卧佛寺听蝉（1）
八月是出门旅行的季节。我们赶在中伏溜走之前，回北京享受了一下久违的酷热。才几年没有回国过夏天的太太和女儿竟然对老家的日头感到不适应，说是走在没有遮挡的街道上，皮肤被晒得像是有一把细小的针在扎。没有办法，我们躲进了林荫茂密的北京植物园，在樱桃沟边的卧佛山庄小住了几日，感觉非常惬意。
在北京，我最喜欢的三个公园是香山，颐和园还有植物园。以前每年买张通票，没事就去转悠散心，现在想起来也是别有一番情趣。植物园能吸引人之处是在于其丰茂的树木植被，独特的人文景观以及周边山峦水脉的浑然一体。在景致上它既有西式园林的规整大气，又有中国园林的随性雅趣，再加上古寺晚钟，溪谷通幽，真是能让每日在都市奔波忙乱的人在此处忘去烦杂心绪悠然。
卧佛山庄是一组四合院式建筑。三进三出的院落门口有两棵三人合抱的银杏树，树干上挂着园林局颁发的红色标牌，这表明那是树龄超过三百年的一级古树。我住的房间是在最里边的院子里的西厢，沿着丁香木伴着的漫砖小路走进去，见到院子中央也有几棵挂着标牌的大树，高高在上的树冠给小院投下一片阴凉。总的说来，这卧佛山庄除了床垫硬点，其他都甚合我意。晚上坐在树下的凉椅上，仰望沉静的夜空，记忆就像是深井里冒上来的水泡，把四五十年前儿时生活的一些情景飘飘忽忽地带到了眼前。
我小时候住过的一个房子也是在一个青砖四合院的西厢房。那院子方方正正很有气势。以这套大院子为主线延伸出来的胡同以前叫皇姑院，不知是哪代皇帝的姑奶奶的宅府。如果把分离出去的左右套院复合回来，就能看出来这以前当然是个大户人家的居所。往东穿过月亮门来到左边的套院，就是我以前提到过的前清举人的住处。
让我记忆深刻的还有后院厕所边上的两棵钻天大树，那是两棵桑树。每到夏季桑树果实成熟的时候，地上斑斑驳驳到处是蓝紫色摔烂了的桑葚痕迹。不知什么原因，这两棵粗壮的大树上寄生着一种橙黄色软壳甲虫，正是在桑葚发红变紫的时节，这种虫子就会成群出动，在树干上爬上爬下，让人心中起腻。也就是因为如此，我打小就不喜欢吃桑葚，这种心理障碍还几乎蔓延到对树莓草莓一类果实的敬而远之。
按照现在流行的一种风水理论，庭院中种什么样的树是很有讲究的。桑树是其中的忌讳之一，这估计是和它的名字发音不吉利有关。但显然，两三百年前的清朝贵族却不在乎这个，他们把桑树当成一种观赏实用两样功能兼备的树种毫无顾忌地栽种在自己的庭院之中，也没听说由此招来什么样的上门之灾。不过晦气可能留给后人了。我住的这个院子当时的房东是个四十多岁还没有出嫁的独身女人，这种情况搁在现在根本就不算个事，但在五十年前还是很另类的。那时守旧点的家庭里出来的女人，一定会保持标明身份的发型。出嫁了的女人是会把头发盘到脑后梳成一个篹；而尚未婚配的女子是一定要留一根长辫子的。这个半老的女人就一直梳着一条色泽灰淡的大辫子，街坊四邻背地也就称她为大辫子。
大辫子可能是继承了祖上留下的房产，靠房租为生，不用劳作日子过得也不错。这就让革命群众看着气不过了，因为她犯了不劳动者不得食这样的大忌。到了文化大革命期间，一群红卫兵杀到，拉她到高台阶上批斗，交待剥削劳动人民的罪行。轰轰烈烈打斗了一天，晚上把她拖回屋里，跪绑在红木家具上，背后还压了几块石头。第二天清晨，人们发现大辫子断气了。我当时曾悄悄跑去顺着门缝朝里看了一眼，只见大辫子上身赤裸，头歪在一边，脖子上有铁链缠住，灰白的胸口上有一块暗紫色淤血。。。
隐隐地，山背后传来一声闷雷，要下雨了。我起身抬头看了看头顶上的大树，还好，这不是棵桑树，而是一棵老榆树，不然的话，很难说这卧佛山庄的院子背后是否也有一段故事。
佛佛寺听蝉（2）
多亏夜里来的那场大雨洗净了迟疑多日的浮霾。早晨起来，推门看到天比期待的还蓝。
隔着寺院和山庄的墙上有一道门，这么一大早，那漆皮剥落的红门竟已经是敞开的了。我走入卧佛寺，院里静悄悄没有人声。营业时间未到，和尚们都还没有上班，只有前边拐角处有个花白头发的人在低头扫地。我经过时，感到他眼角余光雪亮，飞快地投过来扫视了我一下，然后又收了回去，继续专注在他手中的扫把上。这突如其来的目射精光让我想起以前看过的《天龙八部》，金庸在书的最后讲武林各大高手纷争，引出的顶尖人物就是寺院的一个扫地的僧人，今天不会也是撞见深藏不露的江湖高人了吧。
卧佛殿的门还是关着的，不用趴门缝去看了，我知道赤足侧卧在那里闭目养神的佛祖，面相肯定还是富态安详的。我转到寺庙的前院，这里有一个半月形的小水池，上边横跨一座汉白玉的微型拱桥，我猜这可能就是凡界走向神界的通道。看得出，一定有很多的善男信女跑到这里许愿放生，狭小的月牙池内挤满了贴着水面喘气的小锦鲤和悬浮在水里一动不动的绿毛龟。看着这么多拖家带口的小寿星在这浅水池子里颐养天年，对刚才的推测我有点犯含糊，难道得道高人愿意隐居在一个池浅乌龟多的地方，这不有点太张扬了吗？
我过去虽然经常来植物园穿越西北面的山岭，但途经卧佛寺却多是路过佛门而不入。按理说寺庙是神明光顾世俗汇集的地方，而象我这样介乎于半俗不雅之间的人，进去却总不容易找到感觉。我既听不懂那些大智不俗之流莫测高深地谈经论道，也不情愿像懵懂痴迷之辈那样不由分说地纳头便拜。再加上过往在寺院有过让人心里添堵的经历，所以每到这时，就索性让脸上挂起那种假装明白了的捻花一笑神情，站在远处观赏僧俗之间相互渲染烘托出来的玄秘和虔诚。
可能是做早操的时间快要到了，有人打开音响放起了佛门音乐。我是最怕听这种咿咿呀呀不知所云的佛家歌谣。主要是它们让人听了不觉得美，那起伏不明显的调子顺畅无特色的旋律传带了太多的市井俗气，把本来对青铜灯下智者谈禅雅境的一丝遐想给冲得一干二净。我环顾了一下四周，苍翠的古树上挂满了色泽艳丽的促销祝福的噱头。不知是不是和别的庙宇一样，这里的赚钱手段也是一条龙程式化了。
十来年前我曾经加入旅游团到一个南方城市度假。旅游行程中的一个项目是参观当地的一个著名寺庙。在大巴车上，导游小姐不厌其烦地告诉大家，这参观的寺庙的费用是包含在每人的团费里了，所以进去求签拜佛都不用花钱，当然请香的费用是免不了的，但那花不了几个钱。到了地方，敬业的导游小姐跑前跑后督促每个人去上香求签。我本来只想是站在一旁看热闹的，但经不住她几次三番热情地追问：你怎么还没去拜呀，一会来不及了。抱着瞧瞧到底是怎么回事的想法，我去买了几根擀面杖一样的被称作是高香的纸棍棍，记不得具体多少钱了，应该还算是能接受，不太贵。
上香的殿堂里是人满为患，好不容易凑上去，把高香交给了台案前一个面无表情的小沙弥，得到了一张看着不明其意的字条。那导游小姐看我一脸不解的样子，就好心告诉我，前边的屋子里有高僧帮你解惑，免费的，你一定要去弄明白啊。来到前面的屋子，里面的人排起了几条长队。尽头站着几个身穿淡蓝长袍的僧人，比比划划地冲着各自对面的人在说着什么。时间等得倒也不算太久，大概一刻多钟，也就轮到我了。
站在我面前的是个戴眼镜的三十多岁干练男人，光头，头顶上好像烙有戒疤。他接过我递过去的纸条，看了一会就低声不紧不慢地给我逐条解释字条上面的语句，大致是说：我以后几年基本还好，但要是不注意，住的地方会生有邪气，对本人及家人不利云云。不等我问如何化解，他就在纸条背面写了几个字符，告诉我出门右边有个房间，里面有服务人员会根据他写的话帮我请到镇物。
我当然没有这么容易被忽悠，而且那时年级尚轻，眼里不揉沙子。接过纸条我对眼镜僧人说，你看得出以我的脑力，我会信这个吗？那和尚垂在镜片后面的眼皮向上翻了一下，我看到他细长的眼睛里射出一道亮光，还真有点狠劲。但也就是一刹那，这光就收了回去，他又放低嗓音，细声说，你要是有缘之人，照法行事就能受惠，无缘之人，佛也不强求。
我拿着纸条走出那挤满人头的房间，一脸诚恳的导游小姐凑上来：师傅指点你什么了？快去那边请法物吧，我们时间不多了。我推开了门，走那个摆满玻璃柜台的房间，里面音响放出的佛门歌曲，让我听了脑仁直晃荡。我把纸条递给迎上来的服务人员，他弯腰从柜台里拿出一对刻工粗俗的石兽，合在一起有拳头大小。成本价，一千七。 我接过来看了看，笑着说，算了吧。站在旁边的导游小姐以为听错了，瞪圆了眼睛连声问，你不要？你不怕？别地方买的不管用的。。。
从智光重朗的牌坊下走出，我觉得神清气爽了许多。取代念念叨叨的佛家歌谣，传入耳中的是吱呀吱呀的知了叫声。回头看了看刚刚跨出的山门，眼前一下子浮现出几十年前第一次来卧佛寺时的情景。那是一个黄叶快要落光了的深秋午后，我从香山路上直走过来，远远望见暗红色的庙宇前两排浓重的桧柏，涌动的树冠上扑腾着几只凌乱的乌鸦，于是我也变得精神肃然起来，一声不吭地走进宝殿，沉寂的庙堂让我心静如水。 迎面走出两个穿着军大衣的年轻女人，她们的目光却让我的心绪略起波澜。
卧佛寺听蝉（3）
从卧佛寺出来向右转，没几步就走进了樱桃沟。这是植物园西北两面山岭夹着的一条弯弯的小峡谷，由于树荫蔽日山峦环抱，人走在里边明显感觉周围的温度比山谷外要低两三度。据说三百年前明末清初的时候，这山沟里漫坡都是樱桃树，故此留名樱桃沟。现在这里已见不到什么樱桃树了，倒是有不少从南方引种来的树干挺拔的水杉，在山谷里郁郁葱葱地长着，非常好看。沿着溪水流过的线路，有一条新修的木栈道在茂密的水杉林中蜿蜒穿过，在上边大概走上八九百米，就来到了山泉源头附近。可能是两边山岗的屏蔽效应，一路走来时，觉得耳边的蝉鸣声音比山沟外要响亮许多。
说是泉水源头，其实到了那里已看不到突突涌冒的泉眼，也许是水已经被埋在地下的管子引走了。这可能是因为，以前总有不少渴求纯天然的人提壶带桶地蜂拥而至，一股脑地把这细流淌出来的水都接走了，公园管理部门觉得长此下去，会影响对下面山口处景观湖的蓄水，于是他们就把出水口给封上了。但为了使一路辛苦赶来的人们不至于一无所获地扫兴而归，通情达理的领导们决定在这里建立一个让人饮水思源，能对大家进行爱党爱国教育的活动基地。
就在水源石碑对面的山坡高台上，矗立着三个白色的尖型的雕塑，式样非常前卫，像是外星人登陆后留下的标识物。雕塑旁边有块厚重宽大的黑色大理石板，上书原全国人大委员长彭真题字‘一二九运动纪念亭’。看了旁边的解说牌，才知道这白色三角雕塑的设计构思，是源于七八十年前学生们到樱桃沟做夏令营时搭的尖顶帐篷，经过设计师提炼浓缩后又被赋予了众志成城的寓意。
发生在一九三五年的一二九运动，是共产党一手策划和领导的学生运动。借助这个运动在全国范围内造成的声势和影响，共产党调整了策略，在国人眼里随既成为推动抗日救国深晓民族大义的正义力量，从而开始摆脱一直疲于应付招架蒋介石围剿的窘境。当时在北平学生圈里参与筹划组织这场运动的骨干分子，不少在日后都成了赫赫有名的人物，以至于到了今天，纵观中国的时局变迁，或多或少地还能看到从他们身上发散出来的衍射效应。
有一张经典的一二九学生领袖演讲照片，画面上的热血青年慷慨激昂意气风发。 此君名叫黄敬，是解放后的第一任天津市长。黄敬原名俞启威，早年在山东青岛做地下工作时，与一位名叫李云鹤面容姣好的进步女青年结识同居，并为她指明了革命道路。后来李云鹤奔赴革命圣地延安，改名江青，随与共产党领袖毛泽东结成秦晋之好。俞启威育有三子两女，他的最小的儿子叫俞正声，现位居当今中国权利架构的顶层，执掌政协大印。
一二九学运爆发时，北平共青团组织的负责人名叫谷景生。能在错综烦乱危机四伏的复杂环境下担任前线领导，足以证明这位谷姓前辈过人的胆识和勇气。更加难能可贵的是，他把自己这些革命的基因通过血脉传承的方式留给了后人。谷老先生给其膝下的一名女儿起名开来，可能是取要将革命事业继往开来的意思。才貌双全的谷开来果然不负父望，当察觉有外来敌对分子于家于国都有极大潜在威胁时，她的果断出手了结，戏剧性地改变了中国行进的节奏。‘蝴蝶静静地伏在山口，呼吸空灵般回荡’，可她振翅带动的微风，却引起了远方令人惊怵的风暴。
还有一位一二九运动的风云人物是清华学生姚依林，当时他担任学联组织秘书长一职。作为学运筹划组织鼓动实施的核心人物，那时的姚依林肯定也是有激情有抱负的青年才俊。到了五十四年以后，当这位已身为政治局常委的当年学生领袖面对汹涌而来的八九学运时，却旗帜鲜明地站在了强硬派一边。这件事未必只能简单地归结为权利或位置决定大脑的抉择，也有可能是半个世纪的历练，使这位当年的激进分子最终看清了历史给予的明示，狂热和激情不代表实际和可行。
从退谷亭向上，有之字形的山道可以直通山顶，那里可与相邻的香炉峰隔空对望。以前我总是喜欢赶在黄昏前爬到山顶，在夕阳下回首眺望远处的京城。透过淡灰色的暮霭，北京像是一个风韵犹存的迟暮美人，侧卧在远方，不动声色地将诱惑裹在了迷蒙之中。每到这时，我就会想起以前达利为了复原儿时的一个梦境而创作的超现实主义画作——掀起平静海的皮肤，看看阴影中熟睡的狗。什么时候，我们也能揭开所有历史留下来的迷雾，看一看藏在下面的北京呢？
五道营的黑猫
现在在北京，如果想要找一个能以闲散的心情坐下来喝点东西，享受一下午后安逸的去处，真的不能再去什刹海或者南锣鼓巷一带转悠了。
十多年前，荷花市场刚开张的时候，什刹海周边平时基本见不到什么游人，有数的几家餐饮消费场所，来去的可能也以熟客居多。我怀疑老板开店也是心情使之然，以向往的格调品味为重，不太追求顾客盈门的喜庆效果。所以，那时候的什刹海，虽然水面并不广阔，却平静淡泊，让坐在临湖窗边的人，能暂时忘了职场的艰辛政场的烦庸，多少能找到点身处江湖之远的超脱感觉。
什么事都可能会让羊群效应给毁了。商家逐利游人猎奇。等到什刹海周围酒吧林立，各色人等摩肩接踵时，来这里的目的就只是凑个热闹，去体验一下现代的演绎的和串种的老北京文化了。但我对此到底还是心有不甘，那天从烟袋斜街出来，就顺着鼓楼大街朝东走，等来到南锣鼓巷北口往南一看，街道两边布满了招牌亮丽的港式台式日式和西式的小吃冷饮店铺，迎面而来的是乌泱泱一胡同涌动的人头。这下，我彻底踏实了，转头将扯嗓子叫卖珍珠奶茶的声音留在了身后。
于是，我们来到了五道营，那条紧挨着北二环，从安定门直通雍和宫的小胡同。由于地处老北京古城区的边缘，这里从来不是望族大户属意居住的地方，所以看不到门脸显赫的深宅大院。胡同窄得容不下多少遮荫树，纳凉的老人蹲坐在墙根的庇荫处，迟缓地晃动着手里的芭蕉扇，目光空荡凝滞。
这里的小店看上去大都清淡质朴，各有特色。从那些粗陋简易的小门脸上，浸渗出来的是一种随遇而安的平和，默默地感染着过路人的情绪。我们走进一家窗门通透的咖啡馆，房间里一台老式的黑色风扇嗡嗡地低吟着，像是一个嗓音沙哑的歌手在哼唱一首怀旧的歌。招呼我们的是个笑容生涩的小男生，可能是刚干这活不久，他对店里的特色说得不是特别清楚。这样倒也省事，我就简单地要了瓶本地啤酒, 等着用刹口的清凉去消解已冲上脑门的暑气。
一只肯定是见过世面的黑猫趴在里院核桃树下的阴影里，懒懒地抬头向屋里张望了一下，游离的目光里有着不卑不亢的淡定，神态象极了坐在吧台后面的女主人。我心中微微一动，起身向小院走去。房屋后面的小院俭朴而规整，刚刚泼洒过清水的青石地面上散发着让人舒心的潮气。见我慢慢地走近，趴着的黑猫躬起了身子，淡黄色的眼睛里射出一束警觉。我隐约感觉左臂上一阵火辣辣地刺痛，急忙连甩了几下胳膊，然后轻轻走回了坐位。
怎么了？发完微信的太太见我面色有异，轻声问道。哦，没什么。我低头看了看左手小臂，皮肤似乎有点开始发红。我知道这是条件反射，是幼时留下的印记对我的提醒：别去惹它。
我一向对黑猫和养黑猫的女人都是另眼看待的。究其原因，是我小的时候隔壁南套院里住了个寡妇叫梅太太。我没见过她故去的先生，据说是个搞雕塑的老头。如此说起来，梅太太年轻的时候应该是个体型容貌都还过得去的女人。但我对她却一直挺怕的，这是因为她住的房间晚上很少亮灯。有时我会路过，总见她站在窗户后面的黑暗里，一动不动地看着院子里的葡萄架发呆。
梅太太养了一只黑猫，是那种身形矫健目光灵异的品种。这黑猫平时最爱趴在葡萄架下的一个青石墩上审视周围动静。有一次，我见葡萄枝上长出了青楞的果实，就想站到石墩上够一个尝尝。当时那猫正在上面睡觉，我过去要把它抱下来。没想到，刚一出手，就听到它瞄地一声蹿了出去，而我的胳膊上则留下了三条带血的爪印。
葡萄是东屋的冯老爷子家种的。冯老爷子个子不高，是山西人，早年做过买卖。解放后公私合营，把生意交给了国家，他自己留在原来的店铺里继续干点简单的事情。就在大辫子死后不久的一天傍晚，冯老爷子领来了一群穿黄军装的人。他和儿子小四一起，当着大家的面，在青石墩下挖出个大洞，小四跳下去，从里面托出了一个大盘子，上面堆着几个黄灿灿的金元宝和一个形状奇特的大金勺。据冯老爷子自己讲，这是他以前为了防日本和国民党匪帮而埋的家财。不见天日几十年了，现在全国山河一片红的大好形势下，他要把这些财宝挖出来献给国家献给党。
挖出财宝的坑被填平后，那石墩也就不见了。自此黑猫就再也没有在葡萄架下面出现过。几年后，冯老爷子患脑溢血过世，算是善终。但我怎么也想不起来梅太太后来去哪了, 怎么走的。
先生，您的啤酒。哦，谢谢。我抬起头，顺势看了一眼后面的院子。那里静悄悄的没有一点声响，树荫下的猫已不知了去向。最里面与我们相对着的那间屋子的窗帘半掩着，深邃的窗户后面似乎闪现出一道淡漠的目光。我这才注意到，不知什么时候，吧台后面的女主人也已经悄然离开了。这时，旧电扇的嗡嗡声响也好象突地嘎然而止，房间里只剩下莎拉布莱曼在音乐剧《猫》中唱的那首memory的曼妙歌声：
Touch me
It's so easy to leave me
All alone with my memory
Of my days in the sun
If you touch me
You'll understand what happiness is
Look, a new day has begun
。。。。。。
五道营的东口正对着的就是雍和宫, 这是一座藏传黄教喇嘛庙。以前听说那是年少的皇帝大婚前，去看欢喜佛接受性教育的地方。而提起欢喜佛，应该容易让人联想到密宗双修这种玄妙的外域心法，不过说起来那与普通民众对福祉的简单期盼不能直接对应，所以印象里这儿并不是常人朝拜的热门场所。没想到近些年这里香火渐旺，平日里前来祈福瞻仰的人流就络绎不绝，到了逢年过节这四下里更是水泄不通。
信仰的井喷带动了经济的繁荣。雍和宫大街上的佛事法物商店一家挨着一家，橱窗里摆放的物件大多粗俗低劣，放射出来的金光和异彩虽然虚假但也喜庆。穿插在这些热闹商户之间的，还有不少门脸窄敝的命相馆，里面悠闲坐着得道的高人。看上去，他们的神情和装束好像带有时光穿越的痕迹，惺忪的睡眼向门外的行人投递着诡秘笑意。真的搞不清楚信徒们的信仰逻辑。虽然佛爷们的心怀以大慈大悲的居多，但他们真的稀罕得到这种廉价纸糊的元宝贡品吗？不知道是信不过住持的喇嘛还是信不过自己，诚心恭拜后，出了庙门还非得要找相师除疑解惑一番，要不烧了香回去心里也不踏实。
往前走不远，来到国子监街路口。从写有成贤街的彩绘牌坊下走入，路两边小店的主题还是以拜佛求福居多，这不得不让人感叹释迦牟尼在中国大众文化中的影响力和生命力，即便如儒术国学腹地之国子监周边者，尚难摆脱此消彼长之势也。快到孔庙时，这种情况才有所改观。这里的胡同显得宽阔端庄，整条街都庇护在浓密的国槐树荫下，给人以先人有德文风隽永的感觉。这时我见路旁有一石碑，上书官员人等到此下马一类的字样。刚要举起相机立个存照，就听身后一声急促尖锐的鸣笛，一辆加长版黑色奥迪A6轿车从旁边绝尘而过。看样子还是有不少有来头的人喜欢与圣人互为邻里的。
我对孔圣人的第一印象来自小时候看到的批林批孔宣传材料。我那时候是小学校里的多面手，在出黑板报时，就也学着把孔子画成一个有漫画上刘少奇那样的酒糟鼻子，穿着件邋里邋遢肥大袍子的破落户形象。这落魄的老头子用破竹竿挑了个大印，下面有几节竹简搭成的台阶通向大印。竹简上歪歪斜斜地写有学而优则仕几个大字。成年以后，断断续续粗读了一下《论语》，觉得在两千多年前的春秋战国诸强并列时期，孔子的思想还是相当先进的。这个性情温和的老夫子，鼓励仁爱，提倡自律，讲求诚信；一生奔波不已地试图在刚刚脱离蛮昧的社会建立文明的秩序、得体的礼节和高尚的道德。你当然不能用现在的标准逐条衡量论语内容的对错，但老先生那份克己奉公的精神还是着实令人赞佩的。把孔子的思想搞僵化的其实是孟子以降的诸代腐儒。就像王小波说的，这孟轲身上有股子邪火，容不得别家理论，经他手而续下来的儒学再经过董仲舒朱熹等人的调理，真就成了禁锢文明发展的枷锁。所以五四时期提出的打倒孔家店口号，矛头所指恐怕是有失偏颇。
回想起来，那时候伟大领袖把林彪犯上叛离的深层文化原因归结为儒家思想的流毒，进而迁怒于孔子，当然是有他的道理的。这是因为如果对照孔子对君子美德的规范，就会发现毛主席的所作所为很多都是与之背道而驰的。首先，按照孔子理论，毛主席根本就不是一个仁者，也就是说不是好人。君子去仁恶乎成名？仁者要怀德要爱人，要以和为贵，四海之内皆兄弟也。但毛泽东笃信这世界上没有无缘无故的爱，他认为共产党的哲学就是斗争的哲学，与人斗其乐无穷。子曰，君使臣以礼臣使君以忠。毛泽东是肯定会要求大家表忠心的，但他不会对手下人使礼，至少在文化大革命以后从来没有过。他可以轻易地用一个小手指头把国家主席打倒在地；他可以随时敲打当朝总理让他感到如履薄冰；他可以大发无产阶级震怒，迫使元老们噤若寒蝉痛哭流涕。。。孔子还说过，己所不欲勿施于人。凭心而论，这点主席他老人家好像做的不错，他自己不愿意做国家主席，就劝林彪也别做。但林副主席不明就里，最终毁了自己。政治啊。
如果对当下西方发达国家主流社会所表现出来的文明素养进行一下比较分析，就会发现他们所推崇的那些高贵品德有许多就是孔子曾经教诲过的。比如仁慈博爱，自尊自律，诚信守道。。等等，等等。也许是他们引进了，也许是我们丢弃了。不管怎么说，从这个角度看，孔子学院的兴办和推广没准真是大有必要，只不过侧重点不应该是在国外反而应该是在国内。
我缓缓地转身，将朱漆的大门留在了身后。这时从那黄瓦盖顶的院落里传出一阵古钟的低鸣，这让我突然想起了马勒。是的，孔子是爱乐的。而对这位万世师表的圣人来说，只有马勒第二交响曲的第五乐章最能般配。那壮丽的钟鸣，那浑厚的合声以及那浩瀚的乐章。。。
这样的院落在国子监街上，说它市值US$10M不为过吧。
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