第二十二天
2008.11.12 星期三 晴
瓦拉纳西
阿格拉在北方邦的西南角，瓦拉纳西在北方邦的东南角，两地相距5百多公里。
5:50到瓦拉纳西火车站，6:10到旅馆。
在旅馆屋顶平台上用早餐，楼底东几百米外就是浩浩荡荡的恒河。
拉吉照例还要等2个多小时才带大家出去，于是我也照例独自先行，7点不到就出了旅馆。
瓦拉纳西至少有3千年的历史，是世界上持续有人居住的最古老的城市之一。七世纪时唐僧玄奘和尚曾来此朝圣取经，他在《大唐西域记》描述这里“天祠百余所，外道万余人”。马克•吐温访问这里时，形容它“比历史更古老，比传统更古老，比传说更古老。它看上去比所有这些加在一起还古老”。
孤星出版社发行的《印度》导游书如此介绍瓦拉纳西：
“在印度，没有什么地方比流经瓦拉纳西的恒河河边的那些沐浴阶台更多彩、更具魅力、更富灵性了。这座湿婆创造的城市是印度最神圣的地方之一，印度教朝圣者们来这里的恒河洗去他们一生的罪孽，或火化他们的亲人。瓦拉纳西……向来是辞世的首选之地，因为死在这里就有摆脱阴阳轮回的希望。这座城市是印度教世界的心脏，是物灵两界的交会点，而恒河则是救赎之河，是过去、现在和未来的世世代代的永恒的希望。这是座神奇的、但有时会令人不知所措的城市，那些与生死直接有关的最私密的仪式就在光天化日之下发生在这里的阶台上。”
这段文字让我满心好奇。
恒河贴着瓦拉纳西老城区的东缘画出一条从东南往西又往东北的新月形。这段河流的西岸从南到北有20多个主要的沐浴阶台（瓦拉纳西共有80余个阶台），其中大多跟印度教传说有关，许多分属不同教派所有。旅馆下不远前方的Assi是主要阶台中最南端的一个。
Assi阶台南有一大片泥滩，泥滩一角竖着几根4、5米高的竹竿，每根竿子下部都吊着个竹篮。不知这些竹竿竹篮的含义，但它们在晨曦里制造出一种虚无隽永的意境。
恒河
附近滩上仰面躺着个河泥堆捏成的粗糙的神像，我想应该是代表湿婆吧，其五官已经消失，信徒们在其头部和躯体上留下的花瓣零乱而尚未成泥。
河里有人在洗涤灵魂兼洗涤皮囊，一举两得。河边有人洗衣服，尽管在这浅浅的乌黑的泥水里，能洗掉的恐怕只是汗臭。更多的朝圣者在泥滩上或站或蹲，说不清在干些什么。
从Assi起石板阶台联绵不断，几十米宽，矮则5、6米，高则数十米。阶台上方建筑高低起伏，以土黄和赭红色为主的寺庙灵塔旅馆民居杂陈。
恒河边
一个老汉站在阶台边朝东合掌祈祷。一个男人在阶台顶端石壁前撒完尿后转身，手里甩着他那玩意儿。两条黄狗冲着恒河作苟且之事。
恒河边
岸边泊着许多漆成红红绿绿的舢板。艄工见到我就高声招呼要带我去水上游。
河上已有载着赶早的游客的舢板。还有往返于两岸的渡船。
3、4百米以外的东岸河滩上似乎空无一物。据说雨季时河水水位至少要比目前高2、3米，眼下能看到的对岸的河滩到时候多半都会淹没在水下。那时的恒河可能就象洞庭湖那一带的长江，上下天光，一碧万顷，横无际涯了。
走过6、7个阶台后，周围的人渐渐多了起来。
有个15、6岁的小伙子前后左右层层叠叠披挂了十几个大大小小的背包和手提包，慢慢走在他的临时雇主—7、8口人的一伙—后面。
两个阶台上铺着几十张床单和薄毯，阶台底部几个洗衣工踩在水中忙碌。不用搓板，也不用木棍，他们的去污办法是在布上涂了肥皂后象抡大锤砸石头那样一下又一下把床单和薄毯抡起狠狠地砸在专设的平滑的石板上。
昨天在阿格拉月光花园外的马路上，我想不出什么人从什么地方收集到那么多五光十色的莎丽，而这里的床单和毯子必定是城里的那些旅馆委托清洗的。说不定铺在我床上的那条床单昨天就摊晒在这里的什么地方。
恒河边
瓦拉纳西的主要阶台中有两个专用于火化尸体。我走到的第一个叫Harishchandra阶台。
阶台一侧的平台上整整齐齐干干净净垒着几米高的木柴堆，另一侧就是灰黑的火化场。
焚化用柴
这辈子看过无数电影，许多忘得一干二净，却一直记得儿时看过的一部叫《章西女皇》的印度电影，那女皇因武装反抗英国东印度公司而牺牲，火化前全身素裹，身上和垫在身下的白布上撒满鲜花。
这里的火化不带丝毫浪漫，好象也不顾及死者的尊严。我看到一个横竖交叉而成的齐胸高的方形柴堆，柴堆的中间露出两条赤裸的小腿。没有洁白的裹尸布，更没有鲜花。我不敢绕到另一头去看看脑袋是否也露在外面。还没点火。周围站着几个人，不知是死者家属还是只有贱民才会当的烧尸工。空气中有股异味，不强烈，但足以让我退避三舍。
从烧尸阶台上面绕过时看到狭窄小巷里卖柴地方的几堆木柴和硕大的天平。用不多不少的木柴焚化一具尸体是门艺术。焚尸师傅根据尸体的大小肥瘦向死者家属建议用柴的分量。木柴的价格因品种而异，最昂贵的是檀香木。
瓦拉纳西最大最热闹的阶台叫Dasaswamedh，阶台上张灯结彩，阶台中两座粉红色的圆塔上画着巨大的湿婆像，阶台前的浮趸上每天天黑以后都有法事表演。这里和它两边的阶台上有好多朝圣者，其中少数在宽衣解袍，做下水准备，多数只是坐着或站着，或许在等太阳高些，河水暖些。
Dasaswamedh阶台
几个工匠在打造一条舢板。他们采用的工艺和工具也许比这些阶台有更悠久的历史。
附近的众多法师（或算命先生？）身边都不缺顾客（或听众）。
有群十来人的朝圣者特别引人注目。他们上身赤裸，下身围裹纯黄套裙，光脚，身边几个塑料袋和小布兜，个个腰圆背厚、面阔口方，象伙相扑手。
从Dasaswamedh阶台通往高高在上的街区的台阶两边坐满了衣着以橘黄色为主的女人和老头，他们面前放着银色的铝筒，无声地等待行人的施舍。
喧嚣中一个苦行僧仰面躺在阶台边的石墩上酣睡，他身边插着的三叉戟上绑着个红色小鼓。
导游书上说Meer阶台上方有个尼泊尔寺庙，里面有带色情味的雕塑。到了那里我先从底下往上张望，但看不到貌似寺庙的建筑，于是就走到阶台顶端，一头钻进那些断然无序、高低错杂的房舍里。Meer阶台至多3、40米宽，我在阶台上方的建筑里以“S”字形往上走了1百多米后放弃了。我实在看不出这片紧紧挨成一团的住宅群里容纳什么寺庙的可能性。
Manicarnika是瓦拉纳西最大的火化阶台，在这里火化是印度教徒最大的荣幸。想来对印度教徒来说，同样上天堂，在Manicarnika被烧成灰，就象乘空中客车A380的一等仓一样，是种特别的享受。
这是片宽大的场地，跟Harishchandra阶台一样蒙着层黑灰，但不象Harishchandra那样能直接走进去。我也无意走近，但很想拍张场地的全景，毕竟是世界火化第一圣地。导游书上说火化严禁摄影。而场地上此刻无烟无火，毫无动静，最重要的是没有尸体。我认为我不能算违禁，至多是打擦边球，不过还是心虚，站在十几米外的隔壁的阶台上，象做贼似的再三观察四周，确信没人后才从背包里取出相机。不料说时迟那时快，相机刚拿在手里，一条汉子就仿佛从天而降似地突然跳到我面前，凶狠地吼叫“不准拍照！不准拍照！”吃惊和失望之余，我赶紧回答：“好，好，不拍照。”回头想溜。他一把揪住我的手臂，更凶狠地吼叫“二百卢比！”这下我明白了，他原来是专门埋伏在此剪径打劫的绿林好汉。我使劲甩掉他的手，也装出副恶狠狠的样子，“别碰我！”。他大概没想到我居然也会吼，瞬间没有反应，我趁机转身走开。为了把狼狈逃窜掩饰成光荣撤退，我慢慢踱到边上，严肃认真地拍了2张从屋檐石缝里冒出的4、5个人才能合抱的大树及其树根的照片。回头再看，那人早已无影无踪。
出门前曾向一个印度同事请教过在印度旅行的安全问题，他让我一百个放心。而他说的最让我宽心的一点就是印度即使有痞子流氓，他们也不动刀动枪。多年前在阿姆斯特丹被匕首架在脖子上的滋味是终身难忘的。
从Manicarnika阶台继续往北，我看到陷在水里、且因基础不稳而成75度倾斜的小小的有150年历史的湿婆寺；寺旁走着的浑身炭黑、只系一条男子运动员用的护身那样的细布条的长须老汉；一段刷成活泼的浅蓝的阶台，那浅蓝蔓延到附近的一些墙壁，而没被蓝化的那些墙面裸露着百年陈垢霉斑污迹；更多的洗衣工和他们凉晒在阶台上的衣物；一卧一站歇在一只羊背上的两只母鸡；特意写着“政府批准”的丝绸工厂的路标，仿佛政府＝信誉＝质量＝合理价格；象火化用木柴一样整整齐齐干干净净垒成一人来高的粪饼堆；以及与最北端的Raj阶台为邻的横跨恒河的铁路大桥。
恒河边
恒河边
阶台上方的建筑就总体而言，跟在德里孟买那些大城市见到的破旧楼房一样，设计乱七八糟，涂色随心所欲，门窗朽败残缺。与众不同的一是这里的房舍依坡而筑，因而层次无穷；二是野花野草东一丛西一束，在墙上屋脊随处乱长；三是不时能见到印度教小寺小庙；四是若干阶台顶端原是城堡的围墙，故而极其高大结实。
恒河边
1点左右回到旅馆休息。
4点半跟拉吉上船作水上游。上船前走在泥滩上时拉吉脚底一滑，摔了个仰面朝天。大胖子一骨碌就爬了起来，居然一点没事，只是得回旅馆换套衣裤。
恒河边
河上水流平缓，波浪不兴。一个竹架上挂着的几张渔网是整个东岸唯一的景点。
恒河边
5点多天黑以后，艄工停止划桨，专心致志为我们准备油灯。这是用干竹叶编成的小碗，碗底铺层金盏花瓣，中央盛油的小碟里棉芯火花荧然。
拉吉让大家许愿后把油灯放入恒河。
我依稀记得日本人有把灯笼放进流水的风俗，好象不是为死者上黄泉之路照耀前程送上一段，就是去世亲属的灵魂在一年中某个节日回家探亲那晚象灯塔那样为他们引路，免得他们找不到老家的门槛。瓦拉纳西的这套想来是类似的意思。日本佛教引自华夏，华夏佛教源自印度，佛教又是印度教的派生，或许我们正置身于这套仪式的发源地。无论如何，每天都有许多人从这条河出发奔赴天堂。这些油灯足以为他们壮胆鼓劲。何况他们中间难保没人尘缘未绝，时间久了思亲思乡不能自制，想回来看看，这些油灯就能为他们导航指引。
我不知道此时此地该许什么样的愿才有实现的机会。虽说世界上的水都是相通的，恒河毕竟离长江黄河太远。我不能误导了我的祖宗们。因此我什么愿也没许，尽管还是非常虔诚地从艄工手里接过油灯，然后小心翼翼地俯身将它放到水面上。
几十盏油灯慢慢随流漂去，几十点微微颤动的火光，几十团火光下金盏花现出的桔红。放眼四望，河里前后都点点滴滴，闪闪烁烁，漂着同样的火光，同样的桔红。
恒河上
6点左右，我们的船到了Dasaswamedh阶台前浮趸舞台的外围。
Dasaswamedh阶台及其周围被几组大照明灯照得如同白昼。舞台后的台阶上人山人海，舞台前的水面上舢板挤得水泄不通。舞台上几个帅哥法师在乐声中端坐跪拜吟诵然后起立挥舞烈焰燃烧的三角火架，以“火祭”的形式向湿婆、恒河、太阳、火和宇宙表忠心献爱心。
Dasaswamedh阶台
天上圆月高挂。拉吉说明天是印度教月历8月满月的一天，光明节的第15天，叫“满月节”，是瓦拉纳西最重要的节日之一，众神将从天上降临大地，此刻许多阶台上摆着的陶碟小油灯就是对众神发出的表示欢迎的信号。
第二十三天
2008.11.13 星期四 晴
瓦拉纳西－鹿野苑（Sarnath）－瓦拉纳西
5:30再一次随拉吉河上游览。
早晨从水上观赏恒河沐浴阶台上的众生相是到瓦拉纳西旅游的头等大事。然而船上除了拉吉，只有乔丹她们、内斯特夫妇、瑞切尔和我7个，那5个年轻人昨晚喝多了，起不来。
几乎每次跟团旅行都会发生类似的、我永远无法理解的情况。喝酒就喝酒，干吗非得一醉方休，以致彻底主次倒置？
今天船不再在河心荡漾，而是直接往北划去。天色灰蒙。沿途阶台上路灯明亮。从Assi阶台起，哪里的人都比昨天多了几倍。等Dasaswamedh阶台进入视野时，只见岸边尽是船只，岸上尽是人群。船只多数载的外国游客，少数载的印度游客。一条舢板上坐着群身披橘黄袈裟的和尚，不知来自亚洲的哪个国家。贩卖各种宗教性质的纪念品的舢板在游船中穿梭。
但是没有人对纪念品显示丝毫的兴趣。所有的注意力都集中在阶台。
阶台上成千上百的人，最前排的腰以下浸在水里，他们面前有几个小伙子只有头冒出水面，象是在划水，他们的背后从低往高站了十几排人，连阶台顶端的平台上也人满为患。
靠前的男人都坦胸露脐，下着三角裤、短裤或套裙，女人多数仍然披着莎丽，也有个别的裸肩裸乳。在水里的认真洗澡洗头，或什么也不干，只是默默体验躯体被圣河滋润的感觉。没下水的都在等待，等着前面让出空位，等着一台阶一台阶往下移动。他们中有的还在忙着脱衣，更多的只是耐心地站着那里。
虽然沐浴恒河是跟朝圣麦加一样的纯粹的宗教活动，人群中只有极少数合掌祈祷或往河里放漂浮的油灯。
没有警察，没有保安，没有人维持秩序，没有队伍，同时也没有争先恐后、你推我挤、寸土必争、寸步不让、嬉闹争吵、骚动狂热。有的只是约定俗成、自觉自律、彼此尊重、互相礼让。
那十几米高的阶台被男男女女的莎丽头巾衣裤包裹肌肤须发涂抹成万花筒般的斑斓色块。混杂中井然有序，喧嚣中祥和安怡，肮脏中朴素纯洁，一切都融汇成一幅举世无双的奇观。
Dasaswamedh阶台
而Dasaswamedh阶台前的浮趸舞台边就浮着一具白花花的死尸！
死者的屁股、背和小腿露在水面上。从前在码头当装卸工苦力的干活时听师傅说过，女人骨盆重，因而溺死后仰面朝天，男人则是背部朝天。据此断定这是具男尸。从后脑的白发和厚实的背部判断，他大约5、60岁。他的皮肤看上去还没有腐烂的迹象，说明他在水里的时间还不太久。说不定他是和我们昨晚往河里放的油灯差不多时间漂来的，只是我们的油灯漂在河的东侧，畅通无阻，而他顺着河的西岸漂来，被浮趸挡住了去路。
浮趸不仅挡住了尸体，也挡住了许多垃圾，使这景象加倍地恶心。然而这种恶心感显然并不是普遍的体验。
尸体距最近的洗浴者大约10米。他们熟视无睹，根本不在乎，就象根本没有人在乎我们这些游客惊愕的眼光一样。
Dasaswamedh阶台
我问拉吉，为什么尸体会漂在水里，是不是他的家属太穷没钱为他火化？拉吉说不是。他说水葬是种荣誉，只有圣人（Holy Man）才有资格死后漂流恒河，让河水带走或被鱼虾吃掉。大家都听得将信将疑。
拉吉又告诉大家，在瓦拉纳西火化的普通价格在550卢比（11美元）左右。
船在Dasaswamedh阶台外停留一阵后继续往北划去。我问拉吉这一带是不是有个尼泊尔寺庙。他手往上一指，说：“那不是吗？”半坡中果然有个小庙，拉吉说它在Meer阶台隔壁的Lalita阶台的上方。
Lalita阶台以北就是我昨天拍照被阻的Manicarnika阶台。我们的船离岸7、80米，绝大多数船都在我们前面，有的就贴着河岸。绝大部分游客安分守己，光看不拍照，也有人肆无忌惮拍个不停，特别是独自租船的游客。我突然醒悟到，那些在阶台周围秘密站岗放哨的，实际上是在保护他们的“版权”，他们并不真正在意游客拍照，他们只是坚决不准游客不付费而拍照罢了。在岸上设卡收费实在师出无名，于是他们就千方百计杜绝在那里拍照的可能性，迫使想立此存照的游客雇佣舢板。无从得悉整个系统的运作方式，不容质疑的是，这里所有的船只一定都是这个系统的一部分，那些船夫艄工挣的钱必然有一部分会转化成火化场老板的利润。
火化场地上今天也没有燃烧的火堆，但是靠近水边有两处可见余烟缭绕。
一会儿场地的南端有几个白衣人用白布兜着一具尸体往河里走去。他们在为尸体作火化前最后的洗礼。
这火化场实在是个丑陋不堪的地方。
丑陋的不光在于场地后3栋紧邻的因长期烟熏火燎而发灰发黑的建筑。那中间一栋单层，屋顶阳台上有3个尖顶圆塔，象是个印度教寺庙，南面是带钟塔的3层观察楼，北面是个简单的水泥高台。死者家属可以从这3处观看火化过程。导游书上说游客也会被邀请上去观看，不过游客在离开以前必须准备慷慨捐助。
丑陋的也不光在于随处堆放的高高低低、整齐或杂乱的柴垛。
丑陋的更不在于在场地上或角落里站着坐着的死者家属或焚尸员工，尽管他们大概是印度大地上衣着色调最暗最素的群体。没有人披麻带孝。
Manicarnika阶台的丑陋主要在于遍地的垃圾。不是普通的生活垃圾，远远看去，好象是些布片、竹条和灰泥等。
场地上自然还有野狗和家牛。
Manicarnika阶台
中国人讲究入土为安，现代盛行火葬完全是限于土寡人众的无奈之举。而印度教徒选择火葬是因为他们相信一旦把尸体烧成灰烬，刚脱离躯体的灵魂就不会有后顾之虑，不会恋恋不舍尘世，而会轻松愉快地登上去天堂的直达车，从而一劳永逸地摆脱轮回的折磨。
我们的船到了Manicarnika阶台后就不再往北。返回途中，天色亮了许多，景物也清晰了。所有阶台里面，其实只有Dasaswamedh阶台象在举行自发的以沐浴为形式的盛大节日庆典，其他阶台虽然都有不少人，但都不乏空间，人人都可直接走进恒河而不必等待。
注意到许多中年男子象日本的少男少女那样把头发染成棕黄。拉吉略带不屑地说明他们是以此掩饰日渐增多的白发。
船到Assi阶台前，发现阶台和阶台南面的泥滩上人山人海，根本无法靠拢，只得折回找个稍空的阶台上岸。
Assi阶台旁
拉吉又紧张起来，严肃吩咐大家紧紧跟在他后面，绝对不能走散。
在密密的人群中成单行匆匆穿越，只见阶台顶端墙下一溜坐满了不言不语期待施舍的女人和孩子，他们面前铺着的布上放着扁扁的铝盆，里面或多或少盛着米。有人在把别人撒在他们盆里的米转移到身旁的米袋里以便接受更多的施舍。
阶台和泥滩上都是准备下河沐浴的人。只须几分钟、十几分钟就能走到那些相对人少、相对方便干净的阶台，而人们宁可挤在这儿。显然Assi阶台跟Dasaswamedh阶台一样，对朝圣者们具有某种特殊的意义。
我不理解在这样的人群里有什么危险。
走出人群后，拉吉告诉我们，在“满月节”，妇女都应该到恒河沐浴；她们的丈夫应该陪着她们下水；夫妇应该给双方的父母送礼；还有就是应该向穷人慷慨施舍，特别是米。
拉吉又问大家有谁打算入乡随俗到恒河洗回澡。凯特冲口而出：“我连脚也不会放进去！”大家都笑了。
尼赫鲁在其《印度之发现》（1946）一书中说：“从源头至入海口，自远古到当今，恒河的故事，就是印度文明和文化的故事、帝国崛起和衰亡的故事、伟大而自豪的城市的故事，以及人民冒险探索的故事。”
然而全长2510公里的恒河是今天世界上最肮脏的大江巨川之一。除了沿途工厂排出的含有种种化学物质的工业废水，每天有50多万吨大部分未经处理的生活废水排入恒河，加上河里漂浮的死尸死畜以及沿河大量焚尸场地扔在河里的骨灰和未烧透的尸体。距测定，流经瓦拉纳西境内的6.4公里长的河段里，每100毫升河水里至少含随粪便而来的6万个大肠杆菌，这个数量超过世界卫生组织规定的农业灌溉用水安全标准的12倍、洗澡用水安全标准的120倍、饮用水安全标准的1200倍。大肠杆菌以外，血吸虫是又一巨大威胁。当然还有其他种种毒物毒素。换句话说，以任何方式接触恒河水都有感染的危险。
与此同时，印度人口在以大致年均1.41%的比例稳定增长，而11亿6千万人口中的4亿以上生活在恒河流域。恒河的严重污染显然并没有妨碍印度在人口总数上赶超中国。
所以恒河也是“一方水土养一方人”的故事。
恒河
拉吉夫·甘地领导的印度政府曾在1985年轰轰烈烈发起《恒河行动计划》以图根治恒河。自那以后，一千多亿卢比被投入这一项目，而河水污染程度依旧。
回到旅馆时才7:30。吃了早餐后跟内斯特夫妇一起坐车去瓦拉纳西东北10公里处的Sarnath。瓦拉纳西也是佛教圣地之一，释迦牟尼在公元前530年在菩提树下跏趺47天、突然大彻大悟的5周以后，就在Sarnath初转，弘法布道。这个地方在中文的佛教文献里被称为鹿野苑。
不巧的是，今天这里的主要佛寺Mulgandha Kuti Vihar正好有个纪念国际佛教徒什么77周年大典的集会。成群结队来此朝圣的佛教徒和游客都被挡在大门外。几百米长的队伍一动不动，我们唯一可做的就是轮流到前方察看动静。
大门里外有几十个警察和士兵。
警察多为中年人，有的手里提着长长的棍子。不难想象一旦发生什么风吹草动时这些棍子满天飞舞的潇洒。
士兵都是小青年，个个帽徽后插着红色花翎。有几个象是仪仗队装束，胸前斜披宽大红带，脖子围着五彩条巾，皮带里面束着同样的五彩条巾，白手套，白绑腿，红肩章，煞是靓丽。
6、7个士兵笑嘻嘻地推着一辆装满青涩的香蕉的脚踏三轮车，他们头上的花翎象在风中摇曳的鸡冠花。
等了一个多小时后终于可以进去。还是排着队，还是在军警的严密监视下。佛寺不大，厅里供着鎏金释迦牟尼像。大家从旁慢慢走过，连个磕头的机会都不给。
鹿野苑佛寺
出大厅后没了军警的踪影，气氛顿时轻松，寺区变得如同假日里的公园一般。一片大草坪上坐着4、5百个男学生，3、40个女学生坐在离他们几米外的边上，势孤力单。几个象是斯里兰卡来的和尚席地而坐，右肩袒露，身上橘黄的袈裟层层叠叠。
寺区里有尊出生在斯里兰卡的印度佛教协会创始人的半身铜像。
寺西即公元前约321－185年期间统治印度北部的孔雀王朝的阿育王为标志佛祖初次布道之所而建的佛塔残剩的半截。塔北乃好大一片修整良好的佛寺残基颓垣。
佛祖初次布道处
两个估计是尼泊尔来的女子在30多米高的半截佛塔前鞠躬行礼。一个男子跪对一处废墟祈祷。
据玄奘和尚记载，当时这里有30余座寺庙3千多僧人，香火旺盛。那些寺庙在十二世纪时被来自中亚、信奉伊斯兰教的突厥人摧毁，此后大部分砖石逐渐变成了瓦拉纳西的阶台房舍。
鹿野苑废墟
这里还有所小小的蓍那教寺。蓍那教有两个教长出生在瓦拉纳西。
在鹿野苑我们最后参观了考古博物馆。馆里陈列的基本上都是从那片佛寺群废墟发掘出来的文物，其中无比珍贵的是阿育王在这里竖立的石柱的三狮柱头，即作为印度国徽的那个三狮柱头。
1点多回到旅馆。下午休息。
晚上Assi阶台旁的泥滩上有法事表演。临时搭起的舞台。我们到时舞台三面已经站满了观众，第四面是绳索拦着的贵宾席，放着上百椅子。拉吉上前跟把守的官员嘀咕几句后，我们成了贵宾。物以稀为贵，我们是在场的唯一一伙外国人。
真正的贵宾不迟不早在表演开始前几分钟驾到。十几个中年人，落座在我们同一排上。拉吉低声传话过来，说其中有北方邦的首席部长。我对首长兴趣不大，我感兴趣的是站在那伙人旁边的警卫。其中一个腰佩手枪，另一个胸前斜挎着自动步枪。我不敢站起来，不敢高举相机，更不敢用闪光灯，怕万一他们误解我的举动以为我是刺客而又反应过速，不管三七二十一，一梭子子弹扫过来。谁知道他们是不是惊弓之鸟？自动步枪出现在这样的喜庆场合本来就是件非常怪诞的事情。感谢尼康8800相机可翻转的取景框，我得以照常坐着，以很慢的曝光速度，避开隔在首长们和我之间的身体和脑袋，差强人意拍到了那人那自动步枪。
表演跟昨晚在Dasaswamedh阶台看到的性质相似，也是几个黄衫法师在缓慢重复的乐声中缓慢重复地挥舞熊熊燃烧的三角火架以示火祭。不同的是今天台上还有一排十多个上身红白相间下身素白的漂亮姑娘作陪衬，至少对我来说，她们大大增强了表演的可观赏性。
火祭
舞台下都是Virgin移动电话的广告。
