如果说在大食堂里用餐是为了凑热闹，在博物馆里用餐对我而言则更多的是满足一下那份附庸风雅的感觉。然而巴黎真正的美食往往在那些不经意的大街小巷中。 
Chez Marcel 是坐落在一条安静的小巷里的Bistro，一家名副其实其实的毫不起眼的小饭店，走过路过不会再回首的那种。店面很小，大概最多也就是容纳二、三十人用餐。店里的陈设完全是比我年龄还大的“古老”，飘荡在空气中的音乐是一个已经走远了的年代的歌剧，坐在一片蕴黄的灯光下，有一种时光倒流的感觉。
店主人是一对上了年纪的夫妻，老先生驼着背，行走挪步看着就不怎么利落，要不是看到老客人时的那句中气十足的招唤声，我还真有点为他捏把汗的感觉；衣着虽然也看着很普通的女主人，一头已经掺了银丝的头发在脑后挽了一个松松的髻。就是那个髻，透出了一个女人无法遮掩的风韵。菜单是薄薄的一页，手写的，当日的特别菜写在一块白板上，客人落座后就放到客人面前过目。店里的菜是里昂地区的风格。对我这偶尔吃法国菜的来说，哪里的都没有什么区别。
点了店里自制的Tartine做前菜，很不错的口味，很实在的份量，我还真没法都消灭。因为我要的是套餐，主菜只有3道可以选择，一道是牛排，一道是鸡，我都没什么兴趣，于是就要了最后一道我看不懂的。不想男主人听我说要那道，脸上露出了惊讶得神色，眼睛瞪得圆圆地蹦出了一个英语词 “tripe” ，原来那是一道牛肚。他的那份惊讶让我顿时心生乐意，我告诉他我就要那道，我没法告诉他的是我们中国人吃的稀奇古怪的东西一定不比法国人少。
这道牛肚炖得火候绝对到家，完全入味了，地地道道的家常口味。那几个跟着的土豆，和那肚汁一搅和，也变得美味无比。盲目有时还是能带来惊喜滴。
与Chez Marcel小家小户的温馨相比，Le Dome无疑则显得有些霸气十足。坐落在两条大道交接处的这家历史悠久的餐馆，也见证了Montparnasse这个地区的人文历史的风风雨雨。
去那里用餐就是冲着她家的海鲜去的。虽然在美国也吃过生的牡蛎，但是口味上永远觉得和巴黎的相比差了那么一点。那滑嫩的牡蛎，洒上少许柠檬汁，一口灌入真的是一种无法形容的享受。
点了这道法菜中很常见的Sole Meuniere，用的比目鱼是来自于波尔多地区的小比目鱼。看到我桌上放着相机，侍者好心地提醒我要不要在我让他拆骨前给这鱼留个影。
这道看着很普通的拆骨分身后的鱼，鱼肉吃在嘴里极有弹性，味道真的也是无可挑剔。这种从味蕾到全身的满足的感觉，好像还真有些不知怎么形容。
饭后的一道Espresso，给一顿美餐画上一个完美的句号。
Au Petit Marguery是一家在不太热闹的地方的餐馆，而且有些难得的是周日的晚上也开。 提前几天就订好了位，到了那里，果然是座无虚席。 
每次去巴黎一定会吃一次蜗牛，这家蜗牛的做法倒是和传统的焗蜗牛有些不同，可是也很好吃。
要了这道炒的小牛腰花，那里的伙计大概比较见多识广，一点没有小饭店里老伯伯那般惊讶的表情。我上餐馆很少点自己会做的菜，腰花这样的菜基本上是不进我家的门，家里3个没一个碰的。这道腰花炒得香嫩滑口，一点内脏的膻气都没有。里面还夹了些蘑菇，只是腰花实在太多，我虽然已经非常地努力，但还是无法把她们完全消灭。
因为一落座就先点了酒，这瓶06年波尔多的红酒虽然很好，但是配这个腰花显得干了些，应该要比较饱满轻盈的勃艮第的红酒。这是那顿美餐的最大的遗憾。
很少点甜品的我，因为听侍者介绍她家有道招牌的Grand Marnier Soufflé，所以就点了。果然这看似满满的一个大馒头，真的就是入口即化，完全不甜腻。很少在家山寨甜品的我，决定就把这Soufflé当作我这次回家后挑战的第一道法式点心。
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