访问徐州差不多是半年前的事了。茶叶沉底，浮沫散去，时间将印象一点点沏了出来。
书本上认识的徐州，掘煤伐矿，战火硝烟，自带一股铿锵刀剑之气。接待我们的人也说，农民犁田，工人修路，一锄头下去，挖出楚汉相争的铁枪头、徐州会战的炮弹壳，那是村村户户常有的事。铁马冰河入梦来，枕在这层层叠叠四千年的沙场之上，总感觉徐州的梦境，难得太平。
还有煤。高考完地理课本一扔，有多少人象我一样，并不知道徐州的煤已渐渐开采殆尽，所谓煤都，一度差点成为废都，乌金之土一车车运往大江南北，发电、供暖，支援建设，给徐州留下的却是遮天蔽日的煤尘污染，以及大量因开矿形成的土地塌陷……一个连一个废弃的巨坑，如同月球表面的荒芜，是真真切切的大地伤口，裸露着半世纪以来的切割之痛。
这样的空洞，土地上有，人心上也会有。
好在徐州最终没有被她供养过的人们遗忘。抢在贫穷、哀怨和戾气填满那些空洞之前，他们从微山湖引来了水，填坑为湖，堆土成山，再绕湖造林……十年不懈，终于在满目疮痍的底稿上重绘出一幅“一城青山半城湖”的美图。当日小立云龙湖畔，听导游讲完城市前世今生，澄空下见万顷波光潋滟，石桥飞虹，柳丝如烟，湖上清风徐来，吹面不寒，恍惚竟有置身西湖之感。然而西湖美自天赐，眼前风景却是经了无穷心思，凭借万千双手，一沙一石一花一木创造出来的，其中饱含之勤勉与追求，格外使人动容。规划治理之事，我全然不懂，但引水填湖的故事格外有一种中国式的情义在里头，它报答了徐州，安慰了遗民，沧海桑田，柳暗花明，让人觉得还有无数的好光景在前头。
平湖如镜。是“当窗理云鬓，对镜贴花黄”的镜。忽然间想起了花木兰。木兰归来，洗净了硝烟，卸下了报国的重任，脱我战时袍，着我旧时裳，终于要谋一谋自己的终生大计。但握惯刀枪的手，梳妆起来难免生疏，还有一点点僵硬，一点点笨拙……徐州亦然，改换容颜，收了兵气，仍有些不尽如人意，譬如风格含混，譬如用力过猛，但在心存疼惜的眼里，却都值得被原谅，甚至别有一番朝气。
四方交界，五省通衢，徐州被形容为插入南国门户的一把北方钥匙，粗犷中透着精细，市侩里揉合了侠义，风物人情皆自成一体。南北至此，止步为界，又探头为哨，有点象风云际会的龙门客栈，往来多故事，古今见英雄。又比方徐州街头售卖的手工香囊，也是南北相融，图案色彩是北方的艳烈，针脚细致却是江南的巧工，送与人定情，正配得上柔肠百转又轰轰烈烈的一段感情。
徐州原属山东，近几十年才过继江南。战乱，开采，重工业发展……这一路仆仆风尘在徐州人的身上亦有迹可寻。人们说话嗓门高亢，语气急促，仿佛落下了一大段路，慌慌张张正忙着追赶。我们的导游小姐也是这样，话说得又多又快，一天下来声音沙哑，哪怕对着半车瞌睡的游客，仍然连珠爆豆，一丝不苟。那情形与其说是怕亏欠团友，不如说是怕亏欠了自己。每一分气力，不尽使出，就不舒服。这位小姐姐不太象别处的导游，嘴不太甜，笑容也不算多，总是一付认真倔强的样子。我偶尔提出商榷的一个问题，她回去查了资料，第二天特地找机会，与我摆事实，列证据，是非黑白论个到底。我不知道这是否代表徐州人做事的一种风格，每次任务都不容疏忽，重点是对自己绝不辜负。
经文联杜老师介绍，晚间至回龙窝茶艺馆一会当地文友。抵达时，徐州的朋友们已正襟危坐围满一桌。他们是机关干事、公司职员、小学教师或者家庭主妇……房间不甚宽敞，加之人多，几位女士脸蛋都涨得彤红，妆容下微微透出汗意，饶是如此，却不肯稍将风衣纽扣解开，或将真丝围巾摘下来……让人不禁猜想她们那些穿搭出门前都曾斟酌再三。绿茶、白茶、乌龙茶，烫杯、洗杯、闻香杯，一道道程序走下去，一壶壶好茶沏上来。屋里一时寂静，人人面上带着虔诚和矜持，我忽然意识到这是他们的一种仪式：集合到这屋檐下，并非只为我辈外来之客，更为遇见他们内心的自己。人们眼中有光，彼此照亮。
聊天的过程颇为拘束，最后也没能达到胸臆酣张的效果。只记得有人朗诵了新近撰写的诗歌，有人派发了自费出版的小册，还有人客客气气询问起海外文青的状况，我忙斟字酌句一一答复，唯恐自己寡闻薄交，代表不了他们好奇的人群，讲述不出他们期待听到的声音。两小时一闪而过，道别时彼此脸上笑容满足。向来浮生偶遇，大千小聚的意义并不在于改变什么，获得什么，而是素年锦时，错身之后，明白在那一眼望不到尽头的朝圣路上，我们并非孤身行走。
皎白的路灯下，目送最后一位离去的文友骑着自行车消失在小巷尽头，心里一块地方变得清洁而通透。有这些人默默去传承，播种，归化和润泽，即便枕在层层叠叠四千年的沙场上，今夜徐州，也能梦境安好，面露笑容。
离开之前，我们拜谒了镇守此地一千六百年的兴化大佛。佛寺依山而建，拾阶向上，一步一菩提，到跟前早已眼花腿软，不自觉就双膝及地。巨大的佛头似从云端涌出，近在咫尺，呼吸可触。人瞬间显得渺小，象被捧在巨灵掌中。“菩萨低眉处，无法可造作”，只能老老实实磕个头，收敛了一切妄念虚浮。在旁维护的，是一位身材魁梧的中年师傅，浓眉大眼嗓门又粗，颇有几分金刚护法的派头。凡有年轻人拜叩，他必哎呀一声冲出来截断说：“动作不对动作不对！怎么磕个头都不会？小心冒犯了神佛！”我便躬身向他请教些佛寺典故，好让他表率一番，得些快乐。末了我才问起佛像雕刻手法如此现代，是否果真北魏之作？师傅支吾起来，扯开话题说壁上那些摩岩造像，看到没有？也都是唐宋所刻！我摇头说不不不，打听的就是眼前这一座。奈何不过我的执拗，师傅终于挠头道：“咱们徐州历经战火，很难完好无损地保留，佛像嘛，历朝历代都有重修，但方位就此一处，从来没变过。”这回我笑了，师傅也笑了，出家人不打诳语，终于在大佛眼底，三方互洽通融。
一圈参观完毕，高处俯瞰，正瞧见刚才那位师傅沿着寺前长阶大步流星走下山去。他身上随风飘摆的黄色袈裟，逐渐缩小成一点，融入红尘深处。庙宇尽头，恰是徐州城广阔绵延的一幅全景图：云龙山在天际线上蜿蜒匍匐，西风残照汉家陵阙的身后，正在崛起无数崭新的建筑，徐州的传奇仍在延续。这是这座城池留给我最后的镜头，出尘入世，别有深意。一代有一代的造化，一城有一城的福报，渡尽劫波，终得人和，曾经剔骨剜肉奉献过的徐州，归去来兮又重发，值得被天上人间共同祝福。
—————— 周游 2019年4月10日写于美国加州
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