那棵巨大的圣诞树对面就是墨西哥城大教堂。它是美洲最大，最古老的教堂。建立在阿兹特克人的庙宇遗址上，经历了200年才完工。
教堂本身，自是够辉煌，但一出来，围栏边就有这么鲜活的一幕，或坐或站立一排Day Labor，好像米国HomeDepot的停车场哟。看看还挺全，修什么的都有，好像修煤气／天然气的挺多。
广场上，商家慢慢开始铺摊子，各种形形色色的警察也手持钢枪，看谁还敢说墨西哥城治安不好，就给他点Color。右上图的这个，把脸捂的这么严实，这么更象抢银行的呢。
还有这种看上去象求神问卜，跳大绳的。而且仙家还抓紧时间，趁闲暇看报，了解当下时局，好活学活用神的指示（右图）。
国家宫位于宪法广场东侧，它从阿兹特克时期起就一直就是酋长，总督，总统起居办公之所。墨西哥总统就是站在这里的凉台上向宪法广场上的千万民众宣布独立的。现在的宫殿是埃尔南·科尔特斯(Hernán Cortés)在征服墨西哥后，下令重建的。可以参观里面议会厅，总统起居，书房。。。还有个珍宝馆，珍宝馆里的宝贝到没给俺留下什么太惊艳的印象，但有趣的是，时时把国家宫和马德里的皇宫作比较，还有很详细的马德里皇宫介绍，叫人不知是不是走错了地方。国家宫里还有墨西哥著名壁画家里维拉的多幅壁画。
这幅里维拉（Diego Rivera)的巨幅壁画要算是到国家宫必看的经典了，它在上二楼的三面环墙上，由右中左三幅画描绘了墨西哥400年历史，从西班牙人征服到1930年以及未来。
这里展示的是左墙上，里维拉眼中的墨西哥未来，很典型的共产主义梦想，工人兄弟们新高采烈，满怀希望，腋下夹着革命的圣经－－资本论（放大的右上图）。左图顶上方，那个白胡子老头可不是圣诞老人是马克思，就听老爷在耳边；“以前学生下乡，分不清稗子和麦子，被老农讥笑，学生一着急，指着墙上的马恩像，问老农，你可分的出哪个是马克思，哪个是恩克斯，老农无语，急的直挠头。”说罢老爷也直挠头。。。
二楼的廊子上还有很多里维拉的壁画：
在国家宫一个不起眼的侧庭院里，还有个贝尼托·华雷斯（Benito Juárez)的纪念馆（左图），里面再现了他在国家宫的起居。他是墨西哥民族英雄，曾5次当选总统，同时也是有记载的最矮总统（1.35米）。他领导墨西哥人民击败了法国拿破仑三世的侵略，推翻了墨西哥第二帝国的复辟，也是他下令枪决了那个奥地利进口来的皇帝马西米连诺一世，重新建立了共和制使墨西哥走向现代。是深受民众爱戴的领袖，享有美誉：“墨西哥的林肯“。左面的画里贝尼托驾着骏马带领墨西哥冲出纷乱黑暗的蝗虫风暴。 忽然觉的这人很眼熟，叫老爷把身上的钞票都掏出来，果然他的头像被印在20比索的票子上，让世人天天敬仰。
看罢国家宫出来，要去艺术宫乘地铁去狼村（Coyoacán). 取道宪法广场西面的一个室内长廊，荫凉的大理石，美丽的花玻璃天顶：
出了长廊又见这么个宫殿似的去出，原来是邮局，墨城也是处处有惊喜哟：
狼村是墨西哥城的16个行政区之一，属于郊区了。它得名于印第安时期这里随处可见的野狗。该区最早的原住民为Tepanec人，因一直不甘心臣服于阿滋特克人，曾是西班牙殖民军的忠实盟友，当年埃尔南·科尔特斯(Hernán Cortés)的司令部就驻扎于此，征服了阿滋特克人后，这里曾是墨西哥新大陆的第一个首都。现在虽不再是行政中心，但仍以其波希米亚风情的石板街，优雅别致的街头小店，品位独特的餐厅，而成为墨西人哥周末休闲的好去出。女画家Frida Kahlo的家也在这一区。坐绿色的地铁三号线，从艺术宫边上的Juarez站上，10站 到Cayoacan站下，非常的快捷方便。俺们参照了National Geographic的这个walking tour （http://travel.nationalgeographic.com/travel/city-guides/mexico-city-walking-tour-1/ ）从Frida博物馆开始。
Frida是墨西哥著名的女画家，象大多艺术家一样，有着非常戏剧而桀骜不训的一生。Frida18岁时因车祸而终生行动不变，一生经历了大小35次手术，所以她的画，大多体现了她与病魔纠缠中的幻觉，用超现实的手法突出个人的情感和伤痛，可以说完全是为自己而画的女权主义画家。生前她的画并不出名，反倒是作为著名壁画大师里维拉（Diego Rivera)的妻子，更出名些。但她绝对不是家里养的花瓶，是位非常有个性和魅力的艺人，她与里维拉的爱情之路走的也是分分和和的很有些故事。米国拍过一部非常精彩的好戏：Frida Kahlo, 相信每一个看过的人都会深深的被她吸引，爱上她。作为墨西哥共产主义的支持者，流亡的蘇聯革命領袖里昂·托洛斯基來到墨西哥後曾应里维拉的邀请而住她家，据说也与她有情，而托的太太大吃酸葡萄，最后只好移居它处，最终被刺杀。Frida死后四年她的住所被改造成了如今的博物馆。这座兰房子伴她走了一生，她出生于此，同里维拉结婚于此，最后也是在这里步入天堂的。从90年代起，由于新墨西哥文化运动的兴起，Frida才成为家喻户晓的代表人物。这个博物馆也一跃成为热门景点，看看这对排的很火爆吧：
蓝色的庭院很据艺术效果，右下图房檐下的雨漏是用墨西哥土窑坛子做的：
采光明媚的Frida画室（右图）。左图的画叫马克思主义是良药（Marxism Will Heal the Sick).
这是Frida午休的床，床头挂了她最敬仰的共产主义先锋们（右图），毛大爷也荣登床头，她大概不知毛爷最爱坐女人床头了。艺术家的做派就是不一样，她的睡床上方居然有面镜子（左图，人多照的不是很清楚），睁眼就照，据说好时刻观察自画像。这在俺们老祖宗的风水里，怕是犯大忌的，老这么照，人的魂就不全了。
这是厨房，真够大的。其实Frida成年后家里没多少人，这么大的灶台，房舍，生活很不错的说。比那些穷困潦倒的艺术家强多了。
出了Frida家已是午后了，找了这家久负盛名的街边咖啡厅，它貌不惊人地莫莫站在这个街角已半个世纪了。
现烤的咖啡豆香醇的很，都不贵哟，2美刀就拿上一杯，坐在临街的廊下慢慢的小口呾着，看看行人，和老爷打打趣。。。
对面的林荫下，一流清爽的街头快餐，狼村的氛围十分欧化且休闲，很有小资情怀，比了烦躁纷乱的墨西哥城大为不同。整洁的街道，情调风雅的小店，款款相依的情侣，是个浪漫而温情的地方。 且路上的普通商家大多可以讲很不错的英文，而墨西哥城里很多很好的博物馆，餐厅服务生都做不到。：
口香糖树上粘，你我树下粘，哪儿粘不都是粘啊：
与狼共吻：
西班牙爱情故事：
深街窄巷：
午后的太阳从绿荫里懒散的透出来，寂静空旷的Santa Catarina广场上，一个小伙子吹着悠扬而略带几分伤感的苏格兰风笛，风轻轻地撩动着婆娑的树影。。。
抬脚上了广场边上这个色彩斑斓的小餐厅：
二楼的天台上来了个sundaes ice cream：
在伴上杯咖啡。。。好不惬意的午后，愿时光停在这一刻：
阿尔瓦罗·奥布雷贡（Alvaro Obregon）将军纪念碑，他是20年代墨西哥总统，领导墨西哥摆脱了1910年代的内战，后在连任时被暗杀。
街边的时尚餐厅：
掩在花园里的Templo de San Jacinto教堂。
花园一角：
这条幽静小路的尽头就是教堂的入口：
教堂有着传统的西班牙式回廊和中庭：
这家教堂边上亲切可爱的小店：
从院落到每一个屋角，都透着不经意的细腻和惊喜。
这家小店的主人是电影明星，店里还挂了很多他的亲朋贵友照（右图）。
里面别有洞天，都是精巧可爱的小宝贝们，价钱也还都公道：
彩绘的小妹妹，啃了一半的大苹果，上楼的小乐队。。。
逛够了小店，问了店家方向去San Angel Inn吃晚饭。店家还热情地为我们拨打电话确定地址和营业时间，送俺们出门指点方向。其实离的并不远，只是此处都是波希米亚风情的碎石路，道路都不是直的，要拐拐的才到，而且路标不明示。大概也因于此National Geographic的tour上是建议打车前往。俺们选择了迂回其中，别有一番风味：
大名鼎鼎的San Angel Inn到了，很激动也很踌躇。看过好几个介绍墨西哥城的网站，都力顶这家幽雅的餐厅。踌躇的是俺们走了一天，一头灰头鼠脸的样子，尤其俺还穿了便于跋涉的尼采裤，不知可会吃栏门酒。还好，真是好运气，门童笑脸相迎，今天是俺长尾巴尖的日子哟，特意选了这个有故事的地方吃生日餐。。。以前做梦也不会想到俺那个孔夫子说非常重大的生日，居然是在墨西哥城过的。这个乍一听上去，和时尚，浪漫，幽雅都不沾边，常和污染，毒品，火拼同台上新闻的大都市。 只有当身临其境，感受它的热烈与宽容，快乐的魅力让人无法抗拒的爱上了它——墨西哥城不相信眼泪。 ：
里面确实赏心悦目，它的前身实际是修道院，修女的家，这么美，还好吃好住的，当主的仆人就是妙啊！前面提到的墨西哥第二帝国时期的大皇帝，马西米连诺一世（Maximiliano I)夫妇也曾居住于此，西班牙统治时期的几任总督也是以此为宅邸。
俺们选择做在外面的廊子下：
伴着悠扬的琴声，俺的tequila 来啦，这可是玩真的，不是掺了果汁的鸡尾酒：
俺的前菜，crepas de huitlacoche。 这小饼饼里卷的是一种墨西哥特产的蘑菇类似松茸，躺在轻薄的蕃茄浇头里，身上盖了融化的奶酪，真是美味。
老爷的前菜，墨式凉拌海鲜配香脆的小饼干：
届时，刚出炉的温热小面包，新鲜蔬菜条，加前菜，饮料，已是满满地摆了一桌子：
俺的主菜来啦，pollo en mole poblano，这是一道非常经典的墨西哥菜，鸡胸脯加巧克力浇头。对了看官您没听错哟，是巧克力浇头。巧克力早在阿兹特克人的饮食习俗里就是加苦涩香料的。当然也可以加盐和各种烹饪香料啦。鸡肉非常嫩滑，火候恰到好处，巧克力浇头真是绝配，地道的墨西哥美味。
老爷的主菜，墨西哥大青椒里填牛肉馅子，亦是经典制作：
吃毕，跑去里面的餐厅，照了一张：
上灯了：
正玩着，侍者就推来了甜点车子：
俺们要了这个经典的crema Bavaria con frambuesas，果真好味道，香浓而又清爽：
饭毕，侍者替俺们叫了车，去地铁站回墨西哥城，墨西哥城的地铁真是很干净便捷，比纽约的强多了：
入夜的宪法广场还是这么热闹：
更叫人惊叹的是，夜里10点多了，居然这么多人在宪法广场排队坐游览观光车：
次日清晨（12月28日），旅馆里的早餐，每天都差不多，很不错的，吃饱了出去耍，中午就不用急着找饭啦。
先看了离旅馆没几步的大庙遗址，它是一座金字塔式的庙宇，每一代阿兹特克酋长都要以大庙包小庙的方式扩建它。它最辉煌的时候要比边上的大教堂还高，西班牙殖民后，就近取材拆除了庙宇，盖了边上的大教堂和皇宫。掩埋了遗址，直到1978年才由于施工的巧合，而重见天日：
还有人现场修复：
里面还有一个阿兹特克博物馆，大庙的宝贝都在这里了。典型的Open heart“墨西哥城拥抱你”。
看罢大庙，去赶集，顺路弯了一下中央公园边上的壁画博物馆，看里面的镇馆之宝——Diego Rivera 的Dream of a Sunday Afternoon。整整占了最中央的一个大厅，很壮观，梦了一部墨西哥历史，他太太Frida以骷髅现身，手里还拿了中国的阴阳球。。。
墨西哥城里有个很给力的室内集市，里面好像俺们大唐的菜市场。很震撼，墨西哥人居然也卖整只全猪，绝好的烤乳猪哟，还白嫩嫩：
赫然看见个带马蹄的腿子，正思量是什么东东的腿，边上买货的兴高采烈的直往墙上指，乖乖，原来是把给圣诞老人拉雪橇的鲁道夫给咔嚓了，看来老墨不光吃玉米饼子，也什么都敢吃啊：
整只的小肥羊：
帅哥，见我照他，好开心：
火鸡，大伙都不陌生，但这样赤裸裸的倒挂金钟，很触目惊心的说。
巨无霸龙虾尾，和大虾王。这虾子，真是长的贼大，米国店里卖的顶级大虾，比了这，只能算是小妹妹：
看看干虾，都这门大：
走到天涯海角，都有华人的摊子：
还有大红灯笼高高挂的唐人街：
近中午了，回旅馆的路上，心血来潮一脚踏进了这个古色古香的兰瓷砖房，里面别有洞天，天天从它身边路过都没进来看看，差点就擦身而过了。这房子很有点子讲究。是个18世纪的伯爵私人行宫，后因子孙没落，19世纪末才转手易姓。20世纪初又被Sanborns公司收买，重新维修一新，成为Sanborns的旗舰店，这恐怕是世界上最漂亮的药店了。Sanborns公司以药店生意起家，现在发展到拉丁美世界最大的连锁企业，拥有书店，餐厅，百货公司。
现在里面是Sanborns的小礼品店和餐厅。终于在巧克力的故乡看见本土巧克力啦。激动啊。。。赶快来上些，尝尝。可惜如今在巧克力的故鄉墨西哥，眾多巧克力企業正面臨著生死考驗。巧克力的幾種主要生產原料：可可、奶粉、糖等在墨西哥均無法實現自給，并要徵收高額關稅，而對成品巧克力卻實行免稅。從而導致墨西哥本國巧克力企業生產成本過高，失去了競爭力和盈利空間。
里面的中庭是个非常典雅的餐厅，可惜要排队等座，俺们还要赶下午的飞机，无法久等，这有探头看看的份儿，这两张是网上拿的，俺们因为没有等到座进去，没法照这样的全景：
还好里面还有个咖啡厅，很有氛围的样子，还有座儿，就这吃午饭啦：
这些悠闲的老者，穿戴的整整齐齐的，约了三两个好友，花上几个小钱，坐了吃吃小点，聊聊天，如此的美妙。。。等俺们老了，也要这样。
俺来上一杯鲜榨的瓜果汁。
老爷要的三明治，清爽，可口又贴心：
俺要的小肉肉：
饭后的甜点（左上）美味而不腻甜。俺拿出刚刚卖的巧克力（右下图），说实话，很失望，确实和瑞士巧克力没的比。没落的巧克力王国，逝去的阿兹特克辉煌，但却孕育了快乐的墨西哥：
