丽日白云蓝天下的西恩富戈斯，干净的海港，不过所有的建筑都是古巴革命前的遗产。
上图中的古巴国父，何塞·马蒂还挥着手，只是不知道将来会走向何方。顺带说说，当年何塞·马蒂孜孜不倦地追求自由独立，老殖民统治者给他判的重刑是将他两次放逐到西班牙，结果他在那里完成了大学教育，重回古巴后继续他的挣脱西班牙殖民统治的斗争。西班牙人也够意思的，即使在现在，能这样对待“颠覆政权者”的都不容易找到。
中午，和餐馆前的摆放得很悦目的朗姆酒和雪茄打个招呼，喜好者会流连难舍的。附近停一辆五，六十年的老别克，居然还保管得如此好，不知道怎么做到的，不说别的，零件都没法找。像上世纪中的中国，机械修理厂那都是，专门干修配活。气缸不行，搪一下又给装回去。
小城有风味，古巴近年步入管治逐步放松的年代，街上有个体摊贩，好像是专做游客生意的。上图的贝类，角质类，矿石类手工艺品以CUC（外汇券）标价。手艺普通，但实在，原汁原味。
傍晚，在夕阳落下前赶到特立尼达。晚上，旅店里说没热水，炉子坏了。前台的经理身经百战，任旅客和导游劈头盖脸的埋怨诅咒，软硬兼施，她们都一副淡定，漫然回应，你们可以去找别的旅店。这可是国营企业，借助这一情景，我们可以重新唤起那些失落的记忆。结果，拜托古巴旱季不太低的气温，当晚洗了多年未试的冷水澡。
从风光旖旎的特立尼达去城东面的百年榨糖老镇。一条显得孤独的狗踟蹰在被废弃老铁路，提示着老工业的昔日荣光和今天的没落。老旧的钟不再提醒人们去曾经是世界最大的蔗田里工作；人们在旧的瞭望塔下摆卖着家织饰布；老人慢慢地卷制雪茄，烟雾后透出陶醉；高龄的老福特摆着上世纪的谱。
马车继续在五百多年前铺就的石块路上等待客人，怒发的杜鹃花伴着咖啡香吸引着悠闲的游客。很容易让人泡进了"不知今夕是何年"的迷茫景致中。
在安静的老街，图二，这位车主很潇洒地用木棍支起车头盖，一头钻进车底去折腾了。图三，人们很有经济头脑地把西班牙人的小炮插进街角做防撞标志。这里治安好，没人也没钱炒古董，在我们生活过的那地方，等不到夜里就能把它给顺走了。图四，五，从敞开的门窗看人家，好像扇子不少。这里天气热，可在阴处即有凉风，并无汗津津之感。图六，蔗糖业没落，成片的甘蔗都无人收割。
听着"少女的祈祷", 嚼龙虾尾巴，好像有点杀风景吧？没有姜葱的古巴式煎龙虾，缺点香气。
