到雅典去看啥。首要的，当然是要看卫城(Acropolis)了。像北京的周口店、埃及的金字塔，雅典的卫城也是人类文明进程中至为关键的一环，是人一生中有机会就应去探访一次的所在。

五千年前，尼罗河畔古埃及吹来的文明季风跨越地中海北上，中途停留于爱琴海里的克里特岛(Crete)，孵化出米诺斯海岛文明。之后文明季风继续北吹，在雅典西面的伯罗奔尼撒半岛底部的迈锡尼(Mycenae)城登陆，繁衍出了古迈锡尼文明。其后的数百年间里，迈锡尼文明向全希腊半岛扩散，沿着爱琴海海岸催化出古希腊城邦文化，其中之杰出者，便是雅典卫城所在的古代雅典城邦了。

雅典卫城三千年前是，今天依然是雅典城区的重心所在。雅典的城区位于爱琴海边一片狭窄的平地上，市区中心，一个百十米高的花岗岩山崮平地里凸起，山崮边缘峭崖壁立，仅西面有一道石质台阶容人盘旋而上。崮顶的花岗岩天然平台，宽阔平坦足可以容纳六、七个足球场还有些许剩余。山崮上最为重要的建筑是长方形型制的帕特农圣殿(Parthenon temple)，由古希腊著名建筑师伊克蒂诺斯和卡利克拉特设计，于公元前438年完成，里面曾经供奉着雅典城保护神雅典娜的铜像。崮顶东北角座落着伊瑞克提翁神庙(Erechtheion temple)，是卫城建筑群中的另一颗明珠，其少女雕像柱廊， 是建筑历史长河中功能与装饰相结合的完美典范，只可惜近时以来，这样的杰作愈来愈少见了。在古希腊时期，雅典卫城主要是城邦的宗教祭祀中心，也是市民们公共集会的场所，到了战时，雅典市民列队在城市外围的平原上迎击来犯的敌人，若是强敌来势凶猛，市民们还可以退上卫城，居高临下，用巨石劈头盖脑地狠砸山崮下面的敌人。这样说来，雅典的Acropolis既是圣城又是卫城了。

卫城虽说是雅典城区内的一处制高点，去年五月中旬，朋友一家和我们几人在雅典市中心议会大厦前的宪法广场右侧下车后，环顾四周好一会儿，就是看不见卫城的踪影。我们沿着东西走向的Ermou大街前往蒙纳斯提拉(Monastiraki)广场附近的旅馆，感觉卫城山崮应该就在左侧不远的地方，但街边楼房一栋接一栋挡住了视线，我们走了好一阵，还是不见卫城所在的山崮。后来路过一个南北方向的街口时，我无意中望向南边的小街，看见小街尽头蓝色的天幕下，有一岗巨大的花岗岩崖壁横亘在视线的终点。崖壁之上，卫城的伊瑞克提翁神庙，庙墙在初夏清晨的阳光照射下，呈现着无数的照片影视中展现过的、经典的乳黄色色调。

小街尽头，即是座落在巨大的花岗岩上的雅典卫城

到了旅馆办理好入住事宜。旅馆前台告诉我们，过了Monastiraki广场，顺着一条沿卫城山崮北坡修建的小街上走，再上几十级台阶后就到卫城下面的环行便道，然后沿着便道右走不久即到了卫城国家公园的入口。

进了卫城入口，视线左侧是伊瑞克提翁神庙(Erechtheion temple)，神庙前面正有一组游客聚精会神地听着导游讲解。据导游说，伊瑞克提翁神庙右侧6根花岗岩的少女雕像柱为复制品，真品收藏于在崮下南坡边的卫城博物馆以及大英博物馆内。几天后我们参观卫城博物馆时，有机会在博物馆二楼见到了少女像柱的真品。

帕特农圣殿。身临其下觉其巍峨无比，只可惜文物保护的原因，游人进不到殿内。要不，置身于巨型石柱之下的感觉，应该更为震撼

美国一所中学的历史教师带着一群中学生，来到卫城现场讲述希腊历史。这样的方式兴许昂贵了点，但学得生动，记得牢固。

雅典卫城的南坡有两个剧场，狄奥尼索斯(Dionysos)和Odeion剧场，前者在东后者在西。Dionysos剧场历史更久远些, 但破坏严重，只有舞台部分尚显完整，Odeion剧场可以容纳5000观众，保留完好，到今天仍然可以举行现场音乐会。其中，最为著名的应数美籍希裔音乐家Yanni于93年9月在那举行的音乐晚会，开幕首曲即是他的名曲Santorini。那以后，Yanni还在北京故宫博物院、印度泰姬陵举行过现场音乐晚会。

卫城入口对面一个岩石小山丘，傍晚时分，许多人来到这里观看“卫城夕照”。坐在小山丘上，往西，可以看见夕阳映红着卫城山门

往东往北往南四下望去，雅典城区内高低错落的白色建筑慢慢地淹没在暮色里，其中也包括远处山岗上的一个天文观测台。

参观完卫城，我们下山来到卫城山崮东面的宙斯圣殿公园(Zeus temple )。宙斯是古希腊万神之主，也是雅典城保护神雅典娜的父亲，所以宙斯圣殿和卫城上的帕特农圣殿规模相当，正面也是由八根立柱组成，可惜由于历次战争的破坏，只有十来根石柱残立在废墟上了







 

在雅典，看过卫城后接下去该看啥，当然是博物馆了。雅典的博物馆众多，最著名的有希腊国家考古博物馆，卫城博物馆，以及希腊历史博物馆。希腊国家考古博物馆位于雅典内城北部交通要道Patission街上，里面珍藏着除卫城遗址文物以外全希腊的许多考古发现。位于卫城山崮南麓、始建于2007年的卫城博物馆，顾名思义，陈列的当然是卫城遗址里发掘出来的文物了。希腊历史博物馆位于市中心的运动场(Statiou)路，兴建于希腊复国后的1848年，过去曾是希腊的议会大厦，里面收藏的是希腊复国前后的抗争历史文物，以及希腊人民历史上的传统服饰。

去年五月在雅典停留期间，恰好赶上五月十八日的国际博物馆日，雅典城内所有博物馆免费开放于公众参观，我们有幸分文不费，参观了雅典城内的三大博物馆。

国家考古博物馆，仿古建筑，始建于1866年完工于1889年。

博物馆庭园里石雕雄狮。雄狮的形像经常出现在古希腊的石雕中，它们大多处于奔跑、捕猎的状态，不似中国古时的石狮多作看门守墓，看得出来，那时的希腊人应是一个强悍尚武的民族。

来自圣托里尼(Santorini)岛火山遗址的壁画。三千多年前圣托里尼岛火山爆发，岛上原本十分发达的文明，淹没在数米深厚的火山灰烬之下。不幸之中的一幸，火山灰烬的保护作用让圣托里尼岛上火山遗址里的壁画保存到了今天，让现代人可以了解到那时岛上的文明已经进化到了多高的程度。

美女

帅哥



 

沉船里打捞上来的小帅哥。雕像左半身因为埋没在海沙里，形像依然完好如初，而右半身曝露在海水里，被海水中的微生物日夜侵蚀着，只剩下了残肢断腿。这尊雕像集完美残酷于一身，印象难忘

卫城博物馆。卫城博物馆是一栋钢架玻璃现代化建筑。之前收藏着许多卫城文物的大英博物馆，借口希腊没有条件完备的博物馆可以保护文物，一直拖延着不归还。为了证明自己也有条件保护文物，希腊于2007年兴建起这座现代意味的博物馆。因为博物馆所在的地块一直是千百年来雅典住民世代生息的地方，地下的遗迹层层迭盖，为了保护这些珍贵无比的遗迹免受博物新馆的遮掩，同时也可以让来访的人们实地观看到遗址的布局，博物馆地基特地选择了柱体结构，来访的参观者可以站在地面一层，透过加强的透明地板观看到下面的遗址。

双狮捕牛图。虽然狮头没了，双狮的残体依然显露出雄狮征服者的凶悍。

帕特农圣殿正立面、背立面人字墙下的石雕。东正立面人字墙上镌刻着智慧女神雅典娜从万神之王宙斯头顶诞生的画面，西边背立面人字墙雕绘的是雅典娜与海神波塞冬争当雅典守护神的场景。 照片中石雕色调古旧者为真品，色调浅白的是复制品，其原件一部分仍收藏在大英博物馆内，其余部分毁坏于几千年的战乱

伊瑞克提翁神庙少女像柱原件。雕塑的写实风格有了古希腊的发端，再经文艺复兴时期米开朗其罗登峰造极之后，以后的人只得靠抽象、靠变形来辟出自己的艺术之路了

古希腊文明在二千五百年前达到顶峰。其间古罗马人前来取经，把古希腊文明中议会民主以及建筑雕塑的精髓传承过去，结合着罗马人尚武的精神，缔造出强大的罗马帝国。再往后古希腊的近亲、北方的马其顿民族崛起，诞生了伟大的亚历山大大帝，远征东欧、中亚和北非，建立起一个辽阔的希腊马其顿帝国，只可惜亚历山大大帝英年早逝，庞大的希腊马其顿帝国随之而迅即土崩瓦解了。自此之后两千年，希腊作为一种文化，影响到西方世界的绝大数地区，而作为一个国家，几被征服，作为一个民族，无数次流离变迁，以至于今天的雅典城内，看不到多少介于雅典城邦时期与1838年新希腊立国那年两千年之间的标志性建筑，而今雅典城内来来往往的人们和古希腊的雕像一比较，看起来也好似属于两个完全不同的族群。

29-30。1828年，希腊在卡波季斯第亚斯的带领下独立，他自己也当选为共和国的第一任总统。立国后雅典城区才又出现了一批标志性建筑，其中包括老议会大厦、现在的希腊历史博物馆，以及隔着一条大街的、同样具有仿古典结构的雅典科学院、雅典大学、国家图书馆。下图为雅典科学院前的古希腊哲学家苏格拉底座像。

同行的朋友对苏格拉底特别感兴趣，一到雅典好几次说起要去找寻数千年前关押苏格拉底的监狱，但直到他们乘游轮去过土尔其、我们也去了圣托里尼回到雅典时，他还是没有打听到苏格拉底监狱的踪影。五月十八日国际博物馆日的清晨，我起了个绝早来到卫城山崮对面的菲罗帕普(Filopappou)山，希望观赏到卫城日照。可惜天气不配合，日出前后东天边涌起了一片云彩档住了朝日的光线，卫城日照的绚丽景色那天没有出现。下山回旅店途中路过山脚时, 看见不远处有几眼破山洞，当时没有多在意。晚上在蒙纳斯提拉广场边吃露天排档时，朋友再次遗憾地提起，这次雅典之行没能参观到苏格拉底监狱，我一时记起了早晨看见的山洞，提议稍后前去那里察看一下。没有想到的是，就在前去菲罗帕普山脚处山洞的岔路旁，看见一块低矮的指示牌不太醒目地立在路边，告诉来访的人们，苏格拉底监狱就在前面了。

在雅典停留了几天后慢慢感到，雅典之于人，不只是卫城山崮上古建筑的壮观，博物馆里文物述说着希腊文化的源远流长，雅典其实也是一处人情味颇浓的地方。

卫城山崮北麓山脚的老区普拉卡(Plaka)，东起著名的蒙纳斯提拉广场，西至议会大厦前的宪法广场，是雅典最为古老的历史街区。区域内小街像迷宫似的，围绕着卫城山崮北麓一轮轮铺展向外围，而那些发端于卫城崮脚的下坡路，又似一条条充盈着人流的小溪，在山庄风格的老屋之间顺坡而下。在奥斯曼帝国统治时期，普拉卡是土耳其移民的居住地，称之为“土耳其街”，区域东部蒙纳斯提拉广场边缘的Tzistarakis清真寺是广场上的标志性建筑，在每一张有关广场的照片中这个清真寺几乎都会出现，而广场因其而得名的希腊修道院，由于体量太小而被视线越过了。

在普拉卡的大街小巷里，街边两侧分列着无数的老屋餐馆，门前总会悬吊着两、三挂旋转烤肉架，烤架旁的电热丝灸烤着烤架上迭串着的鸡牛肉片鸡肉片，街风吹过，为街上路过的人们送上诱人的肉香。餐馆前面的桌椅边，总会站立着几位青中年男子，看不出是希腊小伙亦或是巴尔干男人，他们不断变换语言用中文英语吆喝着，热情地邀请着过路的人们入座。普拉卡的气氛，无论是斜坡上的路天酒吧或小街边的餐馆，总是让人放松，让人停住脚步，捡旁边的凳子一坐，握一杯咖啡或者冷饮，悠闲地看着日头，从东到西在街上来往的人流头上流泻过去。

普拉卡(Plaka)

普拉卡东边的蒙纳斯提拉广场，是人气最汪的所在。从太阳刚刚升起的清晨，到四周街区都夜深人静的深夜，广场上总会有人逗留，卖艺的、杂耍的，也有一些外来的游客，心血一时来潮也会跑到广场中央蹦踏几下。广场四周的餐馆排档、水果摊贩，只要有人路过，总会送上几声热情的吆喝，希望行人就此停下脚步，递上钞票。那光景，极像了故乡的街头，只可惜这么些年来到北美这厢里，地广人稀，很少有机会看见这样的场景了。

五月十八日，国际博物馆节的当晚，当地在古罗马市场遗址举办了一场现场音乐晚会。那天晚上我们探看了苏格拉底监狱后回来时路过古罗马市场遗址，看见入口前围聚集着大群人，打问之下得知是庆祝国际博物馆节举办的音乐晚会。古罗马市场遗址四周只有铁栏围绕着，现场听音乐会场内场外差异不大，雅典人对此深喑其妙，早就围绕着古罗马市场周围的铁栏黑压压站满了两三圈人。记忆特别深的一个场景是，古罗马市场面向卫城山崮一边，隔着小街的民房矮墙上齐齐地坐着一排少年人，矮墙右首上面一个年少女孩斜抱着吉它，摆动的双脚酷酷地拍打着矮墙，右手指拔动着琴铉自弹自唱着，轻柔的琴声，让来往的人们放慢了脚步。
 

去年希腊之行的最后一天，五月十九日。吃过早餐后我们又来到蒙纳斯提拉广场，远远地，看见广场四周围着不少人，视线齐齐地望着广场中心，走近广场，看见几队希腊陆海空三军正在举行一场庄严的仪式，后来问询周围，得知那一天是全希腊悼念二十世纪初发生在奥斯曼帝国内部灭绝非奥斯曼人的一场大屠杀，在那场屠杀里有超过三十万希腊裔人被灭绝。广场上悼念仪式结束后，我们尾随着希腊陆海空三军行列，来到了普拉卡西边希腊议会大厦前面的宪法广场，看到许多游行方队，身着自己的民族服装，高举旗帜抬着横幅向宪法广场汇聚，那一刻我有着一个感受，伟大的亚历山大的血液，还是有几滴在现代希腊人的身体内流淌着的。