第五站： 帐篷山（The Tepees）
帐篷山在蓝坪台地的附近，因形似印第安人的帐篷（tepees）而得名。这几座山的颜色层次感特别分明，白色，蓝绿色，暗红色层层叠加上去，美的令人窒息。再加上在道路旁，停车特别方便，是公园内最适合拍“到此一游”照的地方。
第六站：报纸岩石（newspaper rock）的故事
报纸岩石处于石化森林国家公园的中心，其实它与报纸没什么相干，也并非特指一块石头，而是泛指公园中心的一小块区域。两千年前，古普韋布洛人 (Puebloan people)居住在这一带，沿着普埃克河（Puerco River）耕种和狩猎。
这一带山崖下的巨石表面有一层黑色的“黏膜”，是铁元素，锰氧化物和粘土颗粒通过化学作用产生的，很适合创作。古代艺术家们用利器小心翼翼地凿掉石头黑色的表面，露出浅色的内里，然后在上面刻出各种各样的符号，反映他们的生活和内心世界。一千多年来，无数艺术家在650块巨石表面上不停地画，画与画之间没有必然的关联，今人已经很难猜出其中的含义。
通过与当今的美国印第安人合作，人们还是破译了其中的一些内容。比如，岩画里出现了家族和部落的符号，地区分界线，重要事件和宗教含义。日月星辰的运行也用特殊的符号记录下来，用来确定仪式时间和农历。
这块人类文明的遗迹如今已被栏杆围了起来，公园管理局在山崖上放了三台高倍望远镜，游客们只能借助这个现代手段俯瞰岩画。我在镜头下看到了许多奇怪的符号，有的像鱼骨，有的呈螺旋状，有的似人的手掌……
（无法拍到真实的照片，只能把景点说明拍下来）
这些岩画质朴粗旷，自然纯真，让人心生困惑又有几分敬畏。岩画的创作大约在650年前停止了，那些古普韋布洛人去了哪里呢？在21世纪的今天，大约还有三万多普韋布洛印第安人居住在新墨西哥州和亚利桑那州，如果他们来到祖先们曾经居住过的地方，触摸布满岩画的巨石时，会不会喜极而泣，会不会通过这些深深浅浅的凿痕，重温一遍乡愁呢？
我不了解印第安人，可我知道，家是心底最柔软的地方。我把原乡的各种印记深深刻在心里，万里漂泊中写下一首首缠绵的思乡曲，最终领着我返回寻根之路的，还是那些与生俱来的原始符号。
第七站： Lacey Point 莱西角的故事
在爱荷华州众议员约翰莱西（John Fletcher Lacey）的推动下，美国政府于1906年颁布了《文物法》，亚利桑那州的石化森林是最早受惠的一个国家公园。为了纪念他，公园将其中一个著名景点命名为莱西角。
从莱西角可以看到部分的多彩沙漠。这一带受到科罗拉多河的侵蚀，泥岩里富含铁元素，呈现出红色，比泥岩坚硬一些的粉砂岩和砂岩则呈现出灰色。整片恶地以红色为主打，梯田状，坡顶是黑色的熔岩石。
我们去的时候是晴朗的春日午后，天空中的云层厚厚的，纹丝不动，遮住了四分之三的蓝天。大片堆积的云层笼罩下的恶地以暗红为主色调，局部是柔和的粉色。云层少的地方，阳光稍微强势些，照在恶地的某个点上，将那里“烧”成一小团鲜艳的火红。
可惜我们要急着赶到下一个风景点，无法等到日落。日落时颜色对比更强烈，莱西角的景色就更优美了。
某个常年光顾莱西角的摄影发烧友在自己的博客上说，暴风雨天的多彩沙漠有一种摄人魂魄的美。暴雨欲来前，天空中灰色的云层层堆积，以雷霆万钧之势朝恶地压迫过来，几乎碰到了地面。仿佛一场惊心动魄的短兵相接即将开始，恶地上的泥岩弥漫开来的红，有没有让你想到了鲜血淋漓的古战场？还有，无论是季风季节（六月至九月）还是冬季，多彩沙漠上空的云都可以做每一幅摄影作品的生动背景。
所以无论什么样的季节，什么样的天气，莱西角总不会让你失望。如果爱情和人生也如此，我们就生活在乌托邦里了。
总结：
比起之前去过的大峡谷和羚羊谷，石化森林公园的热度不高，鲜有旅游团到达。园区内的游览主要靠开车，要花一天的时间才能匆匆游览完毕。旅游公司大概觉得性价比不高吧，不愿发团过来，只是将它作为一个可有可无的景点。
可是亲爱的朋友，如果你真的喜爱石头，愿意花时间倾听它们的故事，请远离熙熙攘攘的人流，来一段舒心的阳光自驾游吧。
徜徉在石化森林里，你会发现岁月把一切的开始和结局都雕琢成色彩斑斓的石头。石头们诉说着简单与深刻，有时怕后世的人们不明白，它们还特地在表面上画了无数生动的符号和注解，流传至今。其中的真情，悲哀与无奈感动了我，于是我把石头的故事写了下来……
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