 A Beautiful Day简介

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本帖于 2022-05-10 10:09:08 时间, 由版主小黑猫编辑

D3 June 24 (Wednesday)
Mitucocha (4220m) – Alpine Route Pass (4690m)/Carhuac Pass (4500m) – Carhuacocha (4250m)

现在回想起来，12天的Huayhuash环线我最喜欢的是第三天。那天风和日丽，我们徒步在雪山碧湖间，看山光水色、如幻大千。那天我的身体状态也不错，到秘鲁6天了，逐渐适应了高原，虽然爬坡时仍气喘吁吁，脸和手脚隐隐发麻。

后来开始变天，我也出现轻微腹泻、感冒等症状。身体不在最佳状态，途中还屡屡迷路。不过这些都是后话。

先来看看今天的美景。顺便猜猜我们一天中走过几座高山，看了多少碧湖？

寒冷的清晨，喝着米盖送到帐篷口的热茶，我们开始了新的一天。帐篷外，草地被厚厚的白霜覆盖，在朝阳的明朗与金晖中，Jirishanca（6126m）和那一排冰冷的雪峰由白转红，再逐渐转成金黄色。又是一个日照金山。

看过日出早饭也准备好了，米盖端来刚出锅的 Omelet，桌上照例放着面包、黄油、果酱，今天还新添了奶酪。奶酪白白嫩嫩象块冻豆腐，我吃了两片，有点咸，却一点奶酪味道都没有。Kirsten曾在厄瓜多尔作过一年交换学生，对南美很熟，告诉我们这是当地土产，奶酪的名字我忘掉了，反正aging时间很短。后面几天我开始轻微腹泻，估计这奶酪是罪魁祸首。

一起走了两天，我们五人已混得很熟，饭桌上聊得热火朝天，从健康早餐聊到Erika的厨艺，从意航经常性的晚点聊到Kirsten的印度之旅。。。还有大家都喜欢的尼泊尔。。。饭也越吃越慢。

8：20 终于从营地出发。今天兵分两路，J跟着Wilder和Dino走常规的山谷路线，经Carhuac Pass去下一个营地；Erika，Kirsten，LD和我在米盖带领下走了另一条路。回家后我在网上查Huayhuash地图，发现我们那天走的是Huayhuash Alpine Route，路途更陡峭，离山脉也更近。感谢米盖对我们几个的信心。

离开营地我们先沿蜜兔湖（Mitucocha）左岸上山，一路走向群山深处。最陡的一段是顺着溪流在薄冰覆盖的山石中攀爬，走得很艰难。迎面吹来阵阵寒风，我不停地流鼻涕，后来鼻子彻底不通气，只能张大嘴呼吸，好象一条离了水的鱼。四小时后终于爬上4690米的山口，三座六千多米的雪峰（Yerupaja Chico 6089m，Yerupaja 6617m, Suila 6344m）在眼前一字排开。

Kirsten说“北美最高峰Denali不过6168米”；Erika说 “Alps的最高峰Mont Blanc只有4807米。”可以想象置身Huayhuash六千多米群峰间的震撼。

中午在草丛中野餐。每座雪峰脚下，是如玉的冰川碧湖躺卧。湖边有大片沼泽地，绿草繁茂。这一路没碰到任何人，只有几头牛和毛驴在悠闲地吃草。我吃着Wilder一早起来准备的午饭：鸡蛋配蔬菜，喝着米盖背上来的热茶，看山间倒悬的冰川在初夏的阳光下飞速融化，不断跌落湖中。耳听雪崩声声如惊雷，回响在空谷；眼见冰雪直下似飞瀑，溅起千层浪。此情此景，令人忘忧，令人沉醉。

午饭后我们沿长草覆盖的陡坡下山，荒草又密又长，完全看不到脚下的路，更有一段几乎是垂直下降。米盖让我收起相机，紧随他的身后。我左手握着Hiking Pole，右手抓紧身边的长草，侧身一步步几乎踩着他脚后跟下山，哪里还敢拍照。

3：30pm顺利到达营地，米盖传达喜讯，“下午的Snack是 ‘Wonton’，跟中餐的馄炖很有渊源”。“哇，咱们中餐博大精深传遍全世界，连在安第斯山脉深处也能吃到馄炖。”我兴高采烈地走进Dining Tent，满面笑容立刻僵住了。唉，这“秘鲁馄炖”跟真正的馄炖实在是半点不沾边！据说当年马可波罗将馅饼带到意大利变成披萨；不知哪位大侠将馄炖传到秘鲁，这次更加离谱，变成了细长的外脆里嫩的Cheese卷？！

吃过Snack我们在帐篷里玩起游戏。这一路重拾小时候停电玩的种种游戏，很有返璞归真的感觉。

吃饱喝足玩好，走到帐篷外看景。喀花湖（Carhacocha 4125m）是环线上最美的营地之一，也是最拥挤的营地。今晚有5拨人马驻扎在湖畔，大概有二十个人。

日落时分，平静的湖水倒映着5座雪峰，其中三座（Yerupaja，Siula，Jirishanca）是Cordillera Huayhuash 的 Big Three。只可惜我的相机无法将其全部收入。

今天的晚饭是鸡块配米饭，配菜是洋葱、胡萝卜炒青豆，健康又美味。再次大赞我们的厨子Wilder，在这偏僻山区、低矮帐篷里做出一顿顿美味佳肴。饭桌上大家一致同意，Huayhuash 的饭菜比尼泊尔 tea house 的伙食要好。加上白天一路看到的冰川碧湖，至此在我心中，安第斯完胜喜马拉雅。

1. Mitucocha Campsite的清晨，只见如雪白霜，寂静光明

2. 曙光照耀山巅

3. 早饭后我们出发，一路走向群山，走向冰峰

4. 爬上第一个山坡，庆祝一下

5. 爬上米兔湖（Mitucocha）边的高坡，可以看到 Jirishanca 脚下的冰川碧湖，如宝石般镶嵌在山腰。

6. 山间小水塘，雪峰倒映其间。

7. Huayhuash环线上野生动物不多，水塘边两只散步的安第斯大雁也拍张照

8. 离开第一座六千米雪峰Jirishanca，我们继续走向群山深处

9. Erika说，“Dolomites的山峰也如这锯齿般陡峭。”

10. 回头眺望，身后是一排无名山峰。我家附近要是有这样漂亮的山，肯定游人如织。

11. 上午的 Snack Break。休息，休息一下。

12. 又见鲁冰花 - Lupins

13. 后面一段路又湿又滑，山石上薄冰覆盖。米盖千叮万嘱，怕我们滑倒受伤。

14. Erika 和Kirsten紧随其后，LD断后。

15. 爬上又一个山头，总算可以喘口气。

16. 前面的山谷路途平坦

17. 高原野花，紧贴地面生长

18. 山峰陡峭，积雪难存

19. 翻过4690米的山口，前面又是一个碧湖

20. 沙石间顽强生长的植被

21.小毛驴们在雪峰前摆好Pose，求照片。

22. 米盖拿出盐喂它们

23. 大家各自找到自己喜欢的毛驴戏耍

24. 我最喜欢这头与众不同的小棕驴，虽然她腿短肚子大，半长的毛硬而粗糙，摸上去象把刷子。

25. 湖边一群牛在悠闲吃草。小棕驴问，“象不象Alps的田园风光？”

26. 湖边长满苔藓状的Yareta，貌似脆弱，实际却坚硬如石。高原上植物生长缓慢，这些Yareta据说可以有上千年寿命。我们踩着Yareta走过这片沼泽。

27. 此情此景让我想起三年前那百内的法国谷。不同的是，今天没有狂风飘雪，迎接我们的是风和日丽，晴空万里。

28. 冰峰如剑，直插云霄

29. 再向前，雪山脚下，三个冰川碧湖由远及近一字排开。

30. 我们在这里停下吃午饭。今天的午饭是鸡蛋配蔬菜。

31.饭后在这里玩了一会儿。美景前的纵身一跳

32. 前面的雪峰是Huayhuash最高峰，6617米的Yerupaja。再后面就是Siula Grande（6344米），Touching the void 中 Joe Simpson 奇迹生还的现场。

33. 米盖指着Yerupaja说，“过两年我要来爬这座山。”我劝他，“你还是骑山地车吧，最多摔断胳膊，不会丧命。我下次来还指着你导游呢！”米盖的业余爱好是山地车和登山。在瓦拉斯的山地车比赛中，他左肩受伤做了手术。他掀开衣服给我看伤疤，肩头很长一条伤口才刚刚长好。

34. 湖面漂着浮冰。山风吹过，传来隆隆雪崩声。冰雪流下似飞瀑，浪花四溅如堆雪。

35. 午饭后沿着群山继续向前

36. 终于看到山脚下的喀花湖（Carhuacocha），今晚的营地就在湖畔。不过前面还有一段陡坡要下，我收起相机，亦步亦趋跟随米盖下山。

37. 山脚有一处农舍

38. 几个当地人在院子里忙碌。

39. 茅草屋檐下，花猫睡得正香。见到陌生人并不怕，伸个懒腰继续午睡。

40. 茅舍简陋，但主人热情友好，远远看到我们上前招呼。米盖翻译说，“他要请你们进屋喝酒。”我松了口气，“哦！我以为他说不让拍照呢！”全体大笑。。。我们还要赶路，跟农夫挥手道别。

41. Erika也停下拍照

42. 终于到达营地，帐篷已经支好。吹起睡垫，又是一个看得见风景的房间。

43. Erika每天一到营地就开始奋笔疾书，厚厚一本日记写得密密麻麻。想当年我独自出游，也跟她一样热衷记录旅途思绪。

44. 那晚落日很美，我跑到湖边只赶上尾声，惊鸿一瞥，已胜却人间无数。可惜相机不是全幅广角，收不进那一字排开的五座雪峰。

45. Erika也放下笔，改用相机记录这美好一刻

46. 喀花湖畔营地对面的雪峰从左到右依次为：Silua Grande （6344m)， Yerupaja (Peru's second highest peak at 6617m or 21,709 ft), Yerupaja Chico (6089m), and Jirishanca (6094m)

47. 四周静悄悄，最后一抹夕阳照耀着米盖梦中的冰峰：Yerupaja (6617m)。如今Alps拥挤不堪，以至于沿着固定绳索攀登马特宏最大的风险，是被众多登山者踩落的山石击中。而Huayhuash的雪峰寂静苍凉，对登山者的挑战只有刀峰般的山脊和变幻莫测的冰雪，这才是最纯粹的人和自然的对决吧？

群山深处的夜真黑，那晚的星空越发壮丽辉煌，连我这怕冷的懒人也强忍霜寒，在帐篷边拍了几张繁星闪烁的星空。

可惜我的设备落后，没有全幅相机广角镜头，收不进那横贯山湖的银河。再加上某人在三脚架边不断跳脚取暖。这样拍出的照片模模糊糊也就理所当然了。

那晚摄影大师J扛着三脚架去湖对岸拍全景，我思虑再三，因为畏寒没有随行。在Huayhuash的星空下，看着他的头灯渐渐远去，由衷佩服他对摄影的执着和热爱。无比期待他的大作登场，让我再看一看喀花湖畔、雪山之巅的星空。

48. 在Huayhuash的星空下。‘Look at the stars, look how they shine for you.’

在微信发照片时，有朋友最喜欢这张模糊的星空，“童话世界一样，浪漫！”

“零下N度，流着两条鼻涕看星星。浪漫吗？”我问她，也问自己。

其实一路上“浪漫”这个词，从没出现在我的脑海中。12天里，我除了看美景，一半时间忙着大喘气、擤鼻涕；剩下的时间想的最多的是，还有多少路要走？今晚会有多冷？明天儿天气如何？。。。

想起英国浪漫文学作家史蒂文森，大家可能知道他的代表作《金银岛》，但我更喜欢他的游记散文。作为现代徒步旅游的先驱，一百多年前他就在名篇< Travels with a donkey in the Cevennes> 中写下这样的文字：

旅行，不是为了去某个地方，我为旅行而旅行，重在过程。旅途中我可以清晰地感受到最基本的生活需求。我从文明的羽绒床榻走下，去领略足下尖利的乱石和坚硬的地壳。唉，当我们被日常事务缠身，连假期也要努力争取才能得到。而徒步时，现实生活是如此明确，我必须全神贯注对付迎面吹来的寒风，努力扶住鞍上的行囊。此时，谁还会为将来烦恼呢？

是啊，大自然的景色如此动人，一步步行走其间，常常令我忘记时间的维度，停止为未来焦虑担忧。还有什么比这样活在此刻、享受当下更让人心神放松呢？于我，徒步的最大魅力就在于此吧。

在安第斯的冰峰碧湖间 - 行程综述

在安第斯的冰峰碧湖间 - 行程准备，高原适应